2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология покраски авто грунтовка

Этапы покраски кара своими руками, пошаговый метод….

Всем привет. Я думаю, заглавие статьи гласит само за себя – «этапы покраски кара своими руками, пошаговый метод» потому принятого у нас на веб-сайте лаконичного анонса статьи не будет…. Сходу к телу….

1-ый шаг покраски – выбор краски.

Если кар краситься отчасти то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же кар краситься вполне то вы сможете поменять цвет и тип краски, в прочем про то как избрать краску для кара у нас на веб-сайте есть отдельная статья.

2-ой шаг — мойка и оценка повреждений.

На этом шаге осматриваем вполне незапятнанный кар, оцениваем поражение коррозией частей кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

3-ий шаг — разборка.

На этом шаге убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при расцветке кара. К примеру, при расцветке крыла, нужно снять локер, повторитель поворота, фару, время от времени молдинги.

При полной расцветке кара нужно снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — всякий раз осуществляется персонально, и что конкретно снимают, зависит от того красится весь кузов либо лишь его часть.

4-ый шаг – сварка и рихтовка (если это нужно).

На этом шаге, с помощью болгарки, вырезаются все покоробленные кузовные панели, или части кузовных панелей (к примеру, арки). Сходу опосля сварки, сварочные швы, обтачиваются с помощью шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, время от времени, им может потребоваться рихтовка (это дозволит повысить свойство ремонта и уменьшить расход материалов в предстоящем).

Оборотная сторона панели опосля сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, либо антигравием. Эти покрытия наносится в согласовании с аннотацией по применению, в неких вариантах покрытия наносятся на грунтовку, к примеру антигравий.

5-ый шаг – шпаклевание и матование.

На этом шаге с помощью авто шпатлевок, время от времени с помощью эпоксидной смолы со стеклотканью, выводится начальная форма кара.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидной смолой со стеклотканью (время от времени этот шаг пропускают, в особенности если повреждения незначимые), позже стеклотканевой шпатлевкой, позже мягенькой шпатлевкой время от времени потом водянистой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки делается сушка поверхности, матование наждачкой, обезжиривание, вообщем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет исходные формы кара и обработана наждачкой с номером 240-360. При затирке шпатлевки меж слоями я обычно заканчиваю на наждачке с номером 120.

Читайте так же:
Технология обработки дерева грунтовкой

На этом же шаге осуществляется матование поверхностей подлежащих расцветке. Мы обычно матуем, с водой, с помощью наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого довольно).

6-ой шаг – 1-ое оклеивание.

Дело в том, что во время расцветки и грунтования, весьма много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, либо части отделки, не требующие расцветки, они повреждаются. Чтоб этого не происходило, используют оклеивание. Т.е. с помощью пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не нужно красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, потому что клеиться она резвее и легче.

Седьмой шаг — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на веб-сайте есть отдельная статья.

На этом шаге на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заблаговременно приготовленную поверхность.

Приготовленной поверхностью я называю старенькую краску, нагой метал кузова, либо шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачкой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Конкретно перед нанесением грунта нужно обезжирить поверхность с помощью смывки силикона, либо бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в согласовании с аннотацией определенного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

Опосля нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой шаг – подготовка под краску.

На этом шаге наносим мат на грунт, поочередно обрабатывая его наждачкой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, потому что возрастает скорость работы, миниатюризируется расход наждачной бумаги и понижается количество пыли в воздухе.

Девятый шаг – повторное оклеивание.

На этом шаге заменяем старенькые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих расцветки. Дело в том, что при нанесении краски, пленки безизбежно будут колыхаться и с их отлетит ранее налетевшая на их грунтовка, как вы осознаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежайшую, еще не высохшую краску и попортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на расцветку обклеивать кар газетами либо обоями (они не так трепыхаются как пленка и с их не летит засохшая краска)

Десятый шаг – расцветка.

На этом шаге на приготовленный грунт и обклеенный кар наноситься краска. Конкретно перед покраской нужно обезжирить поверхность с помощью смывки силикона.

Краска наноситься в согласовании с советами производителя с помощью краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски употребляется акриловая эмаль, обычно, на этом расцветка завершается и к 12 шагу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Читайте так же:
Сроки окраски после грунтовки

Одиннадцатый шаг – лакирование.

Опосля высыхания базисной эмали, в случае с металликом, нужно удалить пыль с поверхности. Делается это с помощью липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, потому что смывка силикона его смоет! Потому лакирование начинают через 20-30 минут опосля нанесения крайнего слоя металлика.

Лак наноситься в согласовании с аннотацией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с поперечником сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя зависимо от производителя и критерий расцветки.

Двенадцатый шаг – сушка.

Опосля нанесения крайнего слоя лака либо краски (в случае с акрилом) нужна сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обыденных критериях составляет 24 часа. При завышенной температуре либо при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За этот период времени краска сохнет вполне, но не «встает» т.е. не набирает окончательную крепкость. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недельки.

Тринадцатый шаг – сборка.

Опосля высыхания краски расклеиваем кар и устанавливаем на пространство все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке принципиальна аккуратность, потому что свежайшая краска весьма просто царапается.

Четырнадцатый шаг – полировка и устранение недочетов.

Часто если вы красили 1-ый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти проблемы убираются полировкой. Полировку можно производить не ранее чем через 2 недельки опосля покраски кара.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной здесь технологии.

Технология полировки последующая – с помощью наждачной бумаги с водой кар шкуриться поочередно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется средством полировочного круга и полировочной машины 3-мя номерами пасты. Процесс это не резвый, и у нас на веб-сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросцы про этапы покраски кара, либо про то как осуществляется определенный шаг покраски задавайте их через комменты.

По технологии покраски под металлик предполагает нанесение автоэмали в 2-3 слоя. При всем этом 1-ый слой (так именуемая база) должен наноситься наиболее толстым слоем, но при всем этом стараться не допустить подтека. 2-ой слой наносится с большего расстояния, и должен быть тоньше базы.

Для правильного нанесения базы лучше иметь опыт работы с краскопультом, чтоб во время покраски на деталях не появились пятна либо полосы. Потому советуем поначалу нанести маленькой слой базы, чтоб достигнуть однородного слоя, потом довести нанесение слоя до подходящей толщины с первого раза. Потом нужно нанести еще 1-2 равномерных слоя.

Читайте так же:
Справочник физических свойств гост ту грунтовка

При нанесении автоэмали следует учесть определенные опции покрасочного пистолета (определенное давление, подачу краски) на всех шагах покраски кара. Для базы идеальнее всего употреблять сопло (дюза) краскораспылителя поперечником 1,2-1,3мм.

В покраске нужно учесть и направление покраски: большие детали – безпрерывно от 1-го края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу ввысь.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на незапятнанный сплав. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Таковой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки наиболее эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные собственный­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, сплав, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет заржавевать.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет сплав перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла 100­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся весьма тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шейке осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грунта.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с опосля­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки сиим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо держится.

Этапы покраски кара

Подготовка материала и оборудования. Что необходимо для покраски кара? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак зависимо от площади и вашего выбора цвета авто. Оборудование для покраски стандартно.

Главными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачка, шлифовальный рубанок.

Подготовка кузова. Этот шаг содержит в себе: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова по мере необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.

Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. {Инструкция} по покраске кара прямо показывает на наличие совершенно незапятнанного места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и создадим из гаража.

Подготовка места. Шаг, о котором изредка где говорится – это подготовка места для покраски. Сиим местом является гараж. Обычный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подступает совершенно. Техника покраски кара вполне, просит как минимум пространство размером 4х6 метров.

Читайте так же:
Состав грунтовки волма универсал

Всё избыточное убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таковым образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым попортить ваши старания по покраске авто на шаге покрытия лаком. Стенки, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, да и сухих мест быть не обязано.

Как вариант: гараж изнутри, опосля полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого необходимо только иметь скотч и плёнку.

Как верно развести грунт?

Чтоб развести грунтовку верно, нужно поначалу кропотливо перемешать содержимое банки и поднять со дна все составляющие. Опосля этого можно добавлять отвердитель и растворитель в пропорциях, обозначенных на банке. Готовую смесь необходимо отфильтровать через фильтр либо сложенную в несколько слоев марлю.

В однокомпонентные грунты перед покраской вводится лишь разбавитель (приблизительно 20%), отвердитель не добавляется. В двухкомпонентные грунты поначалу добавляется отвердитель в обозначенных на банке соотношениях, а потом разбавителем смесь доводится до подходящей смеси.

При работе с грунтами для сплава нужно употреблять «родные» отвердители и разбавители, хотя почти все мастера используют в качестве разбавителя растворитель 647.

Вторичные грунты

Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в собственной базе акрилатовые смолы. Для неких типов материалов акриловые грунты могут употребляться как изолирующие. Также употребляются как ремонтные, если не предполагается следующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой довольно положить наиболее толстый слой грунта. Но вывести совершенно ровненькую плоскость таковым методом можно только в случае чуть приметных вмятин.

Основное назначение вторичного слоя – создание «подушечки» меж сплавом и базисным слоем ЛКП. В особенности это животрепещуще для порогов и днища, где «подушечка» будет амортизировать удары камешков. Даже самая тонкодисперсная шпаклевка опосля высыхания будет иметь поры. Конкретно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровненькую поверхность кузова.

Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старенькым ЛКП, с которой за ранее нужно оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, довольно покрыть одним слоем. А вот для высококачественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Непременно соблюдайте требования межслойной сушки.

Что такое нешлифуемый грунт

Обыденный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль либо банка, опосля нанесения оставляет грубую шагрень. Потому его необходимо перешлифовывать абразивами (зависимо от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).

Технология покраски «влажный по влажному» подразумевает внедрение особых грунтов. Они отлично растекаются, не оставляя шагрени. Таковой способ существенно сберегает время, но просит определенной толики профессионализма. Потому выполнить таковой ремонт кузова своими руками очень трудно. Для вас даже не получится отыскать аэрозоль, потому что нешлифуемая грунтовка для кара не фасуется в баллончики.

Читайте так же:
Сколько хранится грунтовка после вскрытия

Пошаговая {инструкция}: грунтуем перед покраской сплава

Обрабатывая машинку опосля кузовного ремонта, придерживайтесь последующего порядка производства работ.

  1. Выбор нужных инструментов и защитной одежки.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Нанесение слоёв грунтовки.
  4. Сушка.
  5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, нужных для нанесения грунтовки, зависит от избранной технологии. Если идет речь о маленьком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не просит доп приспособлений и осуществляется конкретно через нажимную головку баллончика.

Если идет речь о наиболее большом ремонте, со значимой поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель.

Полезное! Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Таковой пульверизатор просит компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюмчик и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих расцветке частей кара. Приготовьте, если нужно, шлифмашинку. Припасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.


Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предугадывает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачной бумагой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную либо шлифмашинкой. Добейтесь ровненькой, гладкой, прекрасной поверхности. Опосля зашкуривания обезжирьте, смочив кусочек ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) в растворителе. Сходу по окончании этого шага кропотливо протрите рабочую область сухой незапятанной салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция наименее ответственная, чем финишная расцветка машинки авто эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в согласовании с избранной технологией тонкими слоями, давая высыхать опосля всякого нанесения, по 3–4 слоя всякого грунта. Отлично добавочно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частицы через плашку с укрепленной на ней сетью. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сетью средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукою. Опосля шлифовки опять необходимо обезжирить грунтовку перед покраской.

Исходя из убеждений финишного результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании управится с грунтовкой без помощи других.

Принципиально! Свойство работы зависит, сначала, от используемых материалов. Опасайтесь подделок: приобретайте продукт лишь у испытанных поставщиков и выбирайте известные, отлично зарекомендовавшие себя марки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector