Топочная плита с кирпича

Недорого, быстро и легко: порядовка печи 3 на 3 кирпича, как построить устройство

Для обогрева маленькой дачи оптимальный вариант – печь 3х3 кирпича. За счёт размеров прибора, его стоимость невелика, а строительство не займёт много времени.

При этом сохраняются основные преимущества кирпичных конструкций: высокая теплоотдача, равномерный и быстрый прогрев, надёжность, долговечность.

Если исключить сложные в исполнении элементы, кладку можно выполнить самостоятельно, не имея специальных навыков.

Некоторые читатели блога интересовались температурой в разных местах печи. Я сделал замеры своей печи и снял это на видео.

Замеры на видео сделаны примерно через 2 часа после растопки.

Температура углей больше 850 градусов. Точнее не было возможности замерить из-за того, что верхний предел измерений моего пирометра 850 градусов.

Температура наружных поверхностей печи в течении суток колеблется от 45 до 60 градусов. Наружные стенки канала после выхода из топки нагреваются до 70 градусов.

Наиболее горячие места возле плиты, до 120 градусов, т.к. к нагреву кирпича от дымовых газов присоединяется излучение от варочной плиты.

Также самое горячее место над топочной дверкой. В этом месте я не делал футеровку топки и кирпич там выкрошился, толщина стенки стала меньше.

Плита и топочная дверка при топке лиственичными и березовыми дровами нагреваются до 600 градусов.

Температура на распушке со стороны коридора не поднимается выше 42 градусов. Со стороны кухни нагрев выше, но это от излучения плиты. Потолок над плитой нагревается до такой же температуры, как и распушка.

Еще делал замеры футеровки топки сразу после прогорания дров -350-400 градусов. Температура футеровки перед следующей топкой или через 10 часов после предыдущей 80-90 градусов.

У некоторых читателей блога возникли вопросы по брикетам из опилок.

Приобрел их я в сентябре 2011 года по цене 35 руб/мешок на одной из пилорам недалеко от Иркутска. Расфасованы они в мешки из под муки, вес мешка около 30 кг.

В машину зараз вошло 13 мешков. Так брикеты выглядят в мешке.

Вот для сравнения со спичечным коробком

Если загружать через открытую конфорку в плите, то в топку входит 12 кг брикетов. Такое же количество дров, если загружать через топочную дверку у меня входит за 3 закладки. Если сравнивать по длительности горения, то горят немного дольше чем сосновые дрова. Примерно 2,5 часа , а дрова 2 часа.

Вот видео горения брикетов. Розжиг снизу.

Комментарии:

21 комментарий на «“Замеры температуры печи”»

35р за мешок дорого. Я за 500р купил лесовоз срезки. В сжатом состоянии это объем 6,5х2,5х2,5м=40м. куб. Кубов 20, если пустоты между досками вычесть из объема.
Если верхний розжиг применять, наверное, и обычные опилки можно через конфорку засыпать в топку.

Летом было 30 руб. Чем холоднее на улице, тем дороже цена. К декабрю уже было 50 руб.
Прошлой весной покупал Камаз обзола, обошелся мне в 2000 руб. получилось около 7 кубов.
Наверное и опилки можно, только их просушить надо.

Александр,разве опил можно применять в обычной печи?(не тлеющего действия)
Температура же от его горения очень низкая,в отличие от брикетов(которые в зависимости от плотности могут давать температуру берёзовых дров и угля)

Я опилки в качестве топлива не применял, но думаю если их высушить до такой же влажности как брикеты, то будут гореть нормально.

Проверил. Первые 10 минут горели, потом затлели. Сгорел верхний слой. В глубь кислород не попадает и температуры высокой там нет, т.к. опилки хороший теплоизолятор. Горят только при помешивании кочергой. Чтобы горели сверху положил дров и несколько раз перемешивал . Видео по ссылке http://youtu.be/TZO9Pt8eHHw

500руб за лесовоз это конечно почти даром,я бы тоже купил по такой цене:) Но тепла от таких дров намного меньше,сажи больше.В сильные морозы,такие дрова только для растопки,так они дают необходимой температуры.

А почему тепла меньше? Если они одинаковой влажности, то с 1 кг дров должно и одинаковое количество тепла получиться.

«В сильные морозы,такие дрова только для растопки,так они дают необходимой температуры.»
— спорить не буду, но мне хватает. Топка у моей не большой печки здоровенная. Полную набил, разжег, разгорелось до рева, задвижку закрыл процентов на 90-95 и тлеет потихоньку больше часа. Печь нагревается так, что рука не терпит.
По ссылке таблица с теплотворной способностью различных пород древесины.
http://drova-k-domu.ru/base/o_drovax.htm

Мне тоже хватает. Уже 5 лет беру обрезки с пилорамы. Только в этом году на пробу взял брикеты.
У меня топка маленькая. Чтобы 10-12 кг дров сжечь приходится 3 закладки делать. Печь буду переделывать обязательно сделаю топку подлиннее и пошире.

А я совершенно нечаянно замерил температуру горения в своей топке. С мусором попала консервная банка и расплавилась. Температура плавления стали 1500 градусов. У меня золы практически нет, она спекается в шлак. Печь топлю или трачу время на её топление примерно минут 10. Дома привык ходить в бриджах. Живу в Новосибирской области, у нас морозы. Во круг дымовой трубы нет не какой теплоизоляции, деревянные конструкции расположены на расстоянии 10-15 см.т.е. труба нагревается до температуры 90-95-100 градусов редко. Будет возможность отправить фото отправлю.

Да к стати эксплуатирую печь лет 8 очень проста в эксплуатации. Растопляется практически мгновенно. Когда топится дыма вообще не видать.

10 минут это время топки печи?
Печь с варочной плитой или без?

«Также самое горячее место над топочной дверкой. В этом месте я не делал футеровку топки и кирпич там выкрошился, толщина стенки стала меньше.»
Александр, а какая часть толщины выкрошилась и за какойпериод? интересуюсь с целью узнать, сколько может простоять кирпич в указанном месте без футеровки

60 мм. Печь отработала 11 зим. Откололся не сразу весь кусок, а помаленьку, небольшими пластинами.

Александр, а по какому проекту сделана печь?
Как долго простояла плита, почему лопнула и возможно ли избежать трещин?

Печь по проекту Колеватова, трехходовка с нижним прогревом. Плита стоит с 2000 года. Лопнула при первой же топке. Почему не знаю.
Чтобы избежать трещин слышал такой способ: при первой конкретной топке после просушки нужно засыпать плиту песком 5 см и дать ей потом медленно остыть. Не знаю на сколько это помогает, ведь не все плиты лопаются. Плиты с ребрами снизу лопаются меньше, но тоже бывает.

Господа. А как по ощущениям. Брикеты опилочные выгодно или нет . Точнее сказать,при какой цене они выгодны. И надо ли их сушить?

Брикеты сушить не надо, они сухие. А если их хранить во влажном помещении, тогда они впитывают влагу и распадаются на опилки.
А с чем Вы сравниваете брикеты? В разных регионах на разное топливо цены сильно отличаются. Если как у Анатолия есть возможность купить лесовоз за 500 рублей, тогда не выгодно.
Например в Иркутске большинство моих соседей отапливается электричеством. Давайте сравним.
1кВт = 3600кДж =0,68 руб.
1 кг брикет при влажности 15% = 18000кДж
Если взять КПД печи 0,8 то получим с 1 кг брикет 14400кДж
Цена брикетов 35/30=1,17 руб/кг.
Допустим для отопления дома в сутки нужно 300000кДж, тогда считаем:
Отопление электричеством 300000/3600х0,68=56,7 рублей в сутки
Отопление брикетами 300000/14400х1,17=24,4 руб/сут.
Теперь если 20м3 обрезков с пилорамы за 500 руб
Если это сосна то 1м3 примерно 450 кг. Получаем 500/(20х450)=0,06 руб/кг.
Если высушить эти обрезки до влажности 20% то получаем при сжигании 1 кг 16300х0,8=13040кДж
Отопление обрезками 300000/13040х0,06=1,4 руб/сут.
Расчет получился без учета трудозатрат.
Чтобы включить электрокотел нужна 1 секунда. Если есть автоматика, то 1 секунда за отопительный сезон.
Чтобы брикеты принести, загрузить и разжечь, а потом еще следить за печью и вовремя закрыть задвижку нужно 30-40 минут в сутки.
Чтобы распилить 20м3 обрезков, сложить их под навес думаю понадобится не меньше 50 человеко/часов + те же 30-40 минут в сутки.
Стоимость часа времени у людей может отличаться в сотни раз.Сколько стоит час Вашего времени?
Ну а теперь сами подсчитайте уже с учетом трудозатрат.

Спасибо.
Ну. Я работаю в городе ,, Головой и языком. Авторучкой. Иногда ногами и рулем. На даче ничего этого нет. Размяться то же надо. Двухосная тракторная тележка чурбаков не колотых стоила 4500р. Местная бомжиха за 1000р. поколола.
При условии весенне=осеннего проживания хватит не менее чем на 2 года.
На плите можно готовит. Экономия газ.баллон.
Эл-во конечно чище и удобнее, но дороговато. Надо ещё и обогреватели купить.
Может водяной котел?

Если та же тележка колотых дров стоит 5000руб,то Вы прогодали:) А газ разве дешевле дров? Балон ещё увести,заправить,привести обратно надо+цена заправки…
На счёт срезки,она сейчас почти везде бесплатно,вопрос в стоимости перевозки и загрузке-разгрузки…
Я вот сейчас тоже думаю,наверное на берёзовых дровах остановлюсь,от них жару больше

По поводу теплоотдачи дров,заметил что чем мельче дрова и меньше плотность дерева,тем быстрее они прогорают и меньше нагревают печь…если берёзовых полешков хватает одной закладки(закинул и пошёл заниматься своими делами),то срезкой нужно несколько закладок(каждые 20 минут подкидывать),ещё топил деревянными ящиками из магазина и корой(хватает всего на 5-10минут) Ещё сильно зависит от объёма топки и диаметра трубы:)

Делаем печь на дровах для дома: Инструкция по постройке печи из кирпича

Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.

Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.

Для работы приобретаем:

• керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
• кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
• плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
• задвижки 28х18 см – 2 штуки;
• дверца топочная 27х30 см;
• поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
• инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).

Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.

Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.

Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.

Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.

Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.

Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.

Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.

Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.

Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.

Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.

Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.

Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.

Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.

Продолжаем кладку стенок печи и укладываем колосниковую решетку.

Далее производим футеровку печи шамотом.

Производим укладку чугунной плиты 40х70 см. (11 ряд).

Сначала плиту укладываем на кирпичи «насухую», производим карандашную разметку периметра плиты. Болгаркой выпиливаем выемку в кирпичной кладке для плиты. Глубина углубления 10-15 мм. Укладываем уплотнитель (асбестовый шнур). Сверху кладем плиту. Проверяем ее горизонтальность.

12 ряд: делаем трехканальный отопительный щиток.

13 ряд перекрывает предыдущий и так далее до 18 ряда. В 18 ряду устанавливаем вторую задвижку. 19 ряд – продолжаем строительство. 20-21 ряд: перекрываем все каналы, кроме первого. 22 ряд: начинаем строительство дымовой трубы.

Такие печи на дровах из кирпича способны быстро обогреть помещение, и пригодны для приготовления пищи. После завершения строительства актуально сделать отделку печи натуральным или искусственным камнем, керамической плиткой или произвести штукатурку поверхности.

Технология возведения

Схема фундамента под печь.

Конструкцию из кирпича для готовки, которая должна выполнять роль печи, следует располагать в центральной части домика, при этом печь нужно вписать в межкомнатную перегородку. Печь областью для варки может выходить в помещение кухни, тогда как фасад камина будет обращен в гостиную. Выбирая место для печи, нужно учитывать направление воздушных масс в комнате, так как режим работы установки может нарушиться при возникновении сквозняка, она станет дымить в этом случае. В состав печи может входить кирпичное основание и дымосборник.

Печь будет иметь очаг, установку которого нужно произвести на надежное основание, обустроив его из бута. Однако первоначально предстоит уложить слой песка, а после расположить бутовый фундамент. Глубина этой составляющей вместе с песком должна быть равна 120 см.

Отопительно варочная печь должна быть снабжена изолирующим слоем, для этого между основанием и массивом нужно уложить слой соответствующего материала. Для чего принято использовать традиционный строительный рубероид.

К отопительному щитку нужно подключить дымовую систему очага. По той причине, что герметичность при этом обеспечить не получится, можно применить, например, асбестовый шнур или затворенный для этой цели раствор.

Порядовка отопительно-варочной печи.

Такие варочные печи должны иметь первые семь рядов, сложенных из целого кирпича. На третьем ряду нужно монтировать поддувальную дверь, а на четвертом начинать формировать зольниковую камеру, шестой ряд станет местом монтажа колосниковой решетки и топочной дверцы.

Отопительно варочная печь на седьмом ряду должна получить укрепление топочной дверцы, здесь нужно закончить формировать стены печи из кирпича. На восьмом ряду нужно обустроить перекрытие топочной дверцы, на 9-м и 13-м предстоит сформировать топочную камеру, при этом нужно сделать перевязку швов между четными и нечетными рядами. Четырнадцатый ряд станет местом перекрытия топочной камеры. Укладка 15-го ряда станет сопровождаться монтажом дверки чистки.

Кирпичная печь на 16-м ряду должна быть уложена параллельно с подключением дымосборника, который нужно сопрячь с отопительным щитком. Семнадцатый и 24-й ряды станут местом, где нужно монтировать вертикально расположенные каналы отопительного щитка, на 24-м ряду нужно перекрыть отопительный щиток, на 26-м вьюшку и вьюшечную дверцу. Двадцать седьмой станет рядом, где нужно завершить кладку перекрыши, на этом же этапе нужно сформировать дымовую трубу.

Варочная печь имеет дымоходную трубу, которая является одним из главных элементов конструкции, таким образом, эта составляющая представляет одну конструкцию с дымоходом. Кирпичную печь можно облагородить, обложив качественным красным кирпичом, в качестве альтернативного варианта можно использовать для этих целей лицевой кирпич, натуральный камень, листовую медь, литье или латунь.

Вернуться к оглавлению

Текущий ремонт: профилактика серьезных разрушений

Профессионалы настоятельно рекомендует тщательно осматривать состояние домашнего очага перед началом каждого отопительного сезона. Своевременный ремонт печей и каминов предупреждает несчастные случаи и пожары.

Устранение мелких проблем

Мелкий ремонт печи на даче или в жилом доме сможет выполнить любой хозяин, даже если он не имеет навыков в строительстве.

1. Потертости, появившиеся на предтопочном листе, затрудняют уборку и могут стать причиной возгорания. Прохудившийся металл нужно снять, защитить напольное покрытие листом асбеста и прибить сверху кровельную сталь необходимого размера.
2. Чтобы заменить колосниковую решетку, необходимо извлечь из печи старую деталь и очистить участок от сажи. Новая решетка должна быть точно такого же размера, как вышедшая из строя. Ее укладывают на место без раствора аналогично старым колосникам.
3. Дважды в год необходимо осматривать дымоход на наличие посторонних предметов и мусора. Для чистки каналов от сажи рекомендуется использовать специальные химические препараты.

Обновление кладочных швов

Прохудившиеся швы портят внешний вид кирпичной кладки и пропускают в помещение вредные газы. Чтобы обнаружить слабые участки, печь рекомендуется протопить – так станут заметны крупные трещины. Для устранения проблемы необходимо расчистить швы на 2–3 см, предварительно размочив водой. Далее стенки хорошо промывают чистой водой при помощи щетки.

Получившиеся углубления заполняют новым глиняным раствором, тщательно уплотняя смесь и затирая пустоты. Для увеличения стойкости раствора к растрескиванию к глине можно добавить немного поваренной соли – 300–350 граммов на ведро раствора. Широкие щели рекомендуется уплотнить огнеупорным шнуром. При необходимости стенки штукатурят и белят или обкладывают плиткой.

Уплотнение топочной дверки и варочной плиты

Щели, образующиеся между дверками и кладкой вследствие механических нагрузок и температурного расширения, также начинают пропускать в помещение опасные газы. Ремонт печи своими руками в этом случае начинают с очистки поверхности и удаления старого раствора. Очищенный участок промывают и грунтуют термостойким клеем, разведенным в таком же объеме воды.

По периметру дверки крепят уплотнительный асбестовый или керамический шнур – он защищает глину от растрескивания, компенсируя различия температурного расширения материалов. Чтобы не купить вместо огнестойкого шнура подделку, опытные печники рекомендуют поджигать покупку, не отходя от кассы. Далее участок вокруг дверки затирают ремонтным раствором и оставляют для просушки не менее чем на сутки.

Аналогично устраняют щели, появляющиеся между варочной плитой и стенками. Чтобы снять плиту, печь следует немного протопить, после чего поддеть чугун твердым металлическим предметом, например, топором. Вместо шнура в этом случае можно использовать базальтовую вату или войлок. По возможности старую плиту можно заменить на более современную.

Кладка печи своими руками: инструменты:

• Причальные скобы (из стального прута с защелкой и оцинкованного листа со шнуром)
• Кувалда прямоугольная
• Кувалда остроугольная
• Комбинированная кельма
• Металлическая и деревянная трамбовки
• Шаблоны для разметки проемов
• Шаблон для кладки каналов
• Молоток-кирочка
• Расшивки для выпуклых и вогнутых швов
• Растворная лопатка
• Отвес
• Уровень
• Угольник
• Складной метр
• Рулетка

От качества кирпича целиком и полностью зависит долговечность самой дачной печи. Поэтому нам нужен только хороший кирпич. Определить качество кирпича просто — у него должен быть розовый цвет и чистый звук при ударе молотком. Если цвет у кирпича с фиолетовым оттенком, значит он пережжённый. Если у него оранжевый цвет, то он — недожжённый. Понятное дело, ни тот ни другой нам не подходит.

Нам нужны кирпичи с высокой прочностью (я использую витебские кирпичи). Желательно, чтобы они были ровными, без трещин и сколов. В идеале, неплохо было бы заполучить также кирпичи одного размера. Но, если не повезло, и в партии кирпичей оказались экземпляры с дефектами, смотрите, чтобы они не попадались при кладке дымохода и топки.

Устройство русской печи подразумевает наличие фундамента. Наш фундамент представляет собой котлован глубиной в один метр с песчаной подушкой в 11 см. Сверху котлован залит бетоном. Фундамент устроен по всем правилам пожарной безопасности (на расстоянии 250 мм от внутренней стены дома).

При использовании печи по назначению, она будет нагреваться, поэтому соприкасающиеся с печью конструкции должны иметь что-то вроде прослойки для теплоотвода. Если печь расположена между двумя комнатами, то в местах примыкания стены к печной кладке, выстраивают выступ, шириной в полкирпича. Именно к этому выступу и будет примыкать стена. Тепло от печи будет гаситься этим выступом, не причиняя вреда стене и ее отделке.

При соприкосновении кладки кирпичной печи для дома со стропилами, делают термическую прослойку. Асбестовые плиты хорошо подходят. Там, где дымоход проходит через потолочное перекрытие и деревянное перекрытие, он утолщается; это называется распушка.

Кирпичная печь для дома, выложенная самостоятельно – хорошее личное достижение, большой опыт. Процесс кладки печи нелегкий. Нужно лишь больше времени. Главное – не спешить, не торопиться. И все получится.