2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка известковым раствором технология работы

Известковый раствор для штукатурки — советы от мастера

Невзирая на то, что сейчас на рынке строй материалов предложена масса различных видов штукатурной консистенции, разработанных под особенные основания, имеющих различный состав, функции и пр. Но, почти все до сего времени для оштукатуривания останавливают собственный выбор на известковых смесях.

Известковый раствор для штукатурки различается от гипсовых завышенной прочностью и, что принципиально – низкой стоимостью.

  • Применение
  • Как готовить
  • Наполнители
  • Технология нанесения

К перечисленным плюсам материала можно добавить последующие:

  • Легкость в работе. Раствор непревзойденно ложится, не отслаивается, выравнивается.
  • Сцепление. Штукатурка не отходит от фактически хоть какой поверхности, накрепко прилипая к ней, не принципиально, что это: кирпич, бетон либо дерево.
  • Защита от развития плесени. Цементно-известковый раствор для штукатурки владеет антибактериальными качествами и препятствует образованию микробов и грибков.
  • Поддержание влажности. В помещении, обработанном известковой штукатуркой сохраняется подходящий локальный климат.
  • Устойчивость к трещинкам. Опосля того как известковая смесь застыла, она отлично поддается сверлению, не пуская при всем этом трещинок и разрушений.

С натяжкой к недочету можно отнести наименьшую крепкость, чем у материалов на базе портландцемента. Но, если ассоциировать с гипсовыми штукатурками, его крепкость полностью соответствует требуемому.

Как приготовить раствор для штукатурки стенок. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Поверхность стенок перед нанесением штукатурных работ следует особенным образом приготовить, чтоб обеспечить лучшее сцепление с ними штукатурного раствора.

Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Древесные стенки за ранее оббивают дранью с ячейкой 45 х 45 мм (слой штукатурки в этом случае должен быть не наименее 25 мм, в неприятном случае, если дрань покоробится, на ней могут показаться трещинкы) либо железной сетью. Вообщем, древесные поверхности в крайнее время оштукатуривают очень изредка, предпочитая заместо этого наиболее современные методы сглаживания и подготовки к отделке.

Если стенки бетонные, то на поверхность необходимо нанести насечки или обработать их электронными металлическими щетками, чтоб создать слегка шероховатыми.

На бетонные стенки штукатурку накладывают слоем не наименее 5 мм, а на кирпичные – не наименее 10 мм. Если для вас необходимо оштукатурить каменные стенки либо выровнять не очень доброкачественную кирпичную кладку, используйте штукатурную сетку

Она понадобится и в тех вариантах, если необходимо заделать трещинкы на стенках и армировать места примыкания к стенкам дверных и оконных коробок (это предупредит растрескивание штукатурки). Для защиты заштукатуренной поверхности от трещинок можно применять и малярную сетку (она различается от штукатурной размером ячеек – 2 х 2 мм против 5 х 5 мм).

Для того чтоб прикрепить к стенке малярную либо штукатурную сетку, сначала нанесите шпаклевочный состав и, пока раствор не застыл, уложите поверх него полотна сетки с нахлестом в 10 см. Прижмите сетку при помощи полутерка либо мастерка и дайте шпаклевке высохнуть, до этого чем станете наносить наружный слой штукатурки.

Подготовив стенку, провесьте ее отвесом, метростатом, ватерпасом либо уровнем с рейкой. Результаты данной для нас работы закрепите марками либо маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора. Это поможет для вас в предстоящем ориентироваться при сглаживании стенки.

Сейчас вы сможете приступать к нанесению штукатурки. Она, обычно, состоит из 3-х слоев: набрызга, грунта и накрывки.

Набрызг нужен для того, чтоб заполнить все выпуклости на стенках. Приготовьте раствор сметанообразной смеси и нанесите его на поверхность стенки сплошным слоем шириной 5–9 мм. Набрасывайте раствор маленькими порциями, чтоб он прилипал к поверхности, а не стекал либо разлетался в стороны.

Когда 1-ый слой штукатурки схватится, нанесите 2-ой. Раствор для грунта обязан иметь тестообразную густоту, а толщина слоя обязана составлять 5–8 мм. Вы сможете нанести грунт в несколько слоев, разравнивая любой правилом . Правило ведите снизу ввысь резкими зигзагами, очень прижимая к маякам. Излишек раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

Опосля полутерком радиальными движениями совсем разровняйте поверхность штукатурки (она обязана остаться слегка шероховатой, чтоб на ней мог держаться последующий слой).

Накрывочный слой является оканчивающим. Нанесите его на поверхность схватившегося, но все еще мокроватого грунта (если он успел вполне высохнуть, за ранее смочите его водой при помощи кисти), позже затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не обязана превосходить 2–3 мм.

Раствор для накрывки рекомендуется готовить из наиболее маленького песка, чем раствор для грунта. При нанесении накрывки на стенку маленькие частички песка будут просачиваться в пустоты, и при следующей затирке вы просто можете создать поверхность гладкой и обойтись без грунтовки.

Накрывочный слой затирайте при помощи терки радиальными движениями, пока штукатурка еще мокроватая. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезайте теркой.

Штукатурка стенок

Независимо от того, какая разновидность штукатурного раствора применяется, принципиально, чтоб штукатурка была выполнена соответствующим образом и обеспечивала крепкие и ровненькие стенки на долгие годы использования. Соблюдая определенные правила, можно получить хотимый итог. Штукатурка стенок по маякам своими руками просит соответственной подготовки поверхности к оштукатуриванию (грунтовка стенок) и подбора нужного инструмента. Фактически инструмент таковой же, как при обыкновенной штукатурке:

  • измерительный инструмент – отвес, уровни строительный и водяной, рулетка, угольник;
  • штукатурный ковшик – наносить раствор;
  • кельма – для манипуляций с раствором (перемешать, срезать/сгладить);
  • полутёрок – для нанесения, разравнивания и уплотнения раствора;
  • тёрка и шпатель – для финишной затирки стенок;
  • кисть (мочальная либо макловица) – смачивать поверхность;
  • правило – устанавливать маяки, разравнивать раствор;
  • маяки.

Заводские маячные рейки

К штукатурке стенок следует приступать, кропотливо оценив основание. Сначала рекомендуется соблюдать правила, что штукатурить можно начинать через, как минимум, два месяца опосля постройки дома. Это малое время, нужное на просадку строения. Если очень стремительно начать отделочные работы, просадка приведет к возникновению неэстетичных трещинок на поверхности стенок.

Штукатурные работы лучше вести в соответственных критериях. Рекомендуемая температура при выполнении работ – это 5-25 градусов. При очень больших температурах штукатурка будет очень стремительно сохнуть, и это может её разорвать. Запрещается делать оштукатуривание при отрицательных температурах, потому что тогда не будет способности правильного нанесения штукатурной массы, что приведет к бессчетным повреждениям и трещинкам.

Подготовка стенок к оштукатуриванию

Поверхность для оштукатуривания обязана быть за ранее подходящим образом обработана. Ее нужно очистить от загрязнений, пыли, удалить вероятные остатки краски либо обоев (это относится к ситуации ремонта). Стенки рекомендуется смочить кистью либо валиком и отдать высохнуть. Принципиальным является полное удаление пыли со стенок, поэтому что её присутствие сделает неосуществимым действенное «прилипание» штукатурки к поверхности.

Потом следует выполнить грунтование стенок. Грунт можно наносить кистью (в недоступных местах, углах и т. д.) либо валиком (на огромных поверхностях стенок). Следует направить особенное внимание на подготовку под оштукатуривание всех критических мест, таковых как углы на стыке стенок и потолка, вокруг оконных просветов и стенок под маяк.

В местах соединения разных материалов либо там, где встречаются достаточно широкие швы, стоит защитить поверхность слоем сетки из стекловолокна. Это дозволит предупредить вероятные разломы/трещинкы штукатурки.

Установка маяков

Перед тем как штукатурить стенки по маякам, нужно их верно установить. Чтоб получить гладкую, ровненькую плоскость, следует произвести провешивание стенки. Созодать это удобнее вдвоём. Под потолком в 25 – 50 см от угла вбивают гвоздь. От его шляпки с помощью отвеса устанавливают вертикаль стенки и вбивают 2-ой гвоздь. Потом повторяют данную функцию в другом углу, вбивая соответственно 3 и 4-й гвозди. Натянув по гвоздям шнуры, вбивают гвозди 5 и 6-й. Меж 1 и 3 гвоздями вбивают 7, 8 и т.д. зависимо от длины стенки.

Ориентируясь на их, с помощью отвеса определяют пространство для гвоздиков (шурупов) 9, 10, 11, 12. Все эти гвозди станут типичными опорными марками для установки готовых маяков либо при их изготовлении для штукатурки стенок своими руками. Порядок проведения работ представлен на схематичном рисунке ниже.

Достаточно любопытно мастер устанавливает маяки на видео:


В качестве марок заместо гвоздиков лучше применять дюбели с шурупами, которые можно вкрутить/вывернуть, ровняя плоскость. Также следует держать в голове, что расстояние меж маяками обязано перекрываться правилом, т.е. приложенное в горизонтальной плоскости правило обязано постоянно опираться минимум на два маяка.

Устанавливая готовые маяки, следует учесть их высоту, к примеру, маяк высотой 3 мм «отодвигает» будущую плоскость от стенки на такое же расстояние. Чтоб этого избежать, марки приближают к стенке соответственно высоте маяка.

Готовые маячные рейки монтируют последующим образом. Меж марками наносят раствор и правилом придавливают маяк, пока он не упрётся в их. Потом его, стараясь не сдвинуть, аккуратненько прихватывают раствором. Для установки маяка лучше применять ту же массу, которой планируют штукатурить стенку.

Раствор меж марками можно наносить точечно, но если маячная рейка узкая (3 мм), то лучше сплошной линией. Это добавит маяку жёсткости, и он не будет проседать под правилом. Избытки раствора вдоль маяка убирают и оставляют его в покое до полного высыхания.

Можно установить маяки из штукатурной массы. Для этого по вертикальной полосы меж марками наносят раствор, формируя его таковым образом, чтоб в сечении вышел треугольник. Потом придавливают его торцом правила до упора в марки. Опосля этого осторожным плавным движением в сторону ввысь/вниз снимают правило, тем формируя меж марками плоскую полосу, которая и будет маяком.

Шпателем убирают излишний раствор и дают маяку вполне высохнуть. Гипсовые маяки получаются довольно крепкими, а вот при использовании цементно-песчаного раствора в смесь для маяков можно добавить незначительно плиточного клея. Это даст жёсткости маяку, и он не будет крошиться под правилом.

Подготовка штукатурной массы

Штукатурные консистенции, которые приобретают в мешках, фактически готовы к употреблению. Довольно добавить воды. Но следует держать в голове, что штукатурка не обязана быть очень водянистой либо тугой, потому что обе эти крайности не дозволят её верно нанести и выровнять.

Обычно советуют налить на дно ведра воды, всыпать сухую массу и долить водой до соответственного размера и перемешать миксером. Содержание воды следует найти опытным методом зависимо от типа используемой штукатурной массы. На практике опосля 3-4 ведер штукатурки правильные пропорции подбираются фактически «на автомате».

Не следует насыпать сухую массу в ведро без воды, потому что в этом случае на деньке ведра появляется сухая слипшаяся корка, непригодная для работы.

Приготовленная штукатурная масса полезна в течение приблизительно 1-2 часов. Это зависит в главном от температуры в помещении (чем выше температура, тем резвее сохнет раствор). Не имеет смысла доливать воду в начавший схватываться раствор с целью повторного использования. Штукатурка, выполненная из схожей массы, не будет иметь удовлетворительной прочности. Лучше в таковой ситуации его выкинуть и при последующих работах замешивать наименьшие объемы.

Нанесение штукатурки

Гипсовую штукатурку проще всего наносить шпателем, заполняя место меж маяками с незначимым избытком. Потом разравнивают её правилом движениями снизу-вверх, делая упор на маяки. Пустоты заполняют массой, собравшейся на правиле. Подбирают раствор шпателем, заполняют углубление и опять проходят правилом, пока не получится однородная поверхность на этом же уровне с маяками. Холмы срезают острым краем правила.

Можно наносить штукатурку железным полутёрком, если расстояние меж маяками меньше его длины.

Технология штукатурки стенок по маякам цементным либо цементно-известковым раствором таковая же, как и без их. За ранее наносят обрызг водянистым раствором с помощью ковша. Обрызг не нужно сглаживать, потому что его задачей является создание грубого, шершавого основания под главный слой штукатурки. Единственное, следует очистить от раствора любой маячок, чтоб потом высохший раствор не мешал работать. Следующий слой либо грунт можно наносить лишь опосля высыхания обрызга.

Грунт наносят с помощью ковшика либо полутёрком, заполняя место меж маяками. Ковшиком раствор можно набрасывать прямо из ящика, если поставить его около стенки. Опосля нанесения раствора его ассоциируют правилом, делая упор им на маяки. Правило опирают на маяки торцом, не наклоняя его. Разровняв штукатурную массу, проходятся по стенке острым краем правила, срезая холмы. Заполняют углубления и ямки раствором и опять проходят правилом. Уплотнение штукатурного слоя можно проводить полутёрком, полукруговыми движениями.

Процесс работы любопытно показан в видео –

Штукатурку можно наносить механически с внедрением особых агрегатов. В истинное время все почаще применяется схожий способ, что существенно ускоряет работу. Штукатурка наносится специальной насадкой, при всем этом нужно повсевременно надзирать характеристики нанесения и толщину, чтоб избежать выступов на поверхности стенки.

Отделка поверхности

К оканчивающим работам относится, до этого всего, затирание штукатурки. Опосля схватывания грунта наносится накрывка. Раствор употребляется таковой же, как и для основного слоя без сторонних включений на просеянном песке. Грунт лучше за ранее смочить – это облегчит работу. Накрывка наносится полутёрком – узким слоем не наиболее 2 мм. Потом радиальными движениями тёрки поверхность доводят до конечного вида.

Гипсовую штукатурку покрывают наиболее водянистой массой, нанося её шпателем «на сдир». На самом деле – это уже шпаклевание. Опосля высыхания штукатурки ее следует сгладить. С данной для нас целью можно применять особые терки с губкой, а выравнивание делать радиальными движениями. Но не следует очень усердствовать, чтоб не создать ложбинок в штукатурке.

Любые отделочные работы на готовых стенках следует начинать не ранее, чем через приблизительно 3-4 недельки опосля оштукатуривания. На практике рекомендуется подождать около 5-6 недель, в особенности если слой штукатурки толстый (наиболее 20 мм) либо властвуют низкие температуры (ниже 10-15 градусов). Очень поспешное выполнение отделочных работ, к примеру, малярных, может попортить конечный итог.

Технология изготовления известкового раствора

Смесь готовится для того, чтобы штукатурить поверхность. Такие материалы достаточно популярны для отделки стенок. Выделяют ординарную и сложную штукатурку. Различаются они по допустимым неровностям на оканчивающей стадии работ. Штукатурные базы бывают жирными и тощими. В первом случае находится огромное количество связывающего материала. Отсюда наличие большенный усадки и растрескивание. 2-ой тип некрепкий и непластичный.

Для требуемой смеси с соблюдением предназначенных функций нужно соблюдение данных пропорций. Добавление гипса уменьшает время на схватывание. Плотность добавляется пластификаторами и наполнителями. Средней плотности достигают с внедрением речного песка, тяжеловесности и неплотности – пористой пемзы (с чисткой и замачиванием).

Для подготовки молочка маленькое количество извести заливается водичкой и размешивают, чтоб получить однородную смесь. Ее свойство находится в прямой зависимости от эксплуатационных черт покрытия.

Технология работы с известковой штукатуркой

Весь процесс оштукатуривания содержит в себе этапы.

Предварительный

До этого чем приступить к изготовлению раствора, необходимо избрать метод его замешивания и нанесения на поверхность.

Для такового рода консистенций свойственны две техники нанесения:

Механизированная Которая подразумевает внедрение специального пневматического инструмента. В этом случае сокращается и упрощается рабочий процесс, экономятся силы работника.
Ручная Все работы выполняются с внедрением обычных инструментов, таковых как кельма, терка, правило.
  • Неким удобнее работать, используя валик либо кисть. Для облегчения перемешивания компонент и получения однородной массы рекомендуется пользоваться вспомогательным оборудованием: бетономешалкой, электродрелью со специальной насадкой, строительным миксером.
  • При подготовке к оштукатуриванию следует найти примерный размер требуемого материала. Так, для выполнения утепляющих работ при помощи штукатурки расход раствора возрастает по сопоставлению с сглаживанием поверхности.
  • Количество раствора будет зависеть и от состояния помещения, поточнее, стенок: для новостройки уйдет меньше консистенции, чем для поверхностей, требующих ремонта, доборной обработки, сглаживания. К примеру, под старенькым покрытием могут быть дыры, трещинкы, на заделку которых будет нужно доборная часть раствора.

Подготовка рабочей поверхности

Наиболее четкий расчет требуемого материала можно будет выяснить, удалив все доп покрытия, соскоблив старенькый слой штукатурки. Опосля этого стенки очищаются, если нужно, то выравниваются и в конце – грунтуются (см. Грунтовка стенок и все по этому вопросцу).

  • На бетонную поверхность штукатурка просто ложится, но для неких материалов, со слабенькой адгезией, пригодится сетка. Для этого берется особый малярный вариант, но за неимением подойдет и рабица из узкой проволоки. Закрепляется сетка на стенке на обыденные шурупы, только время от времени – на дюбелях. Материал фиксируется по периметру, в неких вариантах и в центре.
  • Для древесной поверхности заместо сетки употребляют дранку – сетку из тонких древесных планок. Таковая работа, по созданию дранки, является тщательной, требующей сноровки.

Внимание: Штукатурка не наносится на известковую побелку, ее необходимо смыть либо счистить.

  • Когда стенки обрабатываются грунтовкой, то к последующему шагу по нанесению штукатурки приступают лишь опосля полного высыхания данного слоя.
  • Завершается подготовка поверхностей к работе установкой маяков, хотя это и необязательное условие. Маяки помогают смотреть за ровностью стенок, отлично дополняют работу правила. Так, правило упирается в маяки, и без особенного усилия делает нанесенный слой штукатурки ровненьким. При отсутствии этих инструментов просто перебегают к последующему шагу.
  • Маяки можно выполнить из рабочей консистенции штукатурки, дюралевого профиля, древесной планки. Их сглаживают с помощью строительного уровня, приклеивают на поверхность. Высота стороны профиля описывает толщину слоя штукатурки.
  • Маяки из штукатурки напоминают гребень, их получают так: прочерчивается вертикальная линия, которая потом забрасывается раствором и разглаживается по уровню. Маяки располагают меж собой на расстоянии не обширнее, чем длина правила.

Изготовление консистенции для штукатурки

Почти все страшатся, не управятся с сиим шагом, считая, что получат плохой раствор. Но это не так: довольно соблюдать технологию замешивания или следовать аннотации производителя. Это касается сухой консистенции.

Внимание: Для внутренних работ нередко приобретают готовый сухой порошок, в который всего только добавляется вода, кропотливо перемешивается и все – смесь можно применять. В этом случае для того чтоб получить правильную густоту, необходимо следовать указаниям производителя, которые описаны в аннотации. Строительный миксер поможет создать однородную массу, без комков.

Если вы решили без помощи других приготовить раствор, то пристально отнеситесь к составлению пропорций. Обычно, на любом рабочем шаге оштукатуривания употребляется один и этот же раствор, состоящий из определенного числа компонент. Отличие же состоит в соотношении компонент и густоте консистенции.

Цементно-известковый раствор состоит из последующих ингредиентов:

  • Гашеной извести;
  • Цемента;
  • Песка;
  • Воды;
  • ПВА, по желанию.

Пропорции можно поглядеть в таблицах нормативных документов:

  • При отсутствии гашеной извести смесь получают из обыкновенной комковой извести. Для этого соединяют ее с водой в соотношении 1: 3.
  • При работе с известью непременно необходимо применять средства персональной защиты: перчатки, респиратор.
  • Принципиальный момент: в известь добавляется вода, но не напротив. В этот момент происходит реакция, сопровождающаяся выделением тепла, образованием пены, разбрызгиванием. Потому раствор следует готовить в глубочайшей емкости, которая запирается крышкой. Лучше готовить раствор на улице. Для прохождения всех стадий реакции будет нужно время, приблизительно день.
  • Продолжить работу с известковой консистенцией можно лишь спустя денек. Опосля этого раствор процеживают через маленькую сетку либо толстый слой марли. Получившийся жесткий осадок – это гашеная известь, применяемая для штукатурки. В нее необходимо добавить песок, цемент, разбавляя водой до подходящей смеси.

Для разных видов работ есть свои пропорции главных компонент – извести, песка, цемента:

  • Обрызг – 1: 0.5: 4;
  • Грунт – 1: 0.7: 3;
  • Верхний слой – 1: 1: 2.

Внимание: Стоит также отметить, что все пропорции не строго регламентированы, их можно изменять зависимо от состояния консистенции, требуемых параметров. Так же добавляют ферозит 240 известковая штукатурка тонкослойная штук 2. Все зависит, какой состав вы желаете получить.

  • Так, чтоб получить твердую массу, наращивают размер песка, наиболее липкую – извести. Штукатурка для нижнего слоя быть может замешена из хоть какого вида песка, в то время, как для верхнего сгодится только песок маленькой фракции.

Так же есть и заменитель извести для штукатурки Но это не совершенно известковый состав, добавки его портят. Известняковая штукатурка делается легко и потому посмотрев фото вы можете создать высококачественный состав.

Советы по выполнению штукатурных работ своими руками

Чтоб не допустить ошибок при проведении ремонтно-строительных работ и штукатурки, соблюдайте последующие советы:

  • Лучшая температура окружающей среды – 20-22 градуса. При повышении температуры воздуха, поверхность стенок нужно увлажнять.
  • Однослойная штукатурка разравнивается сходу опосля нанесения. Если вы используете затирочные машинки, опосля схватывания.
  • При нанесении нескольких слоев штукатурки, любой следующий наносится опосля схватывания предшествующего. Разравнивается поверхность до схватывания.
  • При использовании качественной либо усовершенствованной штукатурки, наносить необходимо по маякам. Толщина маяка обязана соответствовать толщине штукатурки без учета накрывочного слоя.
  • Гипсовая штукатурка приклеивается к кирпичным стенкам особыми составами, которые соответствуют определенным маркам. К древесным поверхностям листы крепятся гвоздями.
  • В крайнее время для декорации стали нередко применять лепные гипсовые изделия. Их устанавливают опосля полного схватывания высушивания штукатурного раствора. При проведении внешних работ, декорации фасадов спостроек, лепнина крепится к арматуре, которую закладывают в стенки. Саму арматуру нужно за ранее обработать антикоррозийным раствором.

Как проводить оштукатуривание цементными составами?

До этого чем перебегать к внешним работам, следует приготовить основание: очистить, удалить старенькые покрытия, пятна жира либо масла, если такие имеются. Принципиально, чтоб стенки фасада были крепкими и не осыпались. Как поверхность стенки будет готова, можно перебегать к обработке ее штукатуркой. Для этого можно применять шпатель и также терку и полутерок на финальном шаге.

Начинают оштукатуривание с нанесения на стенку нескольких слоев консистенции:

  • обрызга;
  • грунта;
  • накрывки.

1-ый слой наносят при помощи специального ковшика, из которого разбрызгивают раствор на поверхность стенки, разравнивая ее правилом. Если обрабатываются стенки из бетона, до довольно будет обрызга шириной в 4-5 мм, для отделки кирпичного основания толщина слоя обязана быть увеличена до 7 мм, а для древесных фасадов – уменьшена до 1 см.

Принципиально держать в голове о том, что бетонные основания не различаются особенной адгезией с цементными штукатурками, потому в состав непременно необходимо будет добавить клей в пропорции, обозначенной выше. На шаге обрызга на стенки можно также укреплять армирующую фасадную стенку.

Грунт – это так именуемый главный слой, который наносится консистенцией наиболее густой чем впервой. Для распределения раствора по основанию можно применять кельму. Опосля того, как весь фасад будет оштукатурен, можно бросить его для сцепления, опосля чего же правилом удалить холмы и ямки.

Финальный слой – накрывка проводится раствором самым водянистым по смеси, по сопоставлению с 2-мя прошлыми. Выровненный слой необходимо будет смочить водой, опосля чего же обработать теркой.

В заключение отметим, что даже невзирая на «древность» цементная штукатурка сейчас себя оправдывает во всех смыслах. Таковая штукатурка фасадная экономна, надежна и долговечна, если соблюдать технологию ее нанесения на фасад и советы по изготовлению.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector