2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цемент с опилками для фундамента

Главные свойства

Опилкобетон владеет последующими чертами:

  • крепкость на сжатие — до 25 кг/см 2 ;
  • водопоглощение — до 12%;
  • теплопроводимость — 0,32 Вт/ (м о — С);
  • удельный вес — 600 — 1200 кг/м 3 .

Плюсы и недочеты

К плюсами внедрения опилкобетона относятся :

  • понижение перегрузки на фундаменты;
  • высочайший уровень термоизоляции;
  • удешевление строительства;
  • маленький уровень пожарной угрозы;
  • стойкость к тлению;
  • упругость.
  • относительно низкая крепкость;
  • высочайшее водопоглощение;
  • огромное время затвердевания.

Крепкость опилкобетона наращивают армированием. Для защиты стенок от воды делают горизонтальную гидроизоляцию и облицовывают фасады имитацией бруса, сайдингом либо кирпичом. Время затвердевания миниатюризируется при применении опилок хвойных пород и добавлении минерализаторов.

Индивидуальности термоизоляции опилками фундамента

Теплоизоляционный слой несущей подземной конструкции можно изготавливать из одних лишь опилок, но почаще всего для его сотворения опилки употребляют в качестве 1-го из компонент сырьевой консистенции. Целью внесения добавок является увеличение эксплуатационных черт размельченной древесной породы, долговечности и понижение способности возгорания утеплителя.

Базу низкоэтажного строения можно утеплять сухими растворами, содержащими опилки, также изготавливать сходу «теплый» фундамент из опилок и цемента. В крайнем случае пластичную смесь укладывают в приготовленную опалубку или изготавливают из нее фундаментные блоки, используя для этого особые формы.

При сохранении сыпучести опилочной консистенции минеральные добавки в ее составе решают последующие задачки:

    наращивают насыпную плотность утеплителя;

понижают его горючесть;

делают смесь невкусной для мышей;

  • предупреждают ее тление.
  • Опосля засыпки таковым консистенциям тоже предначертано отвердеть, но единственной целью этого процесса является сохранение формы теплоизолирующего слоя при его поддержке твердыми стенками фундамента. Нагружать таковой утеплитель недозволено. В размельченную древесную породу вводят известь, суглинок либо цемент, а позже готовую смесь засыпают меж стенкой фундамента и внешной обшивкой. Средняя толщина насыпной изоляции обязана составлять 15-30 см зависимо от региона строительства.

    Для производства опилочной консистенции употребляют размельченную древесную породу ели, тополя, березы, сосны, дуба, ясеня и лиственницы. Лучшими чертами и большей пригодностью различаются опилки, приобретенные опосля обработки хвойных пород дерева. Их фракция составляет 1-5 мм, таковой материал наименее остальных склонен к био разложению.

    Еловые опилки, благодаря их гранулированному строению и неплохой текучести, употребляют для изготовления опилкобетона. Он относится к виду легких материалов. Не считая опилок, в его состав включают песок и цемент. Блоки, сделанные из таковой консистенции, обширно употребляются при строительстве домов и хозяйственных зданий.

    Время твердения цементно-опилочного состава зависит от того, из какой породы древесной породы получены опилки. Так, раствор на базе еловой размельченной древесной породы твердеет в течение 10-11 часов, сосновой — до 15 часов, а смесь, содержащая опилки лиственницы — выше 90 часов.

    Что избрать – монолит либо блоки?

    Опилкобетонная смесь имеет неплохую удобоукладываемость, потому идиентично годна для сотворения отдельных частей и заливки целой конструкции. Но не все так просто. Чтоб принять правильное решение по выбору технологии строительства, нужно разглядеть со всех сторон методы возведения дома из опилкобетона, плюсы и минусы обоих методов, сопоставить их меж собой.

    1. Здание из опилкобетонных блоков вначале смотрится намного аккуратнее, чем цельный вариант. Это из-за перемещения опалубки. Горизонтальные ярусы нереально создать полностью схожими. Исключение составляет несъемная пенополистирольная опалубка. При ее использовании строящийся дом постоянно смотрится отлично.
    2. Монтировать блоки обычного размера постоянно проще, чем делать литую систему. Но создание блоков занимает очень много времени, даже в сопоставлении с бетонными либо шлакоблоками. Все дело в том, что опилкобетон набирает проектную крепкость длительное время. Обычно он бывает готов через 120 дней. Потому готовить к строительству блоки необходимо за длительное время до его начала. С иной стороны, блоки можно создавать как полнотелые, так и с пустотами. Это уменьшает и так маленькой вес, делает теплоизоляционные характеристики материала еще лучше.
    3. Используя опилкобетон для цельного строительства, придется столкнуться с иной неувязкой. С неизменным перемещением опалубки, ведь опосля всякого передвижения заливать массу становится все труднее.
    Читайте так же:
    Цемент биг бэгах 1 5 тонн

    Главный минус у цельного и блочного методов общий – строительный материал наделен высочайшей степенью водопоглощения. Не много того, что во время строительства его нужно укрывать от дождика. Дом с внешними стенками из опилкобетона просит весьма высококачественной, плотной наружной отделки.

    Сырье для производства опилкобетона

    Не считая опилок в состав материала входят:

    • известь;
    • цемент;
    • песок;
    • вода.

    Время от времени народные умельцы улучшают этот состав добавлением в него глины. Из-за этого и крепкость, теплопроводимость домов, построенных из опилкобетона возрастает.

    Плотность материала зависит от количества применяемого песка, цемента и опилок. Важная роль отведена песку. Чем его больше, тем плотнее выходит структура опилкобетона. Если его меньше – дом наращивает показатель теплопроводимости.

    Принципиально. Песок способен влиять на крепкость. В совокупы с известью и бетоном он владеет хорошими высококачественными показателями.

    Стоит учитывать, что определенное количество сырья способно обеспечить морозостойкость и водонепроницаемость опилкобетона. При всем этом также защищается арматурная кладка, которая под действием воды подвергается коррозии и разрушает свою структуру.

    Так смотрится блок из опилкобетона

    При изготовлении опилкобетона для строительства учитывают такие технические свойства домов:

    • толщина стенок грядущего дома;
    • количество несущих стенок;
    • количество межкомнатных перегородок;
    • этажность коттеджа.

    А выстроить из этого материала можно не только лишь дом. Достаточно нередко из него возводятся хозяйственные строения, гаражи, заборы и прочее.

    Советы по строительству из опилкобетона

    • Толщина внутренних несущих стенок обязана составлять 300 мм и наиболее;
    • Техника кладки при использовании опилкобетона, в целом, подобна куда наиболее пользующимся популярностью пеноблокам;
    • Если вы используете покупные блоки, то постарайтесь избрать варианты с крепкой маркой цемента и безупречными геометрическими параметрами. Не считая того попробуйте вынуть щепу из блока. Если создать это просто – при производстве были нарушения и применять такие блоки недозволено;
    • Кладка опилкобетона может проводиться, как на клей для ячеистых материалов, так и на цементно-песчаный раствор. В крайнем случае возникает возможность корректирования неровностей;
    • Отделка наружной стороны дома может осуществляться аналогично с иными строениями. Внутреннюю отделку можно начать со штукатурки, которая будет ложиться очень накрепко с учетом высочайшей адгезии материала;
    • В случае строительства из данного материала цельным образом, за ранее смоченная опалубка с шириной стен не наименее 35 мм укладывается на высоту от 50 до 100 см. При всем этом слои опилкобетона в нее укладываются шириной в 15 см, опосля что происходит их утрамбовка. Через 2-4 денька опалубка снимается. При всем этом перестановка ее делается так, чтоб она перекрывала нижний слой бетона приблизительно на 20 см;
    • Стройку из опилкобетона лучше создавать при неизменной температуре в 20 градусов. Лучше созодать это сначала лета, чтобы у озари постройка набрала нужную крепкость.
    Читайте так же:
    Как отмыть цементный раствор от пластика

    Изготовление опилкобетона

    В изготовлении опилкобетона нет ничего сложного. Для начала опилки (лучше хвойных пород) нужно просеять через сито с отверстиями 10—20 мм для отсева коры. В качестве сетки можно применять сетку-рабицу с пружинной кровати – ее нередко употребляют для просевки песка для штукатурки. Потом просеивают через сетку с размером ячейки до 5 мм. Для увеличении прочности опликобетона можно добавить и древесную стружку до 30%, которую нужно просеять через сетку с размером до 10 мм.

    Если опилки лежалые либо бетон предназначается для эксплуатации во мокроватых критериях, древесный заполнитель за ранее следует обработать минерализатором. Это содействует понижению водопоглощения бетона, также увеличению его прочности и огнестойкости. Один из методов минерализации опилок — насыщение их известковым молоком с следующим высушиванием и вымачиванием в растворе водянистого стекла (1 :7 — жидкое стекло: вода).

    Сама разработка изготовления опилкобетона последующая: поначалу кропотливо перемешивается отмеренное количество песка и вяжущего, потом к сухой консистенции добавляется нужное количество приготовленных опилок и масса перемешивается вновь с следующим и постепенным введением в нее (через разбрызгиватель) воды. Для изготовления массы могут быть применены обыденные растворомешалки.

    Преимущество использования строй блоков из цемента и опилок состоит в последующем:- возможность внедрения при строительстве всех конструкций;- маленькой вес материала дозволяет избавиться от необходимости установки трудно фундамента;- доступная стоимость;- долгий срок эксплуатации;- экологичность делает опилкобетон наилучшим материалов для возведения спостроек;- простота в использовании;- низкая звукопроницаемость.

    Главные составляющие блоков

    Главной составляющей материала являются опилки. Не считая того находятся вяжущие элементы (песок, вода и известь), от соотношения которых зависят характеристики блоков. В случае уменьшения размера добавляемого песка сокращается плотность, и улучшаются теплоизоляционные свойства, но усугубляется крепкость. При добавлении большего количества песка, не считая возрастания прочности происходит улучшение влагопронепроницаемости, также морозостойкости, что дозволяет предупредить коррозионные процессы арматуры.

    Размеры блоков из опилок и бетона

    Эталоном характеристики блоков не инсталлируются. Выбирают их зависимо от ширины простенков, промежутков меж углами сооружения и просветами, от способа укладки. Чтоб упростить процесс укладки блоков значений длины и ширины стенок должны быть кратными размерам блоков. Обычно, толщину блоков принимают равной двойной толщине кирпича (140мм). В особенности советуют использовать этот способ при укладке красноватого обожженного кирпича. Опилкобетон различается длительной сушкой, поэтому для убыстрения этого процесса просверливают два либо три отверстия.

    Читайте так же:
    Смесь для изготовления бетонного кирпича
    Как создать строй блоки из опилок и цемента?

    Процесс производства опилкобетона упрощается тем, что входящие в его состав составляющие не просит подготовительной обработки и подготовки. Их можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Поэтому приступать к работе можно уже на последующий денек. Изготовление консистенции требуемого размера является достаточно трудозатратным действием, поэтому для смешивания советуют воспользоваться растворосмесителем. Изготовка блоков содержит в себе последующие этапы.

    • Высушенные опилки, просеянные через сито с ячейками размером 1х1см, соединяют с цементом и песком.
    • В полученную смесь добавляют известняковое либо глиняное тесто.

    • Опосля кропотливого перемешивания разбавляют состав водой, равномерно вливая ее через лейку. Найти корректность изготовления консистенции можно, сжав ее в кулаке. Если на комке останутся отпечатки пальцев, но влага будет отсутствовать, то составляющие смешаны в верных пропорциях.

    • Приготовленные древесные формы покрывают маленьким слоем опилок. Перед сиим нужно установить в формы пробки из дерева, предназначенные для получения отверстий в блоках.
    • Консистенцией плотно покрывают форму, используя для утрамбовки специальную трамбовку.
    • Опосля окончания укладки консистенции формы оставляют высыхать на три денька. При всем этом крепкость материала составит приблизительно 40 процентов от марочной прочности.
    • Формы разбирают, а блоки оставляют еще на четыре денька для увеличения их прочности, которая достигнет 70 процентов. Потом блоки располагают под навесом для конечной сушки. Чтоб создать процесс сушки наиболее действенным, рекомендуется следовать таковым правилам:

    — оставлять зазоры меж блоками при их укладке;- создавать сушку на сквозняке для равномерного высыхания;- во время дождика блоки следует накрывать пленкой, если способности переместить под навес нет.

    Крепкость в 90% блоки из опилок и цемента обретают спустя месяц, для заслуги стопроцентной прочности нужно подождать еще в течение 3-х месяцев. Убедиться в больших прочностных свойствах материала, можно, бросив блок с высоты один метр. Сохранение его целостности будет подтверждением свойства.

    Подготовка к строительству

    Перед началом строительства нужно составить проект, при этом для его разработки лучше привлечь квалифицированного и опытнейшего инженера, также неплохого геодезиста. Ведь верно избрать фундамент можно только учтя все свойства земли, а без геодезиста создать это будет трудно. Не считая того, верно избрать и высчитать фундамент с учетом черт земли, подвижности грунта и остальных причин, может только квалифицированный инженер-проектировщик либо опытнейший инженер практик, занимающийся проектированием и строительством домов. Опосля подготовки проекта составляют смету всех материалов и нужных работ, это дозволит избежать неурядицы и сурового роста издержек, вызванного неверной логистикой доставки стройматериалов и иными подобными факторами.

    Заливка фундамента

    В большинстве регионов Рф для таковых домов подступают ленточные и винтообразные фундаменты разных размеров. При всем этом принципиально, чтоб опора фундамента была ниже глубины промерзания грунта, по другому велика возможность, что его и стенки повредит морозным пучением. Потому композиция из винтообразного и ленточного фундаментов, другими словами заливка массивного ростверка поверх винтообразных свай является хорошим решением для почти всех мест, но на неких участках заместо ростверка приходится заливать цельную плиту. Опосля заливки, а в неких вариантах перед заливкой, фундамент и цоколь утепляют согласно проекту. Это лучше создать даже в этом случае, если в доме планируется утепленный либо теплый пол, ведь понижение теплопотерь через фундамент сделает лучше температурный режим дома и понизит издержки на отопление. Опосля заливки фундамента нужно выждать 15–20 дней, опосля что приступать к строительству коробки.

    Читайте так же:
    Среднюю плотность тяжелого цементного бетона

    Стройку стенок

    Пропорции компонент опилкобетона схожи для обоих методов строительства стенок и зависят от высотности дома и ожидаемого уровня теплопроводимости. Для обеспечения нужной прочности толщина стенок обязана составлять 20–40 см. Если таковой толщины недостаточно в плане теплопотерь, то наилучшим выходом будет не наращивать толщину, а строить две стенки с воздушным промежутком меж ними. 5 см воздуха меж 2-мя опилкобетонными стенками по воздействию на теплопотери сравнимы с третьей стенкой шириной 20–25 см. Другими словами построив две стенки шириной 20 см с промежутком меж ними в 5 см, вы обеспечите уровень термоизоляции, достаточный для хоть какого русского региона. Такие стенки нужно соединять друг с другом перемычками из опилкобетона, это прирастит их крепкость и несущую способность.

    Если вы решили строить стенку из блоков, то их можно созодать с пустотами снутри. При всем этом размер блоков, также размер и положение пустот должны обеспечивать достаточную крепкость стенки даже при укладке в один ряд. Не считая того, ширина пустоты не обязана быть больше 1/3 ширины блока, по другому это понизит его несущую способность. При всем этом лучше созодать блоки шириной 30 см, это незначительно прирастит расход материала, зато обеспечит достаточную крепкость стенок, по этому дом сумеет выдержать даже не очень мощное землетрясение.

    При составлении раствора для строительства стенок либо производства блоков мы советуем добавлять в него маленькое количество извести (10–50 % от массы цемента). Малое количество извести защищает опилки от тления при увеличении влажности снутри стенки, также предутверждает возникновение грызунов и разных заболеваний. Повышение количества извести увеличивает крепкость застывшего опилкобетона. Очередной метод повысить крепкость стенки заключается в добавлении ПВА (5–20 % от массы цемента). Минусом такового решения будет понижение паропроницаемости стенки и ухудшение локального климата снутри комнат. Мы также советуем применять суперпластификаторы, которые продают в большинстве строй магазинов. Ведь повышение воды в растворе не только лишь делает его наиболее пластичным, да и понижает крепкость. Добавка суперпластификаторов дозволяет прирастить подвижность опилкобетона без понижения прочности.

    Для цельной заливки нужно сделать опалубку и уложить в нее арматуру, которая свяжет опилкобетон по всему периметру дома и прирастит его крепкость. Сходу же опосля заливки бетон нужно уплотнять вибратором, чтоб исключить возникновение воздушных пузырей, снижающих крепкость стенки. При работе с готовыми блоками нужно с промежутком в 4–5 рядов укладывать армирующий пояс, предотвращающий выдавливание стенок. Если вы готовите блоки, то опосля заливки опилкобетона в форму, будущий блок необходимо уплотнить с помощью вибростола. Время сушки блока до укладки стенки и время выстаивания опилкобетона до установки перекрытия 20 дней.

    Читайте так же:
    Плиточный клей добавить цемент

    Установка перекрытий

    Бетонные перекрытия монтируют зависимо от их типа. Пустотные укладывают на узкий слой раствора используя подъемный кран, цельные заливают прямо по стенке. Для древесных перекрытий делают особые отверстия, размер которых на 10–20 мм больше размера лаг. Потом доски, брус либо бревна лаг вставляют поначалу с одной стороны так, чтоб они вышли снаружи, потом осторожно вводят в отверстие на иной стороне дома либо комнаты. Опосля этого лаги выставляют по уровню, а место меж ними и стенкой заполняют монтажным клеем либо опилкоцементным веществом.

    Установка кровли

    Опосля строительства коробки и монтажа перекрытий нужно залить армирующий пояс из железобетона, который свяжет стенки и обеспечит условия для установки мауэрлата, другими словами доски, к которой потом вы прикрепите стропильную систему (несущий основа). Через 20 дней опосля заливки пояса доски мауэрлата укладывают так, чтоб верхняя и нижняя перехлестывались друг с другом образуя неразрывный древесный периметр, потом просверливают отверстия под анкерные болты. Глубина отверстий без учета высоты мауэрлата обязана быть таковой, чтоб проходить через пояс и 1–2 ряда блоков, другими словами 40–60 см. Потом, уложив гидроизоляцию, мауэрлат укрепляют к опилкобетону и армирующему поясу анкерными болтами, опосля что на нем строят стропильную систему. Система кровли быть может с хоть каким числом скатов, также хоть какой формы, основное условие, чтоб свесы крыши выступали относительно стенок на 40–60 см, это нужно для защиты опилкобетона от стекающей воды. Не считая того, свесы кровли непременно должны быть обустроены желобами водостоков.

    Отделка и коммуникации

    Отделку начинают с установки окон и дверей, которые ставят так же, как в кирпичных либо каменных домах. Для внутренней отделки можно применять любые материалы, но предпочтение стоит отдавать тем, которые отлично пропускают водяной пар, это дозволит очень воплотить одно из основных преимуществ опилкобетона – высшую паропроницаемость. Потому отлично подступают:

    • штукатурка, в том числе цементно-опилочным веществом;
    • гипсокартон;
    • фанера;
    • вагонная доска;
    • ОСБ-плиты.

    Для наружной отделки нужно применять только те материалы, которые по паропроницаемости не уступают опилкобетону. Ведь внедрение материалов с наименьшей паропроницаемостью приведет к скоплению влажности снутри стенки, а это плохо воздействует на крепкость цементного вяжущего и очень ослабит стенки. Можно применять железный либо пластмассовый сайдинг, но лишь в композиции с вентилирующим фасадом. Если же отделать дом снаружи профилированной доской, то его наружный вид будет таковым же, как у домов из склеенного и профилированного бруса.

    Проводку и водопровод можно монтировать как поверх отделки либо меж стенкой и отделкой, так и укладывать в штробы, пробитые в стенке. Крайний метод подступает только для труб, поперечник которых не превосходит 20 мм, потому почаще коммуникации прокладывают иными методами. Трубы канализации можно проводить через стенки, лучше под прямым углом, это понижает ослабляющий эффект от пробивки отверстия.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector