2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Таблица совместимости красок с грунтовками

Совместимость красок

Лакокрасочные материалы нередко приходится наносить на поверхность, которая уже покрыта каким-то лакокрасочным материалом. Это могут быть грунтовки, шпатлевки, разнообразные эмали. Они могут отличаться и по пигментам, входящим в состав, и по пленкообразующей основе. Чтобы окрашивание поверхности прошло успешно, а сама она приобрела бы привлекательный внешний вид, необходимо проследить, чтобы материалы оказались совместимыми друг с другом.

Определение совместимости, критерии выбора

Понятие совместимости ЛКМ сформулировано Стандартом ИСО 12944-5 как возможность двух и более материалов использоваться в системе защитных или отделочных составов для окрашивания без проявления нежелательных дефектов. Если подбирать плохо совмещающиеся друг с другом грунтовки, эмали, лаки можно получить целый ряд нежелательных эффектов:

  • расслоение, разрушение, вздувание, коробление свеженанесенного слоя;
  • неравномерное распределение красителя;
  • изменение ожидаемого оттенка, степени блеска;
  • сморщивание, растрескивание высохшей пленки;
  • снижение ее срока эксплуатации.

Чтобы окрашивание объекта прошло успешно, изделие не было испорчено, следует внимательно отнестись к выбору лакокрасочного покрытия для нанесения поверх имеющегося. ЛКМ различаются множеством показателей от назначения (защитные, антикоррозионные, огнестойкие, отделочные), входящих в состав пигментов, растворителей, веществ, ускоряющих процесс высыхания, влияющих на адгезию, декоративные свойства. Но важнейшим критерием совместимости красок, лаков, шпатлевок, грунтовок, прочих материалов является тип связующего (пленкообразующего) вещества – компонента, отвечающего за сцепление всех частиц красящего состава с покрываемой поверхностью.

Определение типов пленкоообразователей

Тип связующего компонента обычно указывается производителем на упаковке нового красителя в виде двухзначного буквенного кода и расшифровывается в специальных таблицах строительных сайтов или магазинов:

АСАлкидно-акриловые
АУАлкидно-уретановые
АЦАцетилцеллюлозные
АБАцетобутиратцеллюлозные
БТБитумные
ВНВинилацетиленовые и дивинилацетиленовые
ГФГлифталевые
КФКанифольные
КЧКаучуковые
КПКопаловые
КОКремнийорганические
КТКсифталевые
МСМасляно- и алкидностирольные
МАМасляные

Если с пленкообразователем нового средства для окрашивания определиться будет несложно, то с идентификацией старого покрытия не все так просто. Способов определения несколько:

  • Побелка – оставляет характерный меловой след на всем, что к ней прикасается.
  • Акрил на водной основе – определяется увлажнением стены. Акриловое водоэмульсионное покрытие не изменит оттенка, известковая побелка – потемнеет.
  • Латексная краска – после протирания влажной тряпкой не размывается в отличие от водных растворов мела или акрила.
  • Эмаль – выделяется визуально блестящей поверхностью с заметным глянцем.
  • Масляное покрытие почти неотличимо от эмалевого, но и совместимость у них схожа.

Особенности выбора ЛКМ

Самый надежный способ удачного совмещения — окрашивать поверхности смесью с тем же пленкообразователем, что был использован ранее. Например, вновь наносимый глифталевый (ГФ) раствор идеально ляжет поверх имеющейся краски ГФ, а нитроцеллюлозная (НЦ) эмаль совместится со шпатлевкой НЦ.

Этот принцип особенно актуален:

  • для кремнийорганических и силикатных материалов термического отверждения, наносимых только на ЛКМ подобного вида;
  • эпоксидных и полиуретановых растворов химического отверждения, содержащих активные растворители (циклогексанон, ксилол, ацетон). Их запрещается наносить на красители обратимого типа физического отвердевания (виниловые, нитроцеллюлозные, хлоркаучуковые), застывающие на открытом воздухе. Это чревато вздуванием, отслаиванием всего покрытия от основания.

Для других ЛКМ специалисты предлагают несколько проверенных временем способов безопасного комбинирования:

Масляные, алкидные эмалиНаносятся по всем красителям физического отверждения, кроме пековых и битумных. В последнем случае возможно проникновение битумов или пеков в верхний слой краски с изменением его цвета.
Полиуретановые эмалиС учетом соблюдения требований к межслойной сушке можно наносить на эпоксидные, полиуретановые, поливинилбутиральные эмали, грунтовки.
Эпоксидные смесиНаносятся только по эпоксидным, реже поливинилбутиральным, этил- и цинксиликатным эмалям, грунтовочным смесям.
Виниловые, сополимерно-винилхлоридные, хлоркаучуковые ЛКМСовместимы с акриловыми (латексными), эпоксидными, поливинилбутиральными, цинксиликатными, эпоксиэфирными составами.

Профессиональные таблицы совместимости лакокрасочных материалов представлены на этой странице. Здесь вы найдете таблицы совместимости конкретных групп ЛКМ (грунтовок, шпатлевок, лакокрасочных отделочных материалов), позволяющие сделать лучший выбор для идеального ремонта.

Как правильно совмещать ЛКМ

Зачастую при перекрашивании объектов нет необходимости удалять старое покрытие, если оно хорошо держится на поверхности и не утратило своих эксплуатационных свойств. Но важно принимать во внимание совместимость ЛКМ разного типа. От этого может зависеть прочность и стойкость покрытия, оттенок, который получится при смешении материалов, а также вероятность появления нежелательных эффектов.

Читайте так же:
Снип по ремонту грунтовки

Совместимость ЛКМ определяют, исходя из типа связующего вещества — компонента, который обеспечивает сцепление частиц пигмента и наполнителя с окрашиваемой поверхностью. Его легко выяснить по маркировке лакокрасочного материала, указанной на этикетке. Кроме того, некоторые типы связующих компонентов сочетаются между собой.

Совместимость красок, грунтовок и шпатлевок регламентируется стандартом ИСО 12944-5. Но некоторые разновидности лакокрасочных материалов, появившиеся в последние годы, в нем не указаны. Поэтому приходиться ориентироваться на показатели совместимости, указываемые производителем ЛКМ.

К самым распространенным дефектам, вызванным несовместимостью разных слоев многослойного покрытия, относят:

  • побеление и матовость лаковой пленки;
  • сморщивание и растрескивание;
  • неравномерное распределение красителя на поверхности из-за его частичного растворения;

Если разные типы связующих компонентов не совместимы между собой, они нарушают адгезию покрытия, ухудшают его декоративные и защитные свойства. Поэтому при выборе красок, грунтовок и шпатлевок всегда обращают внимание на их состав.

Материалы на основе эпоксидных и полиуретановых связующих компонентов содержат активные растворители. Их не допустимо наносить поверх любых покрытий физического отверждения. Не сочетаются они и с материалами, отверждающимися на кислородном воздухе: покрытие будет отслаиваться и вздуваться.

Самый надежный способ избежать появления дефектов — использовать ЛКМ с одинаковым типом связующего вещества. Кроме того, существуют проверенные комбинации, демонстрирующие хорошую сочетаемость. Так, полиуретановые эмали сочетаются с поливинилбутиральной и эпоксидной грунтовкой (при соблюдении правил сушки), а эпоксидные —с цинксиликатной, этилсиликатной и поливинилбутиральной. Алкидные и масляные ЛКМ наносят на любые покрытия физического отверждения, исключая пековые и битумные.

Покраска стен: ТОП-10 ключевых ошибок

Хотите быстро и качественно покрасить стены? На первый взгляд, с современными красками и инструментом сделать это исключительно легко. Телевизионные передачи по ремонту завораживают нас скоростью покраски, но если вы не профессиональный маляр, а обычный человек и берете кисточку в руки раз в несколько лет, то лучше внимательно прочитайте наши советы. Неправильно выбранная краска, валик или не вовремя нанесенный слой могут мучительно растянуть процесс покраски. Итак, давайте разбираться, как избежать возможных ошибок!

ОШИБКА №1: СТЕНЫ НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Существует ошибочное мнение, что нанесение на стену слоя краски скроет на ней все дефекты, пыль, царапины, песчинки, пятна. Напротив, под слоем краски будут видны все недочеты, которые вы поленились удалить — даже ворсинки от кисти могут оказаться под краской и негативно повлиять на результат.

Особенно дефекты будут заметны, если вы используете глянцевую краску. Именно поэтому сейчас многие производители все чаще предлагают полуглянцевые или полуматовые краски. Чтобы избежать двойной работы, подготовьте стену заранее. И не забудьте про потолок! Выбоины и ямочки зашпатлюйте, неровности отшлифуйте наждачной бумагой или специальным штукатурным инструментом, пыль смахните щеткой, пятна удалите с помощью влажной тряпочки с мыльным раствором.

Помните, каждая оставшаяся на поверхности шероховатость будет после покраски преломлять свет, и цвет стены не будет выглядеть однородным.

ОШИБКА №2: ЭКОНОМИЯ НА ГРУНТОВКЕ

После подготовки стены показались такими идеальными, что вы решили не использовать грунтовку перед покраской? Не советуем! В результате получите неравномерно окрашенную стену или излишний расход краски. Дело в том, что грунтовка решает сразу несколько проблем:

1) Уменьшает пористость поверхности, а значит, сокращает расход финишного покрытия (краски)

2) Обеспыливает, глубоко проникает в поверхность и укрепляет старые основания, не дает им осыпаться при покраске

3) Улучшает сцепление лакокрасочных материалов с основой и увеличивает прочность поверхностного слоя

4) Защищает от влаги и поражения плесенью (определенные виды грунтовок с антисептическим эффектом)

5) Повышает уровень глянца последующего слоя эмали.

Главное — выбрать подходящую грунтовку. Выбор зависит от того, чем в дальнейшем вы хотите покрывать стены: если материалами на водной основе, то и грунтовка должна быть на водной основе, например, NEOMID Contact Proff , грунтовка по старой краске NEOMID, грунтовка ВД-АК 04. Такие грунтовки подойдут для оштукатуренных, бетонных, кирпичных, а также гипсокартонных и ДСП поверхностей. Если вы планируете далее окрашивать стены алкидными красками (ПФ-115 , НЦ-132 и т.д.), образующими водонепроницаемую пленку, то лучше выбрать под них грунтовку ГФ-021. Если же это будут стены в промышленном помещении с агрессивной средой, то можно выбрать химстойкую грунтовку, а затем покрыть ее химстойкой эмалью. Если сомневаетесь в совместимости грунтовки и финишной эмали, взгляните на таблицы совместимости.

ОШИБКА №3: НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

Открыв банку, вы можете обнаружить, что краска излишне густая, наносится на поверхность с усилием, не распределяется равномерно, остаются мелкие «бороздки» при нанесении. Такую краску обязательно нужно разбавить. Для этого внимательно прочитайте состав краски и подберите соответствующий продукт, которым вы ее разбавите. Краски на водной основе соответственно разбавляются водой и ни в коем случае не уайт-спиритом или растворителем 646. Эмали на органической основе (ПФ, НЦ, ХВ, ХС, КО и т.д.) никогда не разбавляются водой, для каждой из них нужен «свой» разбавитель, который обычно указан на упаковке. И еще один совет — любой разбавитель добавляйте понемногу, тщательно перемешивая краску. Обычно производители рекомендуют добавлять в краску не более 10% соответствующего разбавителя. Проверить, подходит ли для краски конкретный растворитель, вы можете здесь.

ОШИБКА №4: НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА И ОДЕЖДЫ

Подбор инструментов также важен, как и выбор краски. Для равномерного покрытия лучше всего приобрести пару валиков, запасные ролики («шубки») и кисть. Валиками окрашивается основная поверхность, а кистью прокрашиваются труднодоступные места и углы. Для первого слоя лучше всего выбрать валик с длинным ворсом. Такой валик наберет больше краски, и добиться равномерного окрашивания будет легче и быстрее. Для последующих слоев подойдет валик с более коротким ворсом, краска будет расходоваться экономичнее. А вот поролоновые валики для краски не подойдут, потому что будут очень быстро истираться или просто развалятся под воздействием имеющегося в краске агрессивного растворителя!

Обратите внимание, что кисти с натуральной щетиной помогают избежать появления ворсинок на поверхности, равномернее распределяют краску на поверхности и отлично подходят для алкидных красок. А вот если вы наносите антисептики на водной основе, то лучше выбрать кисти с искусственной щетиной, т.к. кисти с натуральной щетиной впитывают в себя слишком много влаги.

Не лишними для удобства и скорости покраски будут ванночки для валиков, куда вы будете наливать краску и обмакивать валик, а также простой малярный скотч, чтобы провести ровные линии, защитить плинтус и дверные наличники. Кроме того, немаловажная деталь — прежде, чем начинать окрашивание, подберите одежду, в которой вам будет удобно работать, которую вы не будете бояться замарать и, конечно, используйте защитные перчатки и при необходимости защитную маску!

ОШИБКА №5: ПОКРАСКА БЕЗ ВЫКРАСА

На вкус и цвет товарищей нет… А подобрать нужный оттенок – это вообще задача не из легких. К тому же, нужно добиться того, чтобы разные оттенки сочетались между собой в одном помещении. В идеале, конечно, лучше всего купить краску готового оттенка, посмотрев, как он будет выглядеть в общепринятом каталоге цветов, например RAL. Однако, если вы решили сами колеровать краску, то нужно соблюсти пропорции и добавлять красящий концентрат (колеровочный пигмент/пасту) в краску постепенно, тщательно перемешивая содержимое. Например, взять 1 кг краски и добавлять колер, считая нужное количество капель.

Обязательно проверьте, чтобы основа колера и краски были совместимы (например, колер и краска были на водной основе или чтобы на колере было указано «универсальный»). Добившись нужного тона, нанесите небольшое количество и дождитесь высыхания. Пробный выкрас – основа успешной покраски! Помните, цвет краски в банке и цвет высохшей краски на стене могут отличаться. Обратите также внимание, что цвет краски может эффектно смотреться в магазине, но быть слишком ярким или темным для вашей комнаты, т.к. многое зависит от степени искусственного и естественного освещения в разных помещениях.

ОШИБКА №6: НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ В ОДИН СЛОЙ

Хотите получить насыщенные, прокрашенные стены в один слой и быстро закончить работу? Скорее всего, мы вас разочаруем, но сделать это вряд ли получится. Даже если вы меняете более светлый оттенок на темный, первый слой может проступать. Пытаясь ускорить процесс, некоторые пытаются сразу нанести слой «потолще». Делать это категорически не рекомендуется, т.к. во-первых, могут образовываться потеки, во-вторых, сушка слоя будет гораздо продолжительнее, а нанесение краски в технике «мокрый по мокрому» очень редко допускается производителями красок. Любую краску рекомендуется наносить в два, а лучше в три слоя. Первый слой распределит краску по поверхности. Последующие заполнят мелкие дефекты, сформируют насыщенный и однородный цвет.

ОШИБКА №8: ХАОТИЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Если вы надеетесь на то, что при высыхании будет абсолютно незаметно, как именно вы наносили краску, то вы заблуждаетесь. Горизонтальные и вертикальные мазки проявятся и будут отличаться друг от друга. Чтобы этого избежать, выберите один способ покраски на протяжении всего слоя: либо вертикальный, либо горизонтальный. Краска ляжет ровно, и окрашивание будет выглядеть равномерным. При нанесении последующих слоев можно чередовать методы.

ОШИБКА №9: НЕХВАТКА КРАСКИ

Возможны ситуации, когда вы просчитались и в процессе покраски грунтовка или эмаль закончились. Иногда это может стать проблемой, например, если краска закончилась на не полностью нанесенном слое, то стыки между свежей и уже нанесенной краской будут заметны. Как быть?

Собираясь покупать краску, заранее (не «на глазок») измерьте площадь поверхности, которую собираетесь красить, чтобы в магазине, зная расход краски, легко посчитать требуемое количество. Помните, что расход, указанный на баночке краски, обычно дается на 1 слой и не учитывает технологических потерь, поэтому умножьте его на количество планируемых слоев (2-3) и возьмите немного больше краски. Оставшаяся краска может пригодиться в дальнейшем для подкрашивания стен.

ОШИБКА №10: НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Ну, и последнее… Если вы проводите окрашивание в помещении при ярком солнечном свете, есть большая вероятность, что состав будет слишком быстро высыхать – еще до того, как вы распределите его равномерно. Краска может стать «непослушной»: начать пениться, схватываться на поверхности пленкой или шелушиться. Если же начать покраску вечером при искусственном освещении, можно легко не заметить погрешности, которые выразительно проявятся при свете дня. Оптимальный вариант для проведения работ по окрашиванию поверхности – дневное время, естественное освещение без падающих на окрашиваемую поверхность прямых солнечных лучей. Южную сторону лучше красить утром или вечером, когда солнце светит не так ярко.

Определение совместимости лакокрасочных материалов по маркировке

Технология нанесения лакокрасочных материалов часто подразумевает их совместное использование или нанесение друг на друга (краску размешивают с растворителем, шпатлевки — с отделочными материалами). Зная совместимость основных веществ, из которых состоит лакокрасочная продукция того или иного вида и их условные обозначения, можно подобрать вещества, совместное использование которых даст нужный результат. Лучше всего, когда основа у материалов одна (например, полиуретановые эмали (имеющие обозначение «УР») можно наносить только на себе подобные). А материалы на силикатной основе («ЖС») лучше вообще ни с чем не смешивать.

Совместимость грунтовки и шпатлевки, точнее их составов, можно представить в виде таблицы:

Таблица 1. Совместимость грунтовки и шпатлевки, их составов.

Совместимые основы
ГрунтовкаШпатлевка
АКГФ, МС, НЦ, ПФ, ХВ
АУГФ, ПФ
ВЛГФ, КФ, МС, ПФ
ГФКФ, МС, НЦ, ПФ
КФГФ, МС, НЦ, ПФ
МЛГФ, МС, ПФ
МЧГФ, МС, ПФ
НЦГФ, КФ, НЦ, ПЭ
ПФГФ, КФ, МС, НЦ, ПФ, ПЭ, ХВ
ФЛГФ, КФ, МС, НЦ, ПФ, ПЭ, ХВ
ХВХВ
ХСХВ
ЭПГФ, КФ, МС, ПФ
ЭФГФ, МС, ПФ

Таблица 2. Совместимость составов красок и шпатлевок.

Совместимые основы
КраскаШпатлевка
АСГФ, КФ, МС, НЦ, ПФ
АУГФ, КФ, ПФ
ГФГФ, КФ, МС, ПФ
МАГФ, КФ, МС, ПФ
МЛГФ, МС, ПФ
МСГФ, КФ, МС, ПФ
МЧГФ, МС, ПФ
НЦГФ, НЦ, ПФ
ПФГФ, КФ, МС, ПФ
ПЭГФ, КФ, МС, ПФ
ХВПЭ, ХВ
ХСПЭ, ХВ
ЭПГФ, ПФ, ЭП
ЭТГФ, МС, ПФ

Таблица 3. Совместимость красок старого и нового составов.

Совместимые основы
КраскаСтарые покрытия
АСАК, ВЛ, МЧ, ПФ, ФЛ, ХВ, ЭП
МСАК, АС, ВГ, ГФ, ПФ, ФЛ
АУВЛ, ГФ, ФЛ, ЭП
ЭПАК, ВГ, ВЛ, ГФ, ПФ, ФЛ, ХС, ЭФ
ГФАК, ВЛ, КФ, ПФ, ФЛ, ЭП
КФВЛ, ГФ, МС, ПФ, ФЛ
КЧВЛ, ФЛ, ХВ, ХС, ЭП
КОАК, ВГ
МАВЛ, КФ, МС, ГФ, ПФ, ФЛ
МЛАК, ВЛ, ГФ, КФ, МС, МЧ, ПС, ФЛ, ЭП, ЭФ
МЧАК, ВЛ, ГФ, КФ, МЛ, ПФ, ФЛ, ЭП, ЭФ
НЦАК, ВЛ, ГФ, КФ, ПФ, ФЛ
АКВЛ, ГФ, МЧ, ФП, ЭП, ЭФ
ХВАК, ВЛ, ГФ, КФ, МЛ, МС, ПФ, ФЛ, ХС, ЭП, ЭФ
УРАК, ВЛ, ГФ, ПФ, ФЛ
ПЭВЛ, ГФ, КФ, МЛ, МС, ПФ, ФП
ПФАК, ВЛ, ГФ, КФ, ФЛ, ЭП, ЭФ
ХСАК, ВЛ, ГФ, КФ, ПФ, ФЛ, ХВ, ЭП
ЭПАК, ВГ, ВЛ, ГФ, ПФ, ФЛ, ХС, ЭФ
ЭФВЛ, КФ, МЛ, ФЛ
ЭТВЛ, ГФ, МЧ, ПФ, ФЛ, ЭП

Таким образом, маркировка лакокрасочных материалов служит источником определения совместимости составов продукции.

Правильные сочетания материалов

Отличие акриловых от алкидных эмалей и общие рекомендации по применению, правильные сочетания материалов.

Свойства однокомпонентных акриловых эмалей

В отличие от акриловых эмульсий в банках аэрозольные акриловые эмали имеют не водную, а органическую основу.

Преимущества (по сравнению с алкидными аэрозольными эмалями):

  • высокая скорость сушки;
  • насыщенные цвета;
  • высокая эластичность и высокая адгезия к пластикам (благодаря этим свойствам акриловые эмали предпочтительнее для нанесения на пластиковые поверхности).

Недостатки (по сравнению с алкидными аэрозольными эмалями):

  • умеренная атмосферостойкость;
  • умеренная адгезия к металлам (требуется предварительное грунтование);
  • умеренная стойкость к растворителям.

Свойства однокомпонентных алкидных эмалей

Особенность алкидных эмалей по сравнению с акриловыми состоит в том, что после высыхания химические процессы в них не заканчиваются. После того, как растворитель испарится, в алкидной эмали под действием кислорода воздуха продолжается процесс полимеризации. Молекулы “сшиваются” между собой и, образно говоря, образуют одну большую молекулу, делая покрытие более прочным и стойким к различным воздействиям, но одновременно менее эластичным и более хрупким. Однако алкиды очень давно открыты и очень хорошо изучены. Современные рецептуры KUDO ® учитывают этот факт, и даже после полной полимеризации лакокрасочная плёнка остаётся достаточно эластичной. Процесс полимеризации может длиться от нескольких дней до двух недель. Во время полимеризации покрытие нельзя подвергать механическому воздействию. Например, окрашенный алкидной эмалью элемент автомобильного кузова в течение двух недель нельзя мыть и полировать. Также во время полимеризации алкидную эмаль нельзя покрывать сверху другими лакокрасочными материалами даже на алкидной основе — покрытие может быть испорчено. Покрывать нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть наносить следующее покрытие сразу после высыхания “на отлип”, либо дождавшись полной полимеризации. При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации. Аэрозольные алкидные краски обладают высокой атмосферостойкостью и не требуют дополнительного покрытия лаком.

Преимущества (по сравнению с акриловыми аэрозольными эмалями):

  • высокая адгезия к металлам;
  • более высокая твердость;
  • более высокая атмосферостойкость;
  • более высокая светостойкость (меньше выгорают);
  • более высокая стойкость к растворителям.

Недостатки (по сравнению с акриловыми аэрозольными эмалями):

  • более длительное время сушки;
  • продолжительный процесс полимеризации.

Важно! Рекомендации по подбору материалов необходимых для ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля можно найти на страницах 1К эмаль атомобильная металлик и 1К эмаль автомобильная алкидная.

Таблица правильных сочетаний

Алкидную основу нельзя покрывать лакокрасочными материалами во время ее полимеризации — алкидная основа может вспучиться!
Наносить алкидное покрытие на алкидную основу нужно либо “мокрым по мокрому” ** , то есть сразу после высыхания основы “на отлип” (не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации. * Не относится к нанесению на грунт!
При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

Алкидное покрытие можно наносить на акриловую основу ** , дождавшись высыхания основы “на отлип”. *
Также можно наносить покрытие и после полного высыхания основы.
Внимание! Не наносить на однокомпонентный акриловый грунт аклидно-уретановые покрытия, в частности, яхтный лак — основа может вспучиться.

Алкидную основу нельзя покрывать лакокрасочными материалами во время ее полимеризации— алкидная основа может вспучиться.
Наносить акриловое покрытие на алкидную основу нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть сразу после высыхания основы “на отлип” (не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации. *
При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

Акриловое покрытие можно наносить на акриловую основу, дождавшись высыхания основы “на отлип”. *
Также можно наносить покрытие и после полного высыхания основы.

* Время промежуточной сушки между слоями, время высыхания “на отлип”, время полного высыхания и время, за которое основа наберет полную механическую прочность указано в инструкции по применению каждого конкретного продукта. Алкидные эмали дополнительно покрывать лаком не требуется.

** Рекомендуем использовать цвет грунта максимально приближенный к цвету эмали.
Если акриловая основа ярко окрашена, то при нанесении на нее толстого слоя алкидного покрытия (особенно светлых тонов) может «подняться» яркий пигмент основы. Тоже самое возможно и при нанесении алкидного покрытия на алкидную основу «мокрым по мокрому». Например, если коричнево-красный акриловый грунт окрасить белой алкидной эмалью, то велик шанс получить розовое покрытие.

Как наносить акриловое покрытие на акриловую основу.

Акриловое покрытие можно наносить на акриловую основу, дождавшись высыхания основы “на отлип”.
Также можно наносить покрытие и после полного высыхания основы.

Как наносить алкидное покрытие на акриловую основу.

Алкидное покрытие можно наносить на акриловую основу, дождавшись высыхания основы “на отлип”.
Также можно наносить покрытие и после полного высыхания основы.
Внимание! Не наносить на однокомпонентный акриловый грунт аклидно-уретановые покрытия, в частности, яхтный лак — основа может вспучиться.

Как наносить акриловое покрытие на алкидную основу.

Алкидную основу нельзя покрывать лакокрасочными материалами во время ее полимеризации— алкидная основа может вспучиться.
Наносить акриловое покрытие на алкидную основу нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть сразу после высыхания основы “на отлип” (не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации, когда покрытие наберет полную прочность.
При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

Как наносить алкидное покрытие на алкидную основу.

Алкидную основу нельзя покрывать лакокрасочными материалами во время ее полимеризации — алкидная основа может вспучиться даже если нанести тот же состав, что и в основе.
Наносить алкидное покрытие на алкидную основу нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть сразу после высыхания основы “на отлип” (не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации, когда покрытие наберет полную прочность. Не относится к нанесению на грунт!
При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

Время промежуточной сушки между слоями, время высыхания “на отлип”, время полного высыхания и время, за которое основа наберет полную механическую прочность указано в инструкции по применению каждого конкретного продукта. Алкидные эмали дополнительно покрывать лаком не требуется.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector