2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка здания снаружи своими руками

Не считая облагораживания наружного вида, внешняя штукатурка выполненная своими руками владеет массой остальных плюсов:

  • предутверждает проникновение воды вовнутрь, не задерживая воздух;
  • особые составляющие, входящие в состав штукатурной консистенции, способствуют улучшению тепло- и звукоизоляции;
  • обилие фактуры отделки домов снаружи дозволяет придать всякую структуру наружному слою фасадной штукатурки, также в дальнейшем поменять не только лишь цвет, да и саму фактуру.


Какие поверхности подходящи для заштукатуривания

Свойство работ и надежность покрытия прямо зависят от того из какого материала изготовлен фасад дома. Для нанесения штукатурки своими руками отлично подступают:

  • дерево;
  • гранит;
  • плиты из железобетона;
  • цельный бетон.

Подготовка поверхности

Сначала герметизировать все имеющиеся щели меж досками, брусом либо брёвнами с их кропотливой конопаткой. Большие заделываются рейками. Стенки очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.

Штукатурка древесной породы производится по плитам ОСП либо крепкой фанере, состоящий минимум из 5-ти слоёв. Фанера употребляется пореже, она дороже. Установка плит делается по стойкам из узкого бруса, устанавливаемым с шагом 40 см. Гвозди забиваются на L=12 мм от края плиты с шагом 150 мм. Чтоб восполнить температурные и влажностные расширения оставляются зазоры ≥ 3 мм меж плитами.

Дверные и оконные проёмы защищаются доборной гидроизоляцией.

Для защиты древесной базы от воды, содержащейся в штукатурном растворе, настилается особая водоизоляционная плёнка, поверх которой закрепляется скобами либо гвоздями покрытыя цинком железная сетка. Доборная гидроизоляция на проёмах заправляется под основную водоизоляционную плёнку. Сетку располагают горизонтально с нахлестом слоёв. Если делать утепление древесного дома снаружи минватой под штукатурку, то сначала нашивают плотные листы минваты, а уже по ним штукатурную сетку. Для опирания штукатурки внизу устанавливается покрытыя цинком опорная планка. Перекрытие углов осуществляется двойным слоем сетки либо сетью и особым железным профилем.

Читайте так же:
Штукатурка деревянных неровных стен

Индивидуальности внешной штукатурки

  • Обработка поверхностей из ж/б изделий делается по последующей схеме: первичный слой раствора (для обеспечения надежной сцепки) – грунтование – финальное покрытие.
  • На стенки из газобетона укладывается слой маленькой толщины (0,5 – 1 см), потому что данная база плохо вбирает воду.
  • Для стенок из кирпича используют такие составляющие консистенции – цемент, асбест, песок. Потому что база отлично впитывает воду, то малая толщина слоя – 2 см.
  • Если раствор наносится на материал утеплителя, то в неотклонимом порядке устанавливается армирующая сетка.
  • При отделке поверхностей из древесной породы для такового армирования применяется «дранка».

Свойство внешной штукатурки стенок почти во всем зависит от корректности выбора этого отделочного материала. Существует несколько разновидностей консистенций, которые различаются составом и, соответственно, качествами. Это необходимо учесть, исходя из местных критерий.

Виды штукатурок

  • Акриловые

Самые комфортные, потому что готовы к применению, потому исключены ошибки, нередко допускаемые при самостоятельном изготовлении смесей. Нанесенный слой имеет неплохую паропроницаемость, потому возможность развития гнилых действий сводится к минимуму. Упругость состава дозволяет «работать» с поверхностями хоть какой конфигурации. Большенный выбор цветовых тонов.

  • Силиконовые

Имеют наиболее высочайшие свойства, чем прошлые, да и стоимость их довольно высочайшая. Потому целенаправлено применять лишь в отдельных вариантах.

  • Силикатные

База – жидкое стекло (калиевое). Продаются уже готовыми к применению. Изюминка продукции – высочайшая паропроницаемость отвердевшего слоя. Непревзойденно подступают для отделки поверхностей из ячеистых бетонов.

  • Минеральные

Выполняются на базе цемента, потому различаются завышенной прочностью. Но в плане эластичности уступают своим аналогам. По цены самые дешевенькие, а поэтому и более нередко употребляются при самостоятельной штукатурке стенок.

Поэтапная разработка штукатурки

Разглядим процесс с «нуля», не вдаваясь в подробности частичного, «точечного» оштукатуривания. При этом «общие» операции, которые проводятся для всех поверхностей.

Читайте так же:
Штукатурка для ремонта углов

Подготовка

Кто считает, что она заключается лишь в «чистке-мойке», совершает огромную ошибку. Да, нужно всю старенькую отделку удалить и зачистить стенку. Опосля этого ее нужно оглядеть.

  • Все недостатки (щели, трещинкы, сколы) устраняются.
  • Лучше стенку очень выровнять. Это несколько понизит расход консистенции. Но если она гладкая (бетон), то для обеспечения надежной «сцепки» грунтовки необходимо по всей поверхности создать насечки либо наложить армирование.
  • Необходимо осознавать, что данный шаг – единственный шанс продлить срок службы самой базы. Ведь опосля нанесения штукатурного слоя стенка будет закрыта на сто процентов. Потому, зависимо от ее материала, делается обработка поверхности. Целенаправлено создать пропитку бактерицидными средствами, для древесной породы – к тому же антипиренами.
  • Грунтование стенки.

Установка маяков

Обычно, употребляются покупные профили. Ими работать удобнее. В направлении сверху вниз укладываются «ленты» из раствора, в которые вдавливаются маяки. При помощи отвеса и рейки они выравниваются в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Укладка штукатурки

Делается меж примыкающими маяками, широкой полосой сверху вниз. Опосля нанесения слоя его нужно выровнять. Когда он незначительно отвердеет, маяки удаляются и пустоты заделываются веществом.

Зависимо от специфичности строения слоев быть может несколько. Но «финальный» непременно сглаживается, а опосля отвердевания можно и отшлифовать. Для него при самостоятельном изготовлении раствора необходимо применять песок с маленькими фракциями.

Полезные советы

  • Нередко при самостоятельной внешной штукатурке стенок хозяева предпочитают и раствор готовить своими силами. Необходимо учитывать, что без огромного опыта высококачественного состава получить не получится. Все рекомендуемые в разных источниках пропорции – примерные. Почти все зависит от марки цемента, срока его хранения (за 4 – 5 недель он теряет до 40% собственных параметров), зернистости песка и ряда остальных причин. Потому целесообразнее получать уже готовые «пасты» либо сухие консистенции.
  • Чтоб сберечь на оштукатуривании, можно приобрести дешевенькую белоснежную минеральную штукатурку, а позже выкрасить стенку силикатной краской хоть какого цвета.
  • При отделке кирпичных поверхностей целенаправлено углубить соединения меж кирпичами. Это повысит надежность «сцепки» штукатурки со стенкой.
Читайте так же:
Штукатурка для деревянных дверей

Необходимо учитывать, что все работы проводятся лишь при плюсовой температуре, во избежание кристаллизации воды (образования льдинок).

Требования к теплоизоляционным материалам

ВПеред тем, как двигаться закупаться стройматериалами, необходимо прояснить, какой материал лучше подступает, соответствует ли он нужным требованиям.

  1. Крепкость. Этот показатель зависит от плотности утеплителя:
    1. Если употребляется пенополистирол, то его плотность составляет 16-18,5 кг на м3, а толщина блоков — 8 -10 см. Крепкость на сжатие при линейном искривлении в 10% как минимум 100 кПа. Наибольшая крепкость на извив — 180 кПа. Наибольшая крепкость на растяжение, которое перпендикулярно поверхности — 100 кПа.
    2. Если запланировали применять каменную вату, то необходимо применять блоки, плотность которых составляет 45-100 кг на м3, для влажного фасада — от 145 до 165 кг на м3.
  2. Паропроницаемость. Каменная вата в этом плане лучше пенополистирола в 6 раз. Она больше подступает для штукатурного фасада, паропроницаемых оснований, таковых, как: газоблок, пеноблок, керамзитбетон, также для всех типов кирпича.
  3. Теплостойкость. У минеральной ваты и пенополистирола этот показатель практически однообразный. Каменная вата – максимум 0,0475 Вт/мК, пенополистирол – максимум 0,041 Вт/мК.
  4. Минвата — не наиболее 0,0475 Вт/мК, ППС — не наиболее 0,041 Вт/мК
  5. Стойкость к огню. Необходимо брать слабогорючий либо негорючий утеплитель. Каменная вата, которая состоит из базальта, тут выигрывает, потому что начинает расплавляться при температуре наиболее 1000 градусов. Пенопласт же пылает при 110 градусах.
  6. Вес. От этого зависит перегрузка на фундамент. Пенополистирол легче минваты в 4 раза.

Недочеты отделки штукатуркой

Более значимым и основным недочетом является неустойчивое отношение к действию окружающей среды. Ведь независимо от того, как вы сможете верно штукатурить фасад, своими руками либо руками профессионалов, соблюдая либо не соблюдая всей технологии отделки, все равно штукатурка будет иметь неуравновешенные характеристики к условиям конфигурации наружной среды. Иными словами, она будет восприимчива к действию воды, в итоге которой покажутся вертикальные и горизонтальные трещинкы, также отслоившиеся участки и пятна. В итоге отделки фасада штукатуркой дешевенькой ценовой группы возникает необходимость повторных отделочных работ через любые 3 года.

Читайте так же:
Штукатурка для стен синяя

Ознакомьтесь с видео материалами о нанесении фасадной штукатурки в согласовании с технологическими требованиями, которые посодействуют для вас ответить на вопросец о том, как верно отштукатурить фасад.

Вероятные задачи

Исходя из опыта использования штукатурок можно найти главные вероятные задачи и вероятные предпосылки.

  1. Слабенькое сцепление штукатурной консистенции. При применении консистенции из песка и цемента, приготовленной своими руками, обеспечение свойства оштукатуривания затруднено. Такое покрытие может просто отвалится. Предупреждается вероятный недостаток применением особых строй смесей: бетон-контактов либо грунтовочных красок. Делать работу принципиально с внедрением армированной штукатурной сетки.
  2. Проявление ржавчины. Железные армирующие сетки могут заржаветь. Необходимо выбирать покрытые цинком сетки и сетки из стеклопластика.
  3. Низкая крепкость и неспешное затвердевание штукатурки. Избежать этого можно, соблюдая режим температур для проведения работ, который представляет спектр от 5 до 25 градусов тепла.
  4. Отслаивание штукатурки. Существует мировоззрение, что при нанесении грунтовки поверхность плохо впитывает воду. Для избежания данной задачи нужно подбирать правильные грунтовки, улучшающие адгезию, блокирующие высолы. Шлакоблок 3-4 лет с момента производства во время испарения воды выводит соли, которые с течением времени разрушают штукатурку.
  5. Выпуклости при нанесении штукатурки. Нужно соблюдать правило высыпания штукатурной консистенции в воду, а не напротив. Лить воду в сухой порошок недозволено. При замешивании консистенции поначалу следует наливать воды меньше, чем обозначено в аннотации, потом для заслуги нужной смеси понемногу добавлять воды.

На шаге производства пеноблоки покрываются гидрофобным веществом. Не стоит стирать этот слой, как могут некие советовать. Такое решение может стимулировать сырость снутри здания.

Расходы

Сколько стоит отштукатурить дом снаружи описанным нами методом?

Возьмем за базу готовый расчет с веб-сайта одной из строй компаний.

Расход материалов на квадрат фасада составит:

  • Грунтовка – 0,5л.
  • Клей – 10 кг.
  • Утеплитель (минвата либо пенопласт) – 1 м2.
  • Тарельчатый дюбель – 10 шт.
  • Стеклосетка – 1,1 м.
  • Декоративная штукатурка – 3 кг.
Читайте так же:
Штукатурка или шпаклевка силиконовая

С учетом текущих рыночных цен результирующая стоимость составит, зависимо от типа утеплителя и избранных брендов, от 280 до 450 рублей за квадратный метр фасада.

Влажный утепленный фасад Ceresit с списком материалов и их расхода.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector