Советы по грунтовке автомобиля

Лучшие грунтовки для днища автомобиля по классификации и составу

Грунт разводят по инструкции непосредственно перед началом обработки. Смесь наносят 2-3 тонкими слоями с промежуточной сушкой. Неокрашенный состав частично впитывает влагу, поэтому финишную шлифовку выполняют насухую. Работы по грунтовке на днище автомобиля делают с использованием СИЗ.

Кузов машины выполнен из штампованных стальных листов, которые требуют дополнительной защиты от вредного влияния среды. Грунтовка для днища автомобиля и других металлических поверхностей защищает от коррозии. Поскольку создает прочный слой, устойчивый к абразивному и атмосферному воздействию.

Грунт с эпоксидной основой для подготовки кузова под покраску

Хорошая грунтовка для вашего авто необходима при любых процедурах покраски. Существует специальная основа для пластика, качественные праймеры для металла. Есть двухкомпонентные составы, которые могут использоваться даже в качестве визуальной отделки автомобиля. Но двухкомпонентные решения редко используются в профессиональной покраске. При выборе грунтовки для авто следует обратить внимание на такие особенности:

• цена – этот фактор поможет определить потенциальное качество материалов и их уровень в сравнении с конкурентами;

• производитель – проще всего купить оригинальный грунт Новол или Реофлекс, известные бренды не подводят;

• специализация – покупайте только те материалы, которые изготовлены специально для авто с защитой металла;

• антикоррозийные свойства и адгезия – эти параметры можно уточнить по отзывам о конкретном бренде;

• необходимый объем – эпоксидный грунт для авто продают в различной таре, в том числе и в баллончиках.

После выбора подходящих материалов важно понять, как наносится грунтовка на кузовные детали. Если кузов авто будет обработан некачественно, недостатки праймера будут видны после покрасочных работ. Это недопустимо, особенно при обработке дорогостоящих автомобилей, которые должны выглядеть красиво. Поэтому отдайте определенное внимание подбору жидкостей для покраски и защиты машины.

Как наносить грунтовку с помощью пульверизатора?

Если вы выбрали баночные варианты Novol или Reoflex, стоит подготовить оборудование для нанесения грунта. Эпоксидная основа не предусматривает значительного разбавления, но немного развести грунтовку придется. Для этого продаются специальные жидкости, которые помогут довести материал до кондиционного состояния. Специальная насадка на пульверизатор поможет выполнить работу качественно.

Эпоксидная грунтовка по металлу наносится на авто только при обезжиренном кузове. Это можно осуществить с помощью мягких тряпок и растворителя. Обязательно проводите процедуру обезжиривания только в камере, чтобы на кузов авто уже не падала пыль. Грунтовка может ложиться плохо, если цена в магазине была слишком низкая. Дешевые материалы использовать не следует.

Расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги можно в трех случаях

1. Выявлен существенный недостаток, а именно:

• неустранимый недостаток (из практики: нужно было полностью менять краску и грунтовку по всему кузову автомобиля);
• недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени (из практики: замена двигателя, поставку которого нужно было ждать несколько месяцев из США);
• недостаток, выявленный неоднократно (два и больше разных недостатков);
• недостаток, который проявляется вновь после его устранения (из практики: сломалась коробка передач, отремонтировали, через месяц опять сломалась).

2. Нарушены сроки ремонта – максимум 45 дней.

3. Невозможность использования автомобиля в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более 30 дней вследствие неоднократного устранения его недостатков.

В этих трех случаях нужно составить претензию на возврат. Если автосалон откажет, можно обращаться в суд.

(Читайте также: 10 основных прав потребителей, о которых надо знать, чтобы не приходилось довольствоваться некачественными товарами и услугами.)

Праймер что это такое для авто

Грунтовка для автомобиля – это как фундамент для вашего дома. Только от него будет зависеть, как долго простоит ваш дом. Какой бы ни был соблазн сэкономить на ней, лучше отказаться от этого. Качественная грунтовка прослужит вам годами, и вам не придётся каждый раз обращаться к мастеру за повторным грунтованием.

Автомобильные грунтовки бывают первичные (праймеры) и вторичные (филлеры). Праймер (от англ. prime – основной, главный) – основа, покрытие, которое защищает, металл от коррозии и обеспечивает адгезию с металлом и последующими покрытиями. А вот амортизацию от сколов и выравнивание берут на себя вторичные грунтовки – филлеры (от англ. fill – заполнять, наполнять).

Первичные грунты (праймеры)

На первичные грунтовки нельзя наносить краску. Нужно подождать, пока она просохнет, и накладывать второй слой. Праймеры можно разделить на две категории: антикоррозионные грунты для металла и адгезионные грунты по пластику.

Антикоррозионные грунты для металла

Антикоррозионные грунты обладают прекрасной адгезией к металлу. Они, кроме антикоррозийной функции, берут на себя участь основы для всей дальнейшей покраски автомобиля. Ведь от прочности сцепления метала с этим грунтом зависит долгосрочность покраски машины. Антикоррозионные грунты подразделяются на две группы:

Кислотные грунты

Группа такого рода антикоррозийных грунтов имеет множество названий: фосфатирующая, протравливающая, вош-праймер, реактивная грунтовка. Основное свойство кислотных грунтов – защита от коррозии и высокий уровень адгезии. Кислотными они называются потому, что твердеют с помощью кислоты.

Основным компонентом кислотной грунтовки является фосфорная кислота. Она образует на поверхности металла авто прочную и труднорастворимую плёнку. Обладает стойкостью к воздействиям соли и воды, способна проникать в металл, тем самым увеличивая адгезию, также имеет высокий уровень сопротивления химическим веществам.

Реактивную грунтовку можно наносить на любые виды металлов: алюминий, чистая сталь, хромированная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

Эпоксидные грунты

Вид антикоррозионных праймеров. Эпоксидные грунты – это двухсоставные антикоррозионные грунты, которые улучшают адгезию с металлом. В составе таких грунтов есть вещества, которые препятствуют развитию коррозии, даже при частом контакте с водой.

Эпоксидные грунты обладают множеством положительных свойств: высокий уровень сопротивления коррозии, улучшенная адгезия, высокий уровень механической защиты, равномерное высыхание слоев. Также такой вид грунтов хорош тем, что не имеет практически никаких ограничений по применению. Долгое время не выгорает на солнце и со временем не расслаивается, а приобретает монолитную структуру.

Эпоксидные грунты выпускаются в баллончиках и обычных банках. Состав грунта в аэрозольном баллончике ничем не отличается от состава баночной грунтовки, только способом нанесения.

Адгезионные грунты для пластика

Адгезионные грунты для пластика отличаются быстротой высыхания. Использование таких грунтов для пластика является залогом красивой и цельной поверхности окрашенного пластика.

Пластик – материал, который очень плохо сцепляется с краской. Из-за плотности материала краска не может проникнуть в поры и скатывается. Адгезионные грунты намного повышают уровень сцепления пластика с краской. Если использовать некачественные адгезионные грунты для пластика под покраску, то краска потрескается и будет облазить.

Чаще всего адгезионные грунты бывают однокомпонентные, сразу готовые к покраске. Очень жидкие, поэтому используется добавление частиц металла в их состав, для лучшего контроля. Выпускаются как в аэрозольных баллончиках, так и в банках, большинство таких грунтов являются универсальными (подходят для любых видов пластика). Баллончики удобны при незначительном ремонте.

Вторичные грунты (филлеры)

Филлеры – грунты выравниватели. Они устраняют мелкие неровности при шлифовке, царапины, микропоры в шпаклевке. Вторая, но не менее важная функция – защита покрытия от сколов. Их основное достоинство и характеристика – толщина слоя.

Вторичные грунты, в отличие от антикоррозионных, исполняют функцию посредников между первичными грунтами с их адгезионными свойствами и краской, ограничивая влияние агрессивных растворителей эмали на ремонтированную поверхность. Наиболее часто применяемые вторичные грунты – акриловые. Они обладают свойством хорошей наполняющей способности, основной причиной этому является наличие высокого содержания сухого остатка.

В зависимости от содержания этого сухого остатка, филлеры делятся на классы MS (medium solid, среднее содержание), HS (high solid, высокое содержание) и классы с очень низким содержанием летучих веществ – VHS (very high solid), UHS (ultra high solid).

Процесс нанесения грунтовки

Прежде чем приступать непосредственно к грунтовке, необходимо замаскировать все те места в машине, которые не подлежат покраске и грунтованию: колеса, фары, эмблемы, ручки, проемы, резиновые уплотнители и др. Используем малярную ленту, маскировочную бумагу и пленку. После нужно поверхность продуть сжатым воздухом и легонько пройтись обезжиривающей салфеткой.

Первичные грунты достаточно жидкие, и их следует применять дозу меньшего диаметра, чем для вторичных грунтов. Не следует использовать две разные антикоррозионные грунтовки в процессе ремонта одной части авто. Большинство специалистов рекомендуют наносить первичные адгезионные грунты тонким, почти прозрачным слоем. В этом случае их адгезивные свойства проявляются в полной мере.

При работе со вторичными грунтами важно обращать внимание на общую толщину покрытия, количество и толщину наносимых слоев, выдержку между слоями. Вторичная грунтовка должна быть выдержанной, так как толщина слоя не является положительным качеством, основной и важной часть является равномерность и пропорциональность.

Важнее является то, что толстый слой дольше высыхает. В лучшем случае это все просто скажется на перерасходе абразивных материалов при шлифовке. В худшем, на такой полусырой слой ляжет эмаль, которая со временем прогнется и начнет отслаиваться.

Общая толщина грунта, для эффективности, должна быть не более 100-150 мкм. Современные наполнители дают толщину от 35 до 60 мкм, нужная толщина достигается за несколько подходов. Первый слой должен быть тонким, но не оставлять открытых поверхностей. Тогда дальнейшая работа, как и эксплуатация автомобиля, пройдет без проблем.

Грунт можно сушить как и при естественных условиях, так и принудительно. Принудительная сушка намного эффективнее. Грунт готов к шлифованию, в среднем, через полчаса пребывания в 60-градусной сушке. А при инфракрасной – через 15 минут.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Понятие «грунтовка» в представлении западных мастеров локальной покраски и кузовного ремонта уже давно разделилось надвое — на праймеры и филлеры. А вернее, грунтовками все же следует считать праймеры — группу напыляемых материалов, задача которых лишь в том, чтобы изолировать от последующих слоев шпаклевку и закрыть в ней поры. Праймеров, как правило, несколько: в системе Spies Hecker это Haftgrund красно-коричневого цвета, он универсален, второй — Elastik Haftgrund у Spies Hecker или Primer Plastoflex у фирмы Sikkens — предназначен для работы по пластику. Эти шершавые на ощупь материалы напыляются на зашпаклеванные участки, вышкуриваются, а поверх них необходимо нанести филлер — наполнитель или, по-другому, порозаполнитель. Именно он будет служить подслоем для краски. Наносить его нужно уже на всю деталь целиком, а шлифовать тонкой шкуркой. Универсальные филлеры могут быть обычными или с высоким содержанием сухого остатка. Например, HS-Fuller Plus в гамме Spies Hecker нуждается в добавлении растворителя в пропорции 4:1, а Sikkens Filler Autocryl 3 tl — соответственно, 3:1. Есть специальные филлеры для пластиков — например, Spies Нескег рекомендует Porenwischfuller для деталей из пенополиуретана и Elastic Haftfuller для всех остальных пластмассовых деталей, причем последний можно использовать и без праймера, как обычную грунтовку. Собственно, такой материал есть и для металла — однокомпонентный, то есть без отвердителя, 1-K-Grundfuller. Им можно укрывать шпаклевку и поверх сразу красить. Но это все же самый простои и, увы, не самый лучший способ…

Есть в гаммах материалов еще три экзотических для нас, но необходимых и удобных при окраске высшего качества, филлера. Наполнитель «мокрый по мокрому» Nass-In-Nass Fuller позволяет гораздо быстрее покрасить новую деталь — его можно наносить на невысушенный праймер и поверху, опять-таки без сушки, покрывать краской. Transparent Fuller прозрачен и ложится на неошкуренную акриловую краску. Так что, если машину нужно просто перекрасить, можно «облить» ее этим филлером почти без шлифовки!

И, наконец, есть специальный тонируемый наполнитель Toenfuller. Подмешав к нему краску, можно получить окрашенный слой филлера. Нужно это для того, чтобы при использовании современных бессвинцовых красок светлых тонов — белой, розовой, желтой — избежать просвечивания серого или коричневого обычного наполнителя…

Оставить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

3М Праймер 94 усилитель адгезии для виниловых пленок необходим при использовании каландрированных пленок!

Primer 3М 94 усиливает прилипание и адгезию виниловой пленки, пленки ПВХ винил карбон к поверхности оклеиваемого материала, обеспечивает качество и долговечность выполненной работы.

Предназначен для склеивания ПВХ виниловых пленок на поверхности такой как полиэтилен, полипропилен, ABS, смесей бетонных, дерево, стекло, металлические и окрашенные поверхности.

Праймер 3М 94 наиболее часто применяется в автовиниле, т.е. при оклейке автомобилей виниловой пленкой.

Наносится на очищенную и обезжиренную поверхность.

Инструкция по применению праймера 3М Primer 94:

Перед нанесением емкость с Праймером 94 необходимо взболтать. Обрабатываемая праймером поверхность не должна иметь загрязнений, поэтому протрите её изопропиловым спиртом . Нанесите минимальный равномерный слой на оклеиваемую поверхность. Перед тем как приступать к оклейке Праймер 94 должен не просто испариться, но и немного подсохнуть. Как правило достаточно от 1 до 5 минут при комнатной температуре. При необходимости получения сразу высокой адгезии нужно просушить 10-15 минут. Максимальная адгезия наступает в течении 1-2 дней после оклейки. Если первоначальное испарение происходит дольше 5-10 секунд, то значит вы нанесли слишком толстый слой праймера, это может привести к образованию бугров и клеевых пузырей под пленкой.
Для впитывающих и пористых поверхностей иногда требуется повторное нанесение Праймера для создания однородной поверхности покрытия и хорошей адгезии. В таком случае нужно просушить первый слой и лишь затем наносить второй. Праймер 3M 94 желательно наносить тампоном, салфеткой или специальной лопаткой для нанесения праймера, так же можно применять краскопульт, после работы инструмент замочить в изопропиловом спирте . При покрытии окрашенных или лакированных поверхностей не желательно использовать кисти, т.к. они дают толстый слой праймера, такое допустимо лишь на пористых поверхностях, как например, грунтовка или дерево. Наилучшим образом подойдет бумажная салфетка или тонкая хлопчатобумажная ткань.

Советы по нанесению праймера:

Важно! При использовании каландрированной виниловой пленки обязательно нанести праймер на оклеиваемую деталь под краями пленки и на вогнутые поверхности и внутренние углы, это поможет предотвратить отставание пленки при усадке!

1. Праймер наносится тонким слоем!
2. Если даже сразу после оклейки надо оторвать пленку, то считайте, что она больше непригодна для оклейки в сложных местах, так как праймер не отрывается от клея, в результате они оба либо на машине, либо на пленке! В обоих вариантах пленка ляжет лишь на время.

Пример, при оклейке капота или багажника праймер наносится по кромке капота сверху шириной около 5см и на обратной стороне под заворачиваемую пленку так же от 1 до 3 см. Иначе не значительная усадка пленки со временем может вызвать отслоение подвернутого края и даже может вывернуть пленку наружу.

Виды грунтовок для автомобилей

Грунтовки, в зависимости от назначения, можно разделить на две группы: первичные и вторичные. Первичные, или праймеры, применяются при обработке поверхностей для защиты от ржавчины и повышения сцепления с лакокрасочным покрытием. Вторичные или филлеры — для выравнивания небольших неровностей и царапин, создания однородного основания под лакокрасочное покрытие.

По составу грунты делятся на акриловые, эпоксидные и кислотные. Выпускаются они в металлических банках или аэрозольных баллончиках. Бывают однокомпонентные или двухкомпонентные.

Акриловые

Самый распространённый и универсальный вид грунтовок, используются для всех типов поверхностей. Надёжно защищают от коррозии, улучшают сцепление со слоем краски. Двухкомпонентные акриловые грунты наполнители хорошо скрывают царапины и мелкие дефекты, выравнивают поверхность. Кроме того, они долговечны и устойчивы к перепадам температуры.

• JETA PRO HIGH BUILD UHS 5757 — высокое содержание сухого остатка и низких летучих органических веществ, стабильность на вертикальных поверхностях, небольшое время сушки. Двухкомпонентный, не требует добавления разбавителя.
• MaxMeyer HS FILLER 3011 — наполнитель, отличное заполнение и высокая прочность плёнки. Безвреден для пользователя, многофункционален.
• Quickline QP-3400 — многофункционален, применяется как грунт – выравниватель и как толстослойный наполнитель. Хорошее заполнение и прочность.
• EVERCOAT 1К Dura Build — грунт-выравниватель премиум класса. Используется по металлу, шпатлёвке, стекловолокну. Хорошо скрывает царапины и мелкие дефекты, шлифуется с минимальной усадкой.

Эпоксидные

Отлично сочетаются с полиэфирными шпатлёвками, обладают повышенной твёрдостью, не требуют шлифовки, более экологичны. Чаще используются как первичная грунтовка или как изолятор проблемных поверхностей. Обладают отличными антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией.

• MaxMeyer HP EPOXY PRIMER 9900 — грунт-наполнитель и грунт-изолятор. Отличная адгезия, высокие антикоррозийные свойства.
• JETA PRO 5552 — отличная адгезия ко всем материалам поверхностей, хорошая растекаемость и антикоррозийная защита.

Кислотные

Средство для первичного грунтования с последующим нанесением акрилового грунта. Не сочетается с полиэфирными шпатлёвками. Химически защищает от коррозии, обладает высокой адгезией.

• JETA PRO 5550 — хорошая растекаемость, отличная антикоррозионная защита. Используется как изолятор и усилитель адгезии.

Дополнительные виды грунтов

Антикоррозионные используют при обработке кузова автомобиля против ржавчины. По составу, кроме уже названных, могут быть ещё полиуретановыми.

MaxMeyer CFE Primer 7050 — фосфатирующий, протравливающий грунт. Превосходная адгезия к металлам и высокие антикоррозионные свойства. Повышенная «жизнеспособность».

Изоляторы применяются при восстановительном ремонте, когда неизвестно происхождение старого покрытия. Основная задача таких грунтов — избежать химической реакции между существующим и новым слоем.

MaxMeyer CLEAR SEALER 0240 — двухкомпонентный прозрачный многофункциональный изолятор. Применяется по старым лакокрасочным покрытиям и не окончательно отверждённым слоям.

• Универсальные обладают свойствами первичных и наполняющих грунтов. Использовать их можно только в особых случаях. Универсальность — оборотная сторона качества.
• Грунты для пластика — размягчают верхний слой покрываемой детали, чем обеспечивают прочное сцепление с лакокрасочным материалом.

MaxMeyer 1K PLASTPRIMER — прозрачный, однокомпонентный. Используется для ремонта и для грунтования новых деталей.

Особенности выбора

Перед выбором грунтовки продумайте технологию покраски. В зависимости от поставленной задачи, примите решение о применении шпатлёвки и количестве видов грунтовки. Например, нужна вам только первичная антикоррозионная обработка или понадобится ещё и грунт с наполнителем. Желательно выбирать грунт, шпатлёвку и автоэмаль одного производителя.

Основные качества грунтовочного состава это показатель адгезии и её антикоррозионные характеристики. Кроме того, учитывайте прочность образуемого слоя, износоустойчивость и срок службы. И также важны технологические характеристики. Например, время сушки не должно превышать 12 часов, а жизнеспособность смеси наоборот — чем больше, тем лучше. Для двухкомпонентных составов обратите внимание на пропорции смешивания, в чём они указываются — в объёмных единицах или массовых. Проверьте, устраивает ли вас расход материала, рекомендуемая толщина слоя. Учитывайте чем наносится грунт, диаметр сопла краскопульта, вязкость, количество слоёв, время сушки между ними.

Выбирайте только проверенные, известные бренды. Экономия приведёт к тому, что покрытие получится некачественным. Проконсультируйтесь со специалистом, который уже пользовался выбранной вами продукцией, соблюдайте рекомендации производителя.

Ведущие производители лакокрасочных материалов для автомобилей

1. Evercoat — американская компания, расположенная в Цинциннати. Производит на высокотехнологичном уровне автомобильные лакокрасочные материалы с 1953 года. Evercoat, Inc. Представляет на рынке много новых, технологически продвинутых продуктов для окраски автомобилей. В 1995 году стала составной частью группы компаний Illinois Tool Works Inc (ITW).
2. Jeta Pro — востребованный бренд, признанный специалистами, объединяет лучшие материалы европейских производителей. Лидирует по соотношению «цена — качество». Ассортимент лаков и красок для ремонтной окраски автомобилей постоянно развивается. Продукция пользуется признанием у профессионалов.
3. Quickline — линейка бюджетных продуктов для авторемонта от концерна PPG Industries. Все материалы разработаны по технологическим стандартам PPG. Профессиональные лаки, краски, шпатлёвки, грунтовки и эмали созданы специально для работы в условиях автосервиса.
4. MaxMeyer — с 1997 года составная часть ведущего в области разработки и производства автомобильных покрытий концерна PPG Industries. Завод по изготовлению красок был основан швейцарским предпринимателем Максом Мейером в 1895 году в Милане. Продукцией фирмы пользуются лидеры в кластере дизайна роскошных автомобилей компании Fiat и Alfa.

Полный ассортимент автомобильных грунтовок этих брендов можно найти на сайте https://avtorefinisher.ru/lakokrasochnye_materialy_lkm/grunty/

Оборудование для работы с грунтовкой

• Краскопульт — это основной инструмент маляра для нанесения грунтов и лакокрасочных материалов. Хорошо себя зарекомендовали пневматические краскораспылители марок Walcom, Jeta Pro, Asturomec.
• Инфракрасная сушка ускоряет высыхание и отвердевание грунтовочных слоёв, улучшает их качество. Популярны ИК-сушки фирмы WiederKraft.
• Воздушный компрессор необходим для работы с пневматическими инструментами. Рекомендуется оборудование разработанное немецкими специалистами компании WiederKraft.
• Шлифовальная машинка с абразивами — инструмент, без которого невозможно представить себе процесс покраски авто. Лидирующие позиции на рынке занимают бренды Hanko, GATX, RUPES, Jeta Pro.
• Средства индивидуальной защиты — респираторы, перчатки, очки, наушники, комбинезоны. Всё это поставляется высокого качества под брендом Jeta Pro.

Вспомогательное оборудование — сюда можно отнести мойку для краскопультов, малярную тележку, мобильный инструментальный столик, шланги, баки для красок, строительный фен, переносные прожекторы для подсветки участков кузова и точечной сушки свежеобработанных областей и ещё много всяких мелочей вплоть до растворителей, отвердителей, других расходных материалов.

Система современных лакокрасочных материалов, в том числе грунтовок, гибка и универсальна. С их помощью маляры решают любые задачи. Качество работы во многом зависит от материалов. Помните, что грунтовка — это процесс, где мелочи определяют всё.

Недавно захотев оживить убогие штамповки (эконом вариант) купил обычной грунтовки (черной). Убрал старую краску, прошелся шкуркой, обезжирил и покрыл грунтовкой, больше ничего не делал, сверху матовым лаком покрыл и все. Вид данных штамповок меня очень порадовал, в процессе эксплуатации ничего не отвалилось и не потрескалось.

Сама машина (Nissan Sunny 1999г) в качестве рабочей лошадки, походила и повидала немало, в связи с чем много мест где хорошо проявилась ржавчина. Как то вечером смотря на своего коня подумал, с ржавчиной все равно мне как никак придется бороться, а там и покраска в круг как не крути, так как машину через пару лет хочу продать не за копейки. Если кратко, хочу везде удалить ржавчину, где надо немного шпаклевки, зашкурить без фанатизма, обезжирить и облить черной грунтовкой, а так же всю покрыть матовым лаком. Знаю это звучит безумно и не профессионально, но:

1) Машина не премиум класса, много раз битая и шпаклевки там тоннами, ровных мест найти трудновато
2) К машине в целом отношусь как к рабочей лошадке, не плачу от каждой царапины и сколом на краске
3) Предполагаю что если при сколах или царапинах такой вид покраски очень легко восстановить, так как достаточно затереть место беды и бахнуть грунтовкой а сверху лаком, минимум геморроя по устранении жизненных недочетов.
4) Из за того что машина будет полностью матовая и грязь будет видна весьма хорошо, тоже не переживаю. Мою машину с удовольствием.
5) грунтовка очень хорошо ложиться и сохнет моментально (никакого геморроя покраски хоть на улице)
6) Так как в планах все равно была обливка машины, если мой вариант превратиться в ужас, то ничего не потеряю.

Как то так. В целом хотелось бы услышать мнение профессионалов, как может себя повести грунтовка при разных обстоятельствах ( к примеру частая мойка, мойка кершером, стираемость выцветание и т.д)

Грунтовка и лак обычные баллончики. Грунтовка 250р, лак 200р.

Последний раз редактировалось RA_DIMIR; 25.05.2016 в 10:41 .

С балончиков нормально не покрасишь,тем более чёрным,будет всё пятнами

как может себя повести грунтовка при разных обстоятельствах ( к примеру частая мойка, мойка кершером, стираемость выцветание и т.д)

Ну и чё , 450 рублей и опять как новая.

Сама машина (Nissan Sunny 1999г) в качестве рабочей лошадки, походила и повидала немало, в связи с чем много мест где хорошо проявилась ржавчина. Как то вечером смотря на своего коня подумал, с ржавчиной все равно мне как никак придется бороться, а там и покраска в круг как не крути, так как машину через пару лет хочу продать не за копейки. Если кратко, хочу везде удалить ржавчину, где надо немного шпаклевки, зашкурить без фанатизма, обезжирить и облить черной грунтовкой, а так же всю покрыть матовым лаком. Знаю это звучит безумно и не профессионально, но:

1) Машина не премиум класса, много раз битая и шпаклевки там тоннами, ровных мест найти трудновато
2) К машине в целом отношусь как к рабочей лошадке, не плачу от каждой царапины и сколом на краске
3) Предполагаю что если при сколах или царапинах такой вид покраски очень легко восстановить, так как достаточно затереть место беды и бахнуть грунтовкой а сверху лаком, минимум геморроя по устранении жизненных недочетов.
4) Из за того что машина будет полностью матовая и грязь будет видна весьма хорошо, тоже не переживаю. Мою машину с удовольствием.
5) грунтовка очень хорошо ложиться и сохнет моментально (никакого геморроя покраски хоть на улице)
6) Так как в планах все равно была обливка машины, если мой вариант превратиться в ужас, то ничего не потеряю.

Как то так. В целом хотелось бы услышать мнение профессионалов, как может себя повести грунтовка при разных обстоятельствах ( к примеру частая мойка, мойка кершером, стираемость выцветание и т.д)

Грунтовка и лак обычные баллончики. Грунтовка 250р, лак 200р.

Экономичненько.
Но, баллончик, это роскошь.
Из ведра и валиком. Будет ещё дешевле.
И слой можно наносить любой толщины.
Штоб на века.

Да лучше всего будет и качественно и надолго отпескоструить и заново грунтовать и красить на станции

И выйдет по цене как такая же машина.
Я вот сейчас шкурю свой рыдван,лак слазить начал,да и салон голубой оказался. Оболью в гараже каким нибудь синим глянцем,может тыщ в пять уложусь.

Недавно захотев оживить убогие штамповки (эконом вариант) купил обычной грунтовки (черной). Убрал старую краску, прошелся шкуркой, обезжирил и покрыл грунтовкой, больше ничего не делал, сверху матовым лаком покрыл и все. Вид данных штамповок меня очень порадовал, в процессе эксплуатации ничего не отвалилось и не потрескалось.

Сама машина (Nissan Sunny 1999г) в качестве рабочей лошадки, походила и повидала немало, в связи с чем много мест где хорошо проявилась ржавчина. Как то вечером смотря на своего коня подумал, с ржавчиной все равно мне как никак придется бороться, а там и покраска в круг как не крути, так как машину через пару лет хочу продать не за копейки. Если кратко, хочу везде удалить ржавчину, где надо немного шпаклевки, зашкурить без фанатизма, обезжирить и облить черной грунтовкой, а так же всю покрыть матовым лаком. Знаю это звучит безумно и не профессионально, но:

1) Машина не премиум класса, много раз битая и шпаклевки там тоннами, ровных мест найти трудновато
2) К машине в целом отношусь как к рабочей лошадке, не плачу от каждой царапины и сколом на краске
3) Предполагаю что если при сколах или царапинах такой вид покраски очень легко восстановить, так как достаточно затереть место беды и бахнуть грунтовкой а сверху лаком, минимум геморроя по устранении жизненных недочетов.
4) Из за того что машина будет полностью матовая и грязь будет видна весьма хорошо, тоже не переживаю. Мою машину с удовольствием.
5) грунтовка очень хорошо ложиться и сохнет моментально (никакого геморроя покраски хоть на улице)
6) Так как в планах все равно была обливка машины, если мой вариант превратиться в ужас, то ничего не потеряю.

Как то так. В целом хотелось бы услышать мнение профессионалов, как может себя повести грунтовка при разных обстоятельствах ( к примеру частая мойка, мойка кершером, стираемость выцветание и т.д)

Грунтовка и лак обычные баллончики. Грунтовка 250р, лак 200р.

дерзай! только фотки потом выложи,у меня уазик на охоту-рыбалку ездить,тоже хочу что то подобное замутить,чтоб дёшево и сердито

Езда в горах на серпантине

Выше были рассмотрены варианты езды на обычной дороге или трассе, имеющей подъёмы и спуски. А теперь представьте, что вы отправились на своём автомобиле в горы и вам придётся ехать серпантином, где подъёмы и спуски чередуются с ежеминутной частотой. Вот здесь стремление ехать, не подвергая опасности ни себя, ни своих пассажиров, должно быть присуще абсолютно всем водителям. И узнать, как действовать в этой ситуации, будет очень полезно.

Итак. Трудный и тяжёлый рельеф местности уже играет против вас в горах. Езда в таких условиях потребует максимального напряжения не только от водителя, это понятно. Сам автомобиль будет подвержен настоящему испытанию. Конечно же, если не знать, как нужно правильно спускаться с горы или подниматься на неё, автомобилю будет вдвойне тяжело и он может даже выйти из строя на такой дороге.

Особенно нужно обратить внимание на тормоза. Они должны быть тщательно осмотрены и продиагностированы. Если тормозная система надёжно проявляет себя на обычных дорогах, то на серпантине она может дать сбой, помните это!

Нельзя переоценивать действия тормозной системы, особенно в горах. И быстрая езда в условиях серпантина не всегда помогает эффективно и за короткое время взобраться на гору. Часто в таких условиях приходится ехать на низкой передаче, той же второй или первой. Если впереди замечаете свободный промежуток дороги, то переключите на третью передачу, дав тем самым двигателю возможность отдохнуть и сняв с него нагрузку.

Дорога в горном серпантине в Румынии

Вообще, правильно ездить в горах можно двумя способами: после каждого серпантина включать низшую передачу и сочетать её на ровной дороге с третьей или повороты и подъёмы преодолевать на второй передаче, имея в виду расчёт мощности двигателя.

Второй способ подразумевает езду медленную, но верную, особенно на длинных горных подъёмах, где первый способ приведёт к быстрому нагреву двигателя. Особенно актуально это для автомата. Подробнее об этом было написано выше.

Кроме того, нагрев двигателя будет происходить часто, если мотор охлаждается водой. При таких нагрузках, как прохождение частых и длинных подъёмов, вода дойдёт до точки кипения очень быстро. Время, которое водитель затрачивает на охлаждение мотора, полностью сводит на нет тот отрезок пути, который автомобиль проходит на высокой скорости.

Будь то автомат или МКПП, если вода начинает кипеть, нужно обязательно остановиться, иначе могут произойти серьёзные поломки в двигателе. У перегретого мотора быстро выходят из строя прокладки, подшипники и другие элементы. Если остановиться нет возможности, то нужно переключиться на низшую передачу и продолжить движение на минимально возможных оборотах. Ведь нельзя забывать, что двигатель остывает дольше при остановке, нежели когда, испытывая неполную нагрузку, продолжает движение.

Когда автомобиль стоит, вода в радиаторе кипит довольно долго. Внутренности мотора пышут жаром, но полученное тепло вода отдать воздуху при остановке не успевает, так как он (воздух) проходит через радиатор в ограниченном количестве. Напротив, когда машина едет, но не набирает высоких оборотов, радиатор пропускает большее количество воздуха.

Представьте себе ситуацию: вы на подъёме, который скоро закончится и начнётся спуск, а вода кипит. В этом случае не нужно паниковать, а попытаться доехать до конца подъёма и при спуске охладить мотор. Многие опытные водители так и делают, не повышая при спуске, естественно, оборотов двигателя автомобиля.

Теперь о спуске. Как и говорилось выше, он представляет собой большую опасность, чем подъём. В таком случае многое зависит от водителя, а не от автомобиля. Так, если шофёр своевременно не продиагностирует тормозную систему или понадеется на неё слишком, могут появиться проблемы. На спуске, тем более в горах, такими вещами не шутят. Как и говорилось неоднократно, водитель обязан уметь тормозить двигателем. Это единственная возможность избежать аварии, если даже тормоза откажут.

Посмотрите этот видеоролик:

Увидели, как водитель грузовика тормозит двигателем при спуске? Надо именно так.

Знать, как спускаться с горы, очень важно. И именно в этот момент начинаешь чувствовать автомобиль, его слабые и сильные стороны, видишь его как бы изнутри.

И подъём, и спуск, если вы прочитали эту статью и сделали для себя полезные выводы, будут пройдены без проблем. Пусть никогда на спуске у вас не откажут тормоза, но если такое произойдёт, вы уже знаете, что нужно делать.