2d-okna.ru

2Д Окна
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слой грунтовки слой мастики

Гидроизоляция фундамента
битумной мастикой

Обмазочная гидроизоляция – один из самых всераспространенных методов устройства гидроизоляции фундамента, что соединено с простотой нанесения мастик, отсутствием швов, возможностью использования на элементах сооружения сложной конфигурации и механизированного нанесения (напыляемая гидроизоляция).

Главным недочетом в применении этих материалов является усадка, которая может привести к разрыву гидроизоляции. Нанесение мастики делается со стороны давления воды (на прижим), и перед оборотной засыпкой обмазочная гидроизоляция требуют неотклонимой защиты, которая быть может выполнена в виде защитных стен, применением плоских дренажей (профилированных мембран), термоизоляции (XPS) и т.д.

Обмазочную гидроизоляцию следует использовать в главном для защиты от капиллярной (грунтовой) воды и почвенных вод в дренирующих и маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся на 1,5-2 м ниже уровня пола подвала. При гидростатическом напоре ее можно использовать, если напор не будет превосходить 2 м для гидроизоляции из битумной мастики и 5 м для гидроизоляции из битумно-полимерной мастики.

Обмазочную гидроизоляцию из незапятнанных разжиженных битумов использовать не рекомендуется из-за недостаточной долговечности битумных покрытий.

Толщина гидроизоляции

Битумную либо битумно-полимерную мастику следует наносить 2-4 слоями. Общая толщина обмазочной гидроизоляции зависит от глубины заложения фундамента (см. таблицу).

Глубина заложения фундамента, мОбщая толщина гидроизоляции битумной мастикой, мм
0. 32
3. 52-4

Из-за того, что они наносятся в водянистом состоянии, решающую роль играет соблюдение проектной толщины слоя гидроизоляции. В данной связи контроль должен предугадывать замеры толщины покрытия в влажном и сухом состоянии. Контроль толщины влажной пленки делается гребенкой либо диском, толщину сухой пленки определяют всепригодными толщинометрами.

Недочет мастичного покрытия заключается в том, что тяжело достигнуть гарантированной толщины изолирующей пленки, в особенности при огромных уклонах и неровных поверхностях. Потому нужно или кропотливо готовить поверхность, или наращивать расход материала. И то и это приводит к росту цены покрытия.

Расход на 1 м2

Расход гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя – 2,0-2,5 кг/м2

Межслойные интервалы

Любой слой битумной мастики наносят лишь опосля полного высыхания либо отвердения предшествующего. Если следующий слой мастики нанести по невысохшему предшествующему, то это может привести к отслоению либо отсутствию нужной адгезии мастичного покрытия к основанию.

Водоизоляционный слой, выполненный из мастики, считается высохшим, если на проверку его поверхность не является липкой. Время высыхания мастичного слоя зависит от состава битумной мастики, температуры и влажности, как окружающего воздуха, так и основания.

Что такое битумная мастика?

Битумная мастика представляет собой смесь из битума, минеральных заполнителей, полимеров и пластификаторов.

Кровельные и водоизоляционные мастики употребляют для

• приклеивания рулонных кровельных и водоизоляционных материалов (битумные приклеивающие мастики),

Читайте так же:
Состав грунтовки старатели универсальная

• устройства и ремонта мастичных кровель (битумные кровельные мастики),

• устройства защитных слоев кровель, устройства гидроизоляции подвалов, фундаментов спостроек, в ванных комнатах и туалетах (битумные водоизоляционные мастики),

• для пароизоляции строй конструкций, спостроек и сооружений и т.д.

Зависимо от вида главных начальных компонент мастики подразделяют на

Кровельная и водоизоляционная битумно-полимерная мастика различается от битумной наличием полимерного модификатора битума. Крайний присваивает завышенную теплостойкость, наилучшую морозостойкость, наращивает адгезию к поверхностям. Почаще всего в качестве полимерного модификатора употребляется бутадиен-стирольный термоэластопласт, также каучуки (бутилкаучук, бутадиеновый и т.д.).

Резинобитумная (битумно-резиновая) мастика содержит битум, наполнитель, также тонкомолотую резиновую крошку, получаемую методом дробления (шероховки) отработанной резины (автопокрышки и остальные резинотехнические изделия). Владеет несколько наиболее высочайшей теплостойкостью по сопоставлению с битумными мастиками.

Зависимо от состава и метода внедрения мастики подразделяют на:

• жаркие — с подготовительным обогревом перед применением;

• прохладные — не требующие обогрева (содержащие растворитель).

Естественным недочетом работы с жаркой мастикой является необходимость использования доп оборудования для ее разогревания. Сложность проведения работ увеличивается на открытом воздухе в критериях пониженных температур.

Прохладные битумные мастики не требуют подготовительного нагревания. Обычно перед внедрением довольно ее встряхнуть и/либо перемешать.

Водоизоляционная мастика применяется для защиты от воды заглубленных строй конструкций, сделанных из бетона, железобетона, дерева. Достаточно нередко она употребляется и для гидроизоляции трубопроводов самого различного предназначения, также фундаментов домов. Еще одна пользующаяся популярностью область внедрения – устройство бесшовных водоизоляционных покрытий в подвалах, бассейнах, помогает защитить фундамент и остальные конструкции от коррозии. Благодаря гидроизоляции сам материал защищен от разрушения, а его функции сохраняются в течение долгого периода.

Водоизоляционная мастика (битумная и полимерно-битумная) является неплохим герметиком, не пропускающим воду, она способна существенно сделать лучше тепло- и звукоизоляционные характеристики строения, выдерживает как весьма низкие, так и высочайшие температуры, имеет высшую адгезию к бетону (цементно-песчаным консистенциям) и стойкость к щелочным и кислым средам.

Разработка нанесения битумной мастики

Все мастичные составы на базе нефтяного битума наносят 2-мя методами: ручным и механическим. Ручной применяется при маленьких размерах изоляции, а механизированный метод употребляют для устройства изоляции площадей, измеряемых сотками и тыщами квадратных метров.

Подготовка поверхности для всех мастик схожа: она обязана быть очищена от пыли, отслаивающихся слоев старенького покрытия и мусора. Трещинкы кропотливо заделывают, опосля что поверхность просушивают и покрывают грунтовкой (праймером).

Опосля высыхания слоя грунтовки наносят 1-ый слой гидроизоляции шириной 2-3 мм. Потом 1-ый слой армируют при помощи армирующего материала, который утапливают в свеженанесенный слой битумной массы.

Читайте так же:
Сруб грунтовка или антисептик

Битумный состав наносят широкими плоскими кистями, распылителями, шпателями или валиками, контролируя равномерность толщины изоляции. Полосы располагают параллельно, с маленькими «нахлестом» (5-10 см). Опосля высыхания 1-го слоя, наносится последующий. Для гидроизолирования кровель, бассейнов и подвалов употребляют от 2 до 4 слоев изоляции, уплотняя их армирующей стеклосеткой либо стеклотканью.

В согласовании со Строй Нормами (СНИПом), устройство гидроизоляции из мастик без армирования не допускается.

Расход битумных мастик зависит от вида работ и количества слоев. Для однослойной гидроизоляции строй конструкций (подвалы, стенки, емкости) будет нужно от 4-5 до 7-8 кг на 1 кв.м. При устройстве мастичной кровли, когда на поверхность наносят 3-4 слоя мастики, армированных сетью, расход возрастает до 8-12 кг/м 2 .

Как выкрасить днище авто своими силами? Подбор материала и пошаговая {инструкция} проведения работ.

Если пришла пора реставрировать днище вашего кара, на котором есть много очагов коррозии, а часть защитного покрытия совсем износилась, то 1-ое что приходит на разум так это то, каким материалом создать покраску днища кара. Ведь он должен быть надежным, устойчивым к влаге, механическим действиям песка, гравия и иных дорожных препядствий, также отлично держатся на поверхности, которая уже значительно повреждена ржавчиной. Зрительная составляющая конечного результата уходит на 2-ой план.

Также, особенное внимание уделяется и предварительному шагу по зачистке очагов коррозии, при помощи механических и хим методов и следующая грунтовка для обеспечения высочайшей адгезии защитного материала с поверхностью.

Как эффективна заводская покраска?

Почти все автолюбители, при покупке авто убеждены в том, что днище тс накрепко защищено при помощи нанесенной заводской оцинковки. Обычно толщина цинкового слоя составляет около 5-6 мкм, а этого совершенно недостаточно для полной защиты нижней части авто от коррозии. За счет маленьких щелей влага просачивается к железной поверхности и появляется ржавчина. Если желаете, чтоб оцинковка отлично работала, то необходимо прирастить нанесенный слой к 15-18 мкм, либо же применять технологию фосфатирования, но такую технологию используют не все производители каров. Исходя из этого, можно сказать, что рекомендуется созодать антикоррозийную обработку даже новейших авто, а в особенности российского производства. И даже если для вас будут говорить о наличии пластизолей, знайте, что эти материалы защищают от механических повреждений и шума, но не обеспечивают защиты от ржавчины.

Методика выбора материала

На авто рынке существует огромное количество материалов, созданных для обработки и покраски днища авто, и лишь часть из этих решений занимают краски.

  1. Если гласить о грунтовках, то можно разглядывать эпоксидный грунт. Он обеспечивает высшую адгезию с следующими слоями материалов и является долговременным.
  2. Очередной вариант защиты днища от коррозии и также нередко употребляется для базы – это свинцовый сурик, либо как его еще именуют плюмбат свинца. Нередко свинцовый сурик соединяют с льняной олифой, что обеспечивает высшую устойчивость, как к механическим действиям, так и к коррозии.
  3. Также нередко используют прохладный, водянистый цинк в виде грунтовки. Это аналог заводской оцинковки.
  4. К числу материалов для покраски днища кара можно отнести пластик и мастики. Те же мастики, которые употребляют для наружной части поверхности, делают на базе битума.
  5. Антигравийные составы напоминают по своим свойствам резину, и делают не только лишь амортизирующую функцию, да и выступают в роли звукоизоляции.
  6. Те поверхности днища, которые не очень пострадали от коррозии можно выкрасить молотковой краской, которая также весьма устойчива к влаге и довольно отлично выдерживает механические действия.
Читайте так же:
Состав грунтовок опасны для здоровья

Предварительный шаг работ

Отлично приготовленная поверхность, обеспечит долгий срок службы нанесенного защитного покрытия. В случае с днищем кара, то не непременно вполне зачищать поверхность от старенькой краски, если она отлично держится можно наносить слои и поверх нее. Принципиально убрать все очаги коррозии, особое внимание уделите местам со сварными швами, там участки, где сначала происходят сколы краски и начинают зарождаться очаги коррозии.

Сначала кар устанавливают на подъемник, либо загоняют на смотровую яму в гараже. Демонтируют все заглушки и остальные декоративные элементы, также обычно снимают колеса.

Дальше моют поверхность дна авто при помощи воды под высочайшим напором. Стараются очень убрать всю грязюка, смолы и пыль. Дальше идет период сушки, опосля что приступают к зачистке и ошкуриванию поверхности. Здесь употребляют шлифовальную машинку либо делают все вручную, применяя крупнозернистые абразивы в композиции с железной щеткой.

Часть частей обрабатывается раздельно, к примеру, отсек мотора, тормозные барабаны, карданный вал и остальные. А те части деталей, в том числе и трубки со шлангами запираются защитной пленкой и малярным скотчем.

Нанесения защитного покрытия на днище авто

Конкретно перед нанесением материалов, необходимо очистить поверхность дна от пыли и обезжирить ее. Если в качестве главных материалов запланировано применять мастику и грунтовку, то в большинстве случае наносят их щеткой, но время от времени и краскопультом. Лучше выбирать грунтовку по составу, чтоб она содержала цинк, в таком случае ее антикоррозийные характеристики увеличиваются. Можно и без помощи других добавить цинк к обыкновенной грунтовке, но учтите, что не все материалы для этого подступают. Наносят грунтовку в 2 – 3 слоя, с выдержкой периодов на высыхание.

Опосля грунта необходимо поверхность зашкурить и обезжирить. В качестве обезжиривающего средства употребляют Уайт-спирит, а шкурят при помощи абразива марки Р280. Мастику наносят уже на высохший слой грунтовки. Все недоступные места перед намазыванием мастики заполняют особыми субстанциями для консервирования кара, цель которых обеспечить защиту от попадания воды. Слой мастики высыхает около 48 часов.

Читайте так же:
Сухая грунтовка для пола

Наносят мастику при помощи шпателей. Сам материал намазывают под давлением шпателя на поверхность, заполняя, таковым образом, все царапинки и сколы, обеспечивая равномерный слой покрытия. Для действенной защиты днища обычно наносят 3 слоя мастики. Примерная толщина всякого из слоев составляет 0,2 до 0,4 мм. Покраску днища при помощи краски производят изредка, часто просто напыляют к тому же антигравийное покрытие.

Некие мастера напыляют еще особый лак, который именуют «антикоррозиантом», он прозрачный и образует на поверхности пленку, а она в свою очередь является еще одним барьером для поступления воды.

Если вы все работы по реставрации днища планируете созодать своими руками, то пытайтесь применять материалы 1-го производителя, чтоб избежать изъянов покрытия связанных с разностью составов.

Подготовка поверхности. Трещинкы заполняют герметиком MARIFLEX PU30 для швов (фото 1). Потом, на затер.метизированную трещинку наносят гидроизоляционное покрытие, которое крепят кусочком материала MARISEAL FABRIC (фото 2). Опосля этого остальную поверхность покрывают пригодной грунтовкой MARISEAL (фото 3) зависимо от покрываемого материала.

Гидроизоляция принципиальных участков. На принципиальные участки, такие как соединения стенок и пола, выходы труб. дымоходы, сифоны и т. д„ поначалу обязано быть нанесено гидроизоляционное покрытие, а потом, их необходимо укрепить при помощи материала MARISEAL FABRIC. Его раскатывают над непросохшим, водоизоляционным покрытием, и придавливают к покрытию, чтоб он пропитался (фото 4, 5). Потом наносят необходимое количество покрытия MARISEAL до полной пропитки ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) (фото 6).

Гидроизоляция поверхности. Гидроизоляционное покрытие MARISEAL наносят на приготовленную поверхность (фото 7). Материал MARISEAL FABRIC наносят, как описано выше (фото 8,9.10).

Нанесение покрытия верхнего слоя. Опосля отверждения пароизоляционной мембраны соответственное покрытие верхнего слоя MARISEAL наносится на всю поверхность (фото11).

Методы нанесения

Методы нанесения могут быть самыми различными. Сначала выбор зависит от смеси.

  • Водянистую гидроизоляцию проще наносить кистью. Состав распределяют в несколько слоев. Любой новейший слой наносится перпендикулярно к предшествующему. Толщина гидроизоляции обязана составлять не наиболее 1,5 мм.

  • Пастообразные составы наносят при помощи зубчатого либо обыденного шпателя. Их можно наносить в несколько слоев. 2-ой слой укладывается опосля высыхания первого. Если есть необходимость положить 3-ий слой, то его намазывают на влажное покрытие. Толщина всякого слоя пасты обязана быть не наименее 3 см. Для закрепления гидроизоляцию армируют сетью.
Читайте так же:
Сколько сохнет грунтовка по известке

Битумные составы наносят на сухую поверхность, а цементные — на мокрое покрытие.

Разработка нанесения праймера

Праймер это рядовая грунтовка с особенным составом, потому разработка нанесения её бесхитростна и незамысловата. Независимо от типа избранного материала для обмазки фундамента битумной грунтовкой следует совершить последующие деяния:

  • размешать готовую смесь либо приготовить без помощи других маленькое количество грунтовки в просто транспортируемой таре;
  • на очищенную от пыли и воды поверхность умеренно нанести 1-ый слой праймера;
  • подождать высыхания первой захватки и приступить к нанесению слоя гидроизоляции на последующем участке фундамента;
  • опосля частичного высыхания первого слоя праймера, нанести 2-ой слой, умеренно распределяя раствор;
  • дождаться полного высыхания грунтовочного слоя в согласовании со сроком, обозначенным производителем на упаковке.

Праймер для фундамента непременно следует наносить в согласовании с требованиями техники сохранности. Следует избегать попадания раствора на открытые части тела – в неприятном случае необходимо как можно резвее удалить праймер при помощи растворителя либо обыденного мыла до того, как вещество полимеризуется. Поглядите видео, как верно приготовить праймер к работе.

Также рекомендуется применять защитные маски, так как битумные грунтовки достаточно токсичны, а за счет наличия в составе растворителя и разных сиккативов праймер стремительно полимеризуется с мощным выбросом вредных веществ в атмосферу. В особенности не рекомендуется работать с праймером в закрытых помещениях без особых средств персональной защиты. По окончании работ следует очистить инструменты при помощи растворителя.

Выводы

Гидроизоляция фундамента помогает сохранить дом от воды и продлить срок службы строй материалов. Независимо от типа фундамента, будь то ленточный либо плитный, необходимо позаботиться о надежной влагозащите. Несколько советов в итоге:

Не забудьте о гидрозащите на исходных шагах строительства. Опосля постройки строения еще можно будет обработать его стенки, но поверхность бетонных плит уже будет недосягаема.

Учитывайте влажность грунта. От этого зависит выбор материалов и метода гидрозащиты.

Учитывайте влажность строения. При постройке бани либо бассейна гидроизоляция нужна для защиты и от наружной, и от внутренней воды.

Перед укладкой водоизоляционного слоя кропотливо очищайте рабочую поверхность. Чем ровнее и чище поверхность — тем прочнее закрепится защитный материал.

Помните, фундамент и цоколь несут на для себя нагрузку строения и подвержены действию разрушающих причин: влага, ветер, перепады температур. Потому принципиально позаботиться о их защите, чтоб дом стоял длительно и накрепко.

Не сберегайте на гидроизоляции: провести серьезный ремонт, когда фундамент начнет разрушаться, будет труднее и дороже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector