Штукатурка затирать или нет

Нужно ли затирать штукатурку перед шпаклевкой. Технология обработки оштукатуренных стен

Today’s:

• Десертная ложка это сколько чайных. Объем и мера веса в столовой ложке
• Кухонные вытяжки с подключением к вентиляции. Классификация вытяжек
• Дешево и сердито: бюджетный способ покрытия пола обоями
• С чего начать ремонт в квартире в новостройке без отделки. С чего начать: последовательность действий
• Укрепление глиняной штукатурки. Заделка трещин и отслоившейся штукатурки
• Когда солить печень при жарке. Как пожарить печень, чтобы она было сочной, вкусной и мягкой. Все секреты приготовления!
• С чего начинают ремонт в новостройке. С чего начать: последовательность действий

1. Нужно ли затирать штукатурку перед шпаклевкой. Технология обработки оштукатуренных стен
2. Как правильно затирать стены. Технология затирки
   • Инструменты для работы
   • Подготовка поверхности
3. Замывка штукатурки. Снимать старую штукатурку или нет?
4. Видео затирка штукатурки

Какие бывают фасадные штукатурки?

Наибольшее распространение получили следующие виды фасадных штукатурок.

Минеральная, цементная декоративная штукатурка.

Традиционные цементные декоративные штукатурки — такие, как weber.min – имеют универсальное назначение, невысокую стоимость и используются чаще всего. Минеральная декоративная штукатурка обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет применять ее на любых типах ограждающих конструкций. Легко наносится на основание, а после формирования фактуры (короед, шуба), имеет красивый внешний вид.

Минеральная декоративная штукатурка требует обязательной окраски после высыхания.

Не успели нанести декоративную штукатурку до заморозков? Ничего страшного, специально для таких целей технологи Weber разработали минеральную декоративную штукатурку weber.min winter, которая позволяет продолжать работы при окружающей температуре до -10°С.

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.

Изготавливается на основе солей натрия или калия. Обладает высокой адгезией к основанию и прочностью. Оптимальная штукатурка по соотношению цена/качество. Устойчива к атмосферным воздействиям, гидрофобная и паропроницаемая. Поставляется в готовом виде, в ведрах и колеруется в самые различные цвета, благодаря чему, после нанесения не требует окраски. Декоративная штукатурка Weber.pas ExtraClean дополнительно препятствует развитию различных микроорганизмов и плесени, а за счет высокой гидрофобности обладает эффектом самоочищения и сохраняет красоту фасада долгие годы. Из силикатных штукатурок наибольшая популярность у штукатурки короед, которая имеет узнаваемый рисунок.

Силиконовая декоративная штукатурка.

Производится на основе силиконовой смолы.

За счет быстрого образования поверхностной пленки, позволяет производить работы в сложных условиях, а именно при высокой влажности. Уже через 12 часов после нанесения не боится попадания капель дождя на поверхность. После полимеризации на протяжении всего срока эксплуатации, сохраняет эластичность, а микрофибра в составе штукатурки, усиливает трещиностойкость материала. Weber.pas silikon поставляется уже готовой в ведре, колеруется в различные цвета, обладает высокой гидрофобностью и паропоницаемостью, а поверхностное загрязнение декоративной штукатурки, легко смывается дождем.

Акриловая декоративная штукатурка.

Производится на основе акриловых смол.

Самая бюджетная штукатурка на полимерной основе.

Обладает высокой стойкостью к УФ-излучению и позволяет колеровать в насыщенные, темные цвета.

Weber.pas akrylat обладает высокой гидрофобностью, но при этом невысокой паропроницаемостью, что ограничивает ее применение по некоторым типам ограждающих конструкций.

Особняком от всех остальных декоративных штукатурок, стоит мозаичная декоративная штукатурка.

Weber.pas marmolit так же является акриловой декоративной штукатуркой. За счет своей высокой гидрофобности и устойчивости к механическому воздействию, рекомендована к применению на цокольных частях зданий.

Более подробно с ассортиментом можно ознакомиться на сайте, в разделе фасадные декоративные штукатурки Weber.

Необходимые приспособления

Для выполнения затирки стен своими руками понадобятся:

• из древесины – дешевый инструмент с длительным сроком эксплуатации, полотно долго не истирается. К сожалению, он достаточно тяжелый, при работе быстро наступает усталость;
• из пенопласта – современная модель терки, формы и рабочие приемы не изменились, но работа облегчена за счет небольшого веса инструмента. Рабочий ресурс оставляет желать лучшего – пенопласт истирается быстро, но стоимость его настолько низкая, что можно без проблем приобрести новый инструмент;
• губчатая – с ее помощью вы не только замоете нанесенный слой, но и обработаете каждый межплиточный шов после облицовки;
• гладилка – та же терка, для изготовления которой используется отполированный нержавеющий металл. Подошва инструмента отличается гладкостью, и это придает работе с ним некоторую специфику – металл выполняет не затирание, а заглаживание. Таким инструментом рекомендуется выглаживать полужидкие шпаклевочные смеси и укрывочные растворы.
• шпаклевочный шпатель – ширина рабочей площади должна составлять не менее сорока сантиметров, им осуществляется затирка гипсовой штукатурки.

Понадобятся вспомогательные приспособления, ускоряющие рабочий процесс:

• пульверизатор – водой необходимо увлажнять подошву затирочного инструмента и обрабатываемую поверхность, потому что верхние штукатурные слои подсыхают быстро;
• лампа или прожектор с направленным светом – хороший световой поток выдаст все дефектные места, облегчая их устранение.

Чем затирать поверхности, отличающиеся большими площадями? Специалисты советуют воспользоваться специальными механизмами или машинками для затирки. Стоимость таких инструментов высокая, но рабочий процесс существенно облегчается и ускоряется. Выделяют две группы приборов, работающих:

• по вертикали – масса машинки небольшая, потому что ее приходится удерживать в руках. В ней применяется электрический двигатель с небольшим уровнем вибрации;
• по горизонтали – утяжеленные и габаритные устройства, работать с которыми лучше по почти высохшей поверхности.

Инструменты для работы

Классическим решением можно назвать тёрку, изготовленную из дерева. Но есть губчатые, пенопластовые, металлические разновидности. У каждой из них свои разновидности. Для увлажнения слоя обязательно приобретается пульверизатор. Есть ещё дорогостоящее автоматическое оборудование для обработки механическим способом, позволяющее пройти каждый квадратный метр.

Шлифовальный брусок

Это основа, к которой добавляют рукоятки с зажимами. Отдельно закрепляют наждачную бумагу или шлифовальную сетку. Изношенные листы наждачной бумаги требуют периодической замены, поэтому рекомендуется позаботиться заранее о некотором запасе. Сетку предпочитают в большинстве случаев, поскольку она не так быстро изнашивается. После этого осуществляется обычная покраска.

Шлифовальная машинка для затирки

Экономия сил и времени становятся главными преимуществами для этого материала. Ещё отмечают отсутствие пыли. Благодаря современной технике можно долго работать без чувства усталости. Механизированный способ всегда удобнее и быстрее.

Какая наждачка нужна для затирки

Это чаще всего определяют экспериментальным путём. Достаточно попробовать несколько отрезков разной зернистости на небольших участках стены. Слишком гладкие разновидности бумаги выходят из строя быстро. Но грубая поверхность не даст такого качества обработки.

Иногда последовательно применяют разную зернистость. Это зависит от того, чем стены будут покрываться в дальнейшем, то же правило распространяется на пол.

Тёрки для шлифования

Недостаток пенопластовых подошв – в том, что они истираются слишком быстро. Но низкие цены делают инструмент доступным, в том числе – для замены по мере необходимости. Губчатую тёрку можно назвать универсальным инструментом, который применяется при влажном выравнивании. Одна из моделей имеет в основе нержавеющую сталь. Такая тёрка прослужит долго.

Как штукатурить стены под плитку цементно-песчаным раствором

Продолжаем работы в квартире, где мы уже установили маяки под штукатурку в ванной, на кухне и в туалете. Как устанавливали маяки, можете прочесть в этой статье.

Сегодня расскажем, как штукатурить стены.

Это необходимый минимум. На самом деле, правил может понадобиться несколько, например, нам пришлось изготовить даже вот такой шаблон, чтобы штукатурить участок стены с трубой.

Важно иметь хотя бы одно, рабочее правило-рейку для срезания раствора длиной 1,5 метра, если будете заливать стяжку – тоже пригодится. Для проверки качества готовой штукатурки мы используем длинное правило (2,5 метра). В крайнем случае, когда нужен более короткий инструмент, можно использовать подручные средства, я когда-то работал кусками наличника, а ниже увидите, как мы использовали профильный уголок.

Ну вот, можно приступать. Замешиваем раствор для штукатурки: четыре ведра песка, ведро цемента, вода. Раствор должен быть не жидким и не густым, примерно как на фото.

Для штукатурного цементно-песчаного раствора мы используем только карьерный песок. Речной песок годится лишь для устройства стяжек.

Если в карьерном песке совсем нет примеси глины или она незначительна, в раствор при замешивании нужно добавить две-три столовые ложки обычного стирального порошка или жидкого моющего средства из расчета на ведро цемента. Тогда раствор становится более мягким, эластичным, «воздушным», им легче работать и он не так быстро «садится». Если используется карьерный песок со значительной примесью глины, этого можно не делать, глина сама по себе смягчает раствор.

Ну, и в чем замешивать – вручную это лучше всего делать в широком корыте с не очень высокими бортами. Конечно, проще и легче в бетономешалке, но мы понимаем, что аудитория нашего сайта такого агрегата, скорее всего, не имеет.

Перед тем, как штукатурить стены, кирпичную кладку нужно хорошо обрызгать водой – щеткой, веником, из ковша – как угодно.

Особенно это касается кладки из красного кирпича – он очень сильно впитывает воду. Если не смочить – штукатурка будет сохнуть прямо на глазах и тяжело обрабатываться.

Если стена сложена из силикатного (белого) кирпича, на нее обязательно нужно нанести предварительный тонкий слой жидкого раствора — так называемый «шприц». Для этого раствор разбавляется водой до состояния жидкой сметаны и ковшом тонко набрасывается на стену. Затем следует выждать, когда этот слой подсохнет (но не до полного высыхания), и набрасывать уже более густой раствор.

Если не сделать «шприц» — штукатурка будет «сплывать» по стене вниз — такова структура силикатного кирпича. А вот красный кирпич можно сразу забрасывать «рабочим» раствором.

В нашем случае, стена имеет значительные остатки старой штукатурки, которые обеспечивают хорошее прилипание и надежное сцепление раствора с кладкой. Поэтому, «шприц» мы не делали, а просто раствор для первого слоя штукатурки приготовили более жидким, и сам слой набрасывали тонко. О том, как сделать шприц обязательно будет отдельная статья, но немного погодя.

А теперь сам процесс: набираем ковшом раствор и кистевым движением набрасываем на стену.

По поводу ковша – к нему нужно немного приспособиться. Есть люди, которые, проштукатурив много лет, так и не могут работать ковшом, а пользуются обычным мастерком.

Ну вот – первый слой у нас тонкий, маяки не закрыты, правИло нам пока не нужно – снимать нечего.

Пока этот слой схватывается, набрасываем на другие стены.

Через час – другой можно набросать еще слой штукатурки. Общая толщина штукатурного слоя у нас получилась от 1 сантиметра в самом тонком месте до 3 сантиметров — в самом толстом. Если слой получается еще больше — лучше штукатурить в несколько приемов за два дня.

Теперь раствор выступает над маяками, сразу же берем правило и, прижав к маякам, начинаем снимать излишки. Небольшими участками протягиваем снизу вверх.

Лишнюю штукатурку стряхиваем с правила в ведро – она сама съезжает.

Забросали участок между маяками, сняли штукатурку, чтобы маяки были видны – переходим к другому участку, дадим первому подсохнуть в течение примерно часа.

После второго слоя у нас остались кое-где еще глубокие ямки и множество мелких. Забрасываем и замазываем их с помощью ковша и мастерка.

Излишки снова срезаем рейкой, протягивая ее вверх с одновременными мелкими движениями влево-вправо – так штукатурка будет срезаться, а не тянуться за рейкой.

Последние, совсем мелкие неровности замазываем жидким раствором – его легче тянуть по стене, вновь срезаем. И так от самого низа до верха стены. Всю стену сразу захватывать не нужно, работаем с участками между двумя маяками, один сделали – переходим к другому.

Не оштукатуренные полоски под самым потолком мы забрасываем на следующий день, когда подсохнет основная стена.

При этом правило ведется вертикально, прижимается уже к оштукатуренной стене, и таким образом, срезается лишний раствор.

Как штукатурить стены в проблемных местах, где, например, проходят трубы?

Ну, вот у нас участок стены, где проходит газовая труба. Здесь мы установили целых три маяка, вырезали шаблон, и с его помощью делаем этот участок стены.

Такой же шаблон можно было сделать из ровного куска металла, жести, доски. Для случая, когда нужно выровнять штукатурку под трубой, мы нашли кусок металлического уголка и работали им – ничем другим туда не подберешься.

Ну, и остаются углы. Узкие полосы стены по 15-20 сантиметров, которые составляют углы, мы штукатурим в последнюю очередь – они требуют большей аккуратности. Одну полосу можно оштукатурить сразу, вместе с общей площадью стены, а вторую, смежную – через время, когда подсохнет первая. Можно и одновременно две стены, как это сделать — отдельная статья.

Принцип тот же – набросали раствор, разровняли.

Излишки срезаем правилом, прижав и проводя его по маякам.

Для того чтобы аккуратно сделать угол, мы один край рейки обрезали под острым углом – тогда она при работе не задевает соседней стены.

Проверяем, приставив к углу острый край правила. Можно слегка потереть правилом вверх-вниз – в углу будет ровная, четкая линия.

На этом можно и заканчивать. Проверим, что получилось: приставляем рейку – зазоров, прогибов нет – отлично.

Стену мы готовим под плитку, поэтому извлекать маяки не нужно. Затирать штукатурку, добиваясь идеальной гладкости, как при машинном способе штукатурки, тоже нет необходимости. Допускаются отдельные небольшие неровности и шероховатости, которые не портят общей плоскости стены. Они не станут нам помехой, когда начнем укладывать плитку. Дальше будем заливать стяжку на кухне, обязательно об этом расскажем.

Недостатки

Как и у другого декоративного материала, у мраморной штукатурки есть свои недостатки:

• при покрытии металлов каменной крошкой существует риск их преждевременной коррозии в том случае, если они предварительно не обрабатывались специальной грунтовкой;
• снижение собственной паропроницаемости при покрытии поверхности толстым слоем мраморной штукатурки с крупными гранулами;
• при повреждении отдельных участков, когда материал уже полностью высох, нет возможности их исправить;
• въедается грязь. Поскольку данный материал на основе акриловой дисперсии, при нагревании фасада здания, когда температура подходит к эксплуатационному пределу (порядка 75-90 градусов), облицованная поверхность размягчается. Это способствует тому, что пыль и различные загрязнения, которые осели на поверхности фасада, намертво въедаются в поверхность. Хотя, стоит отметить, такое явление происходит довольно редко.

Затирка штукатурки короед

По истечении пятнадцати минут штукатурка короед затвердевает и подсыхает. Теперь можно приступать к затирке и созданию рисунка. Тёркой из пластика давящими движениями начинаем затирать слой, но теперь уже штукатурка не должна оставаться на тёрке. Если она остаётся, то значит ещё не подсохла как следует и нужно дать ей ещё времени. Этот фронт работы ответственный и нужно подойти к нему основательно и серьёзно, иначе может не получиться фактурный рисунок. Нужно затирать поверхность так, чтобы усилия направленные на затирку были одинаковыми на каждом участке. Обратите внимание на стыки. Они должны быть затёртыми до высыхания штукатурки, иначе он будет выделяться на фоне затёртой поверхности.