Штукатурка для откосов окон снаружи материалы

Часто используемый материал при выполнение откоса

Каждому из нас хочется, чтобы дом выглядел идеально не только внутри, но и снаружи. Поэтому рано или поздно перед каждым хозяином дома или квартиры, офиса или магазина стоит вопрос о замене окон и отделки прилегающих стен.

Один из самых древних и привычных видов отделки стен, смежных с окном – штукатурка. Ее преимущества неоспоримы:

• Самый дешевый строительный материал за весь период;
• Монтаж не займет много времени;
• Сделать все из штукатурки можно самостоятельно без особых усилий.

Из материала следует использовать цемент В500 или EURO500 или Мицный Дим, и песок строительный там где поменьше глины, также рекомендую добавить клея CERESIT CM11 но можно и без него.

Конечно, правильный монтаж штукатурных откосов обеспечит теплоизоляцию всей оконной системы и увеличит срок службы стеклопакета в целом. Также, именно это вещество можно использовать для обрамления рамы, как с внешней, так и с внутренней стороны. А для придания эстетичного вида конструкции, штукатурку можно выкрасить в любой цвет.

Какие функции выполняют наружные оконные откосы

Отделка оконных откосов снаружи вносит значительный вклад в дополнительное утепление стен и окон, а также выполняет немаловажные декоративные функции. Согласитесь, незавершенный оконный проем, который виден издалека, — это некрасиво.

Монтаж наружных откосов нельзя откладывать надолго. Это может губительно повлиять на новые окна. Грамотная защита монтажных швов от попадания атмосферных осадков защитит теплоизоляционные и декоративные качества оконного проема.

Монтажная пена не предназначена для открытого использования. Да, этим материалом крепко запениваются монтажные швы пластиковых окон. Но, оставшись без защиты, пена начинает разрушаться под воздействием влаги и солнечных лучей. Влага, попавшая на пену, лишает ее теплоизоляционных качеств. А перепад температур наносит механические повреждения монтажным швам.

Можно отложить отделку внутренних откосов на некоторое время, но наружные откосы необходимо утеплять сразу после монтажа оконной конструкции.

Открытая монтажная пена вокруг окна

Данные причины обязывают производить своевременную отделку оконных откосов снаружи. Если вас настораживает дороговизна работы профессионалов, то вы можете утеплить откосы наружные своими руками. Существует много способов отделки оконных откосов, для которых применяются следующие материалы:

• пластик;
• металл;
• гипсокартон;
• штукатурка;
• пенопласт.

Какую штукатурку выбрать для откосов

Как ведётся утепление откосов окон

В средней полосе откосы часто плачут. Почему это происходит? Холод особенно легко проникает внутрь по швам. И хотя относительная влажность в воздухе помещений не так велика, абсолютное содержание паров все же значительно. В результате в месте выхода на поверхность образуется точка росы. В этом месте начинает выпадать конденсат. Вот почему откосы плачут. Чтобы этого не происходило, применяется утеплитель. Но есть и ещё один важный момент. В месте расположения откосов стена намного тоньше. Даже если брать диагональный срез, это все равно будет правдой. В результате влага сравнительно легко проникает через эти места на улицу. Поясним схему процесса:

Относительная влажность воздуха в квартире обычно не превышает 50 процентов. Однако по массе паров это достаточно много. Возникает дисбаланс с улицей. Где относительная влажность высокая, но при низкой температуре содержится мало паров.

Строители стремятся всячески избежать указанного явления. Но, укладывая утеплить изнутри помещения, мы тем самым понижаем температуру несущих конструкций. За счёт этого температурное поле внутри несущих конструкций резко опускается. Если оно заходит под точку росы, то в стене начнёт конденсироваться влага. Самые негативные последствия наступят в том случае, когда влажный участок станет промерзать. Зимой внутри образуется и тает лёд. Что вызывает разрыв самых прочных строительных материалов. Как результат, срок эксплуатации дома снижается.

Вы видите, что с одной стороны нам нужно избежать явления плачущих откос, а с другой стороны нужно сохранить стену в сухости и не дать ей промёрзнуть. Казалось бы, эта проблема частично решается ГОСТом. Согласно документу утепление откосов проводится следующим образом:

• Поверхность оконного проёма вдоль откоса очищается от строительного мусора, грунтуется, и наносится утеплитель. Это могут быть монтажная пена, либо что-нибудь ещё. Пенопласт применять не рекомендуется, потому что по данным из Роспотребнадзора отделка этим материалом помещений изнутри запрещена.
• Затем прокладывается пароизоляционная мембрана. Например, это может быть пергамин. Суть в том, что сопротивление проницаемости пара этого материала должно быть велико.
• Поверх монтируется откос. Если применяется штукатурка, то нужно использовать армирующую сетку.

Каково назначение структурных элементов такой схемы? Теплоизолятор блокирует выхолаживание участка помещения, за счёт чего убирается эффект плачущих откосов. В то же время пароизоляционная мембрана не даёт влаге проникнуть в толщу перекрытий. Этим устраняется эффект точки росы. То есть температурное поле внутри стены понижается, но конденсат не выпадает, потому что влага с трудом проникает внутрь.

Недостатки стандартной методики отделки откосов окон

Что нам не нравится в представленном решении? Давайте проанализируем стандартную методику, когда штукатурка откосов окон производится изнутри. С одной стороны всё смотрится замечательно. Мы предполагаем, что конструкция основных стен была просчитана застройщиком так, чтобы исключить точку росы, поэтому проблемными местами являются как раз откосы. В этих местах низкие температуры подходят близко к поверхности. А высокое содержание паров в воздухе комнаты провоцирует выпадение конденсата.

Соответственно, укладывая утеплитель, мы блокируем этот процесс. Чем ближе находится точка откоса к улице, тем ниже её температура. В то же время и слой утеплителя утолщается. То есть получаются взаимокомпенсирующие моменты. Чем ниже температура, тем толще слой утеплителя. Это кажется правильным на первый взгляд. Одновременно слой пароизоляционного материала не пропускает влагу внутрь, чтобы в толще стены не создать точку росы. А теперь рассмотрим негативные моменты.

За счёт создания такой конструкции значительно понижается температура участка стены по периметру оконной рамы. В результате монтажная пена эксплуатируются при более жёстких условиях. Многие наблюдали выкрашивание пенополиуретана по кромке пластикового окна. Но мало кто задумывается, отчего это происходит. А дело в следующем. Большинство утеплителей фильтрует пары воды. Они вовсе не являются изоляторами, как это утверждают малосведущие строители. В результате монтажная пена постепенно напитывается влагой. Причём не только из помещения, но и с улицы. Выпадают туманы, идут дожди.

Когда начинаются морозы, то за счёт более жёстких условий эксплуатации утеплитель, то есть монтажная пена, промерзает насквозь. За счёт этого кристаллы льда буквально разрывают материал изнутри. В результате монтажная пена выкрашивается, а шов перестаёт отвечать своему назначению. Согласно стандарту он должен препятствовать прямой фильтрации воздуха, влаги и пара. В конечном итоге через щели по периметру окна начинает сквозить. А более жёсткие температурные условия приводят к растрескиванию штукатурки по периметру.

Как избежать многих проблем при отделке откосов окон

Мы утверждаем, что штукатурка оконных откосов должна производиться снаружи. Как это делать, и какие преимущества получаются в этом случае? Во-первых, мы имеем полное право применять пенопласт. Во-вторых, покрывая его слоем штукатурки, мы защищаем утеплитель от воздействия внешней среды. Фильтрация пара изнутри помещения наружу блокируется установкой пароизоляционной мембраны по внутренней поверхности откосов окон. За счёт этого смягчаются температурные условия эксплуатации несущих конструкций, шва утеплителя, блокируется эффект плачущих откосов.

Если говорить ещё более определённо, то с точки зрения распределения температурного поля по внутренней поверхности стены нет никакой разницы, проложен ли утеплитель на улице или в комнате. Этот факт имеет значение только для распределения местоположения точек росы. Если утеплитель проложен изнутри помещения, то по внутренней часть стены начинается выпадение конденсата. Если толща влажных несущих конструкций пересекается с отрицательным температурным полем, возникают условия для ударного выкрашивания материала стен. Вот почему утепление нужно ввести именно снаружи. Фильтрация влаги дополнительно блокируется укладкой изнутри пароизоляционной мембраны.

Поэтому изнутри рекомендуется откосы отделать гипсокартоном с пароизоляционной плёнкой на оборотной его стороне. Промежуток между листом и стеной должен содержать только воздух. Это нужно для подогрева периметра окна и монтажного шва. Отделка откосов штукатуркой производится снаружи. Для утепления можно использовать листы пенопласта. Какой толщины их выбрать? Для решения этого вопроса в сети следует найти онлайн калькулятор по расчёту несущих конструкций зданий. Сообразно имеющимся на руках данным нужно выбрать слой утеплителя таким, чтобы избежать возникновения точек росы во всей толще несущей конструкции. Напоминаем, что слой пароизоляционной плёнки изнутри нацелен на ту же самую задачу. Применением пергамина уменьшается фильтрация пара в толщу стен.

При отделке наружных откосов следует пользоваться малярной сеткой. В обязательном порядке армируются все внешние и наружные углы сначала. Лишь затем производится обработка остальной поверхности. Малярная сетка не нуждается в каком-либо креплении. Она утапливается в раствор штукатурки, затем все сглаживается правилам. И никак не наоборот. Нельзя крепить малярную сетку на листах пенопласта, а затем сверху это все покрывать штукатуркой.

Какую штукатурку выбрать

Мы уже косвенно ответили на этот вопрос. Требуется штукатурка для наружных работ, скорее всего лучше выбрать известковую или цементную. Более подробно нужно читать инструкции на строительные смеси. После отделки слой штукатурки покрывается краской. Обратите внимание, что нужно учитывать паропроницаемость материалов. Если говорить о наружных работах, этот параметр должен быть по возможности выше. Для внутренних работ лучше подходят материалы с низкой проницаемостью.

На этом наша инструкция подходит концу. Мы верим, что технология предельно понятна, и каждый читатель сможет самостоятельно приладить уголок для штукатурки по месту. Не забывайте, что самыми проблемными местами являются участки стыковки полимерного профиля окна и отделочных материалов. Может потребоваться ремонт штукатурки откосов в этих местах. Обычно щели аккуратно заделываются силиконовым герметиком. Это упругий материал, который служит демпфером при возникновении температурных деформаций.

Вы можете спросить, как выполняется штукатурка откосов дверей. Честно говоря, для выходов на улицу или в подъезд технология остаётся прежней. В целом процесс отделки дверных откосов напоминает работу с окнами.

Рабочий процесс

И вот мы добрались до главного вопроса, который волнует каждого.

Подготовительный этап

Без подготовки штукатурка откосов пластиковых окон и деревянных в том числе не выполняется. Суть подготовки заключается в следующем:

• Вокруг установленной рамы имеются щели. Они нуждаются в заделке. Для заполнения щелей используются разные материалы. В случае со срубом — это будет мох или пакля. Последний вариант также применяется в домах, построенных из других материалов. Все чаще на первое место выходит монтажная пена. Щели должны быть тщательно заполнены выбранным материалом. Чтобы рама не была деформирована, необходимо предварительно провести клинировку.
• Окно, радиатор отопления и прочие предметы нуждаются в защите. Лучше позаботиться об этом сейчас, чем потом отдирать штукатурку или, вообще, заниматься заменой испорченного элемента.
• Если подоконник уже был установлен, его потребуется демонтировать. Такое условие поможет сохранить правильную геометрию проема не на отдельном участке, а по всей площади поверхности. К тому же плита подоконника не будет повреждена.
• Большие выступы придется убрать, например, с помощью топора. Гладкая поверхность также не являются хорошим основанием для нанесения штукатурки. Поскольку не будет достаточной адгезии. На гладкой поверхности нужно сделать частые насечки. Можно расширить швы между строительными блоками, что также обеспечит хорошую сцепляемость.
• Поверхность, на которую будет наноситься штукатурка, должна быть чистой. Имеется в виду не только мусор и пыль, но также жирные пятна и остатки старой отделки. Если останется какой-то недочет, то штукатурка со временем отстанет и придется переделывать всю работу. Поверхность очищаем, моем и обезжириваем.
• Если неровности большие и предполагают нанесение толстого слоя штукатурки, необходимо расположить сетку.
• Если стены толстые, необходимо учитывать угол рассвета. Он необходим для хорошего освещения комнаты, чтобы для прохождения света обеспечивался хороший проем. Для увеличения области освещения необходимо при формировании откосов отклонять их от прямого угла в большую сторону от рамы. По окончанию работы внутренние границы откоса должны находиться на меньшем расстоянии, чем внешние. Для выполнения этой работы потребуется строительный угольник, при помощи которого чертится прямой угол по отношению к раме. От внешнего края линии отступаем несколько сантиметров и проводим новую линию от этой точки к началу полученной ранее линии.

Профилактика образования трещин

Трещины — распространенная проблема, игнорировать которую нельзя. С ней нужно бороться, проводить профилактические работы, одним словом, нужен серьезный подход. Даже если сейчас трещин не видно, они появятся с большой вероятностью, хотя бы из-за температурного расширения. Поэтому в обязательном порядке проводим профилактические работы.

Суть этого этапа заключается в нанесении сметанообразного раствора на затвердевшую, только что обработанную поверхность. Поверх раствора накладывается сетка, которая опять же замазывается жидким раствором. Теперь пришло время снять с поверхности все ненадежные частицы и шелушащиеся элементы. Если на поверхности уже есть трещины, то их нужно расширить, заполнить раствором, затянуть сеткой и опять замазать раствором.

Поверхность коробки после схватывания раствора протирается, очищается и грунтуется. Игнорировать нанесение грунта не стоит. Пусть вам советуют просто смочить поверхность, адгезия в этом случае не будет достаточной. Все таки грунт делает свое дело. Для его нанесения подходит широкая кисть. Грунту дается время для высыхания.

Маяки

Штукатурка внутренних откосов на окна не накладывается без предварительной установки маяков. Эти элементы создаются из металла и пластика. Первый вариант может проявляться через отделочные материалы, а второй отличается гибкостью и ломкостью. Для выставления маяков обязательно должен использоваться уровень. Не стоит допускать погрешностей, лучше на этом этапе потратить время, чем в дальнейшем жалеть и переделывать большой объем работы.

Для крепления выставленного маяка может быть использован цементный раствор, алебастр или крепежные элементы. При выставлении первой направляющей необходимо учитывать слой штукатурки, который должен на 0,5 см перекрывать ее. После этого можно выставлять и фиксировать другие направляющие. Не забываем про угол просвета, о котором мы уже говорили.

Накладывание штукатурки

Готовим раствор в соответствии с инструкцией от производителя. Каждый слой раствора по толщине не должен превышать 3 см. Это граничный показатель, который не стоит превышать, чтобы штукатурка хорошо держалась и не отставала от поверхности.

Если штукатурка для откосов окон внутри должна наноситься более толстым слоем, то придется делать несколько подходов. Приступать к нанесению каждого следующего слоя можно только через некоторое время. Нанесенный ранее раствор должен немного схватиться, но не высохнуть полностью. Предыдущий слой смачивается водой и после этого можно наносить следующий слой.

Готовая штукатурка набрасывается шпателем в пространство между рамой и откосом. Путем набрасывания можно добиться хорошего приставания раствора к горизонтальной и даже вертикальной поверхности. Особенно это актуально когда выполняется штукатурка верхнего откоса окна. С этой плоскостью работать сложнее всего.

После заполнения рабочего пространства можно браться за правило небольшой длины, которое может быть заменено широким шпателем. Вести инструмент необходимо снизу и не спеша продвигаться вверх. Выполняем такие действия с тремя сторонами откоса, а после подсыхания раствора удаляем маяки. Для этого острой стороной на шпателе делаем прорез вдоль маяков. Теперь направляющие могут быть демонтированы. Этот этап актуален для металлических направляющих, пластмассовые элементы могут быть оставлены внутри откосов. Освободившееся место заполняем раствором и выравниваем его.

После нанесения завершающего слоя необходимо провести выравнивающие работы правилом. Инструмент должен вдавливаться в поверхность. Для придания откосам гладкости потребуется использовать специальные терки или шкурку. Давить нельзя, правильные движения должны быть легкими и круговыми. При этом откосы необходимо периодически увлажнять. Эти манипуляции выполняются по схватившемуся раствору, который еще не успел окончательно высохнуть. Штукатурка откосов раствором после установки окон оставляется до полного высыхания. Теперь пришло время для грунтовки и дальнейшей декоративной отделки. Часто выбирается покраска.

Штукатурка откосов окон

Начнем с того, что лучшим решением для штукатурки откосов пластиковых или деревянных окон является цементно-песчаный раствор (Ц:П=1:3) – несмотря на то, что гипсовым работать удобнее. Это связано с тем, что гипсовые покрытия очень чувствительны к микроклимату в помещении, и любое изменение влажности в области окна может повлечь за собой разрушение покрытия. Например, если недостаточно проветривать жилое помещение зимой, то на оконных стеклах обязательно будет образовываться конденсат, наличие которого так или иначе будет сказываться на состоянии откосов.

Важный и самый сложный этап – установка маяков и набивка сетки для горизонтального откоса. Сетка устанавливается в случае, если толщина штукатурки превышает 30 мм. В этих целях используют оцинкованные стальные изделия с ячейкой 50×50 мм, которые фиксируют с помощью дюбель-гвоздей (гвоздь загибают). Прежде чем перейти к описанию процесса монтажа маячков расскажем про угол рассвета оконных откосов.

Вы наверняка замечали, что откосы располагаются под отличным от 90° углом к плоскости окна, образуя тем самым подобие рупора. Если было бы иначе, то свет через проем проходил бы как сквозь туннель, что снижало бы эффективность использования естественного освещения. Угол в 5-6° и называют углом рассвета оконного откоса. Он может быть и больше, если это предусмотрено дизайном помещения и толщиной стен.

С помощью линейки и карандаша на подоконнике отмечают расстояние в 1 см от края оконного блока на каждые 10 см толщины откоса – так мы получим тот самый угол рассвета. Если в результате ближайшее ребро откоса не попадает на отмеченную линию, то придется увеличить толщину штукатурного слоя с помощью ограничительных реек. Их набивают вертикально по уровню на внутренней стороне откоса. Для этого можно использовать ровные доски или длинное правило, прикрученное к стене саморезами. Далее на грани проема набрасывают раствор для крепления маячкового профиля, который выставляется по уровню и отметкам, задающим угол наклона оштукатуренной поверхности. После вдавливания профиля удаляют излишки раствора и дожидаются его отвердения.

Подготовленный раствор набрасывают на основание, после чего массу распределяют с помощью правила. В местах, где явно заметен недостаток раствора, его добавляют, заполняя полости, излишки – удаляют. Спустя полчаса покрытие дополнительно выравнивают гладилкой и жидким раствором (тем же, что и основной, но разбавленным до консистенции жидкой сметаны).

Когда штукатурка отвердеет, ее можно покрасить в соответствии с общей концепцией дизайна помещения. Для этого лучше использовать водоэмульсионную краску или универсальную эмаль.

На видео ниже достаточно наглядно показан процесс оштукатуривания откосов. Только лучше для этих целей использовать не гипсовую штукатурку, а цементную.

Инструменты и материалы

При шпаклевании дверных и оконных откосов по следующему списку готовят инструменты:

• несколько стальных шпателей;
• ножницы для резьбы по металлу;
• перфоратор или электрическая дрель;
• насадка на дрель миксера, которым размешивается смесь;
• ведро или иная удобная ёмкость, в которой можно замешать шпаклёвочный раствор;
• валик;
• кисти;
• уровень.

Необходимые для работы материалы:

• грунт глубокого проникновения;
• шпаклёвка;
• уголок алюминиевый перфорированный;
• тёрка для шлифования или шлифовальная машинка;
• наждачка мелкой фракции;
• малярный скотч;
• водоэмульсионная краска.

Шпатели, уровни должны быть ровными, не содержать изъянов. Это важно, чтобы не получить отрицательных моментов после окончания ремонта. Материалы также должны быть новыми, а шпаклёвка — годной к использованию. Смеси для шпаклевания подбирают соответствующие климатической зоне.

Подготовка шпаклёвочного состава

После нанесения нескольких слоёв грунтовки начинают приготовление самой шпаклёвочной массы. Может быть выбрана любая смесь — готовая к использованию или сухая, которая требует предварительного разведения в воде и тщательного размешивания. В готовом виде шпаклёвка уже имеет необходимую для работы консистенцию. Дополнительно её разбавлять нет смысла.

Выпускается готовая шпаклёвка в герметичной упаковке, перед нанесением не требует никакой подготовки. Такая смесь хорошо справляется с заделкой всех неровностей, исправляет все видимые дефекты. Образуется тонкий финишный слой, который не требует обработки.

При покупке сухой смеси необходимо её разводить по приложенной инструкции. Сначала высыпать нужный объём смеси в строительную ёмкость, следом добавить нужное количество воды комнатной температуры.

Схема добавления следующая:

1. Сначала вливают ¾ части от заявленной в инструкции.
2. Тщательно перемешивают миксером с насадкой или дрелью.
3. Затем мелкой струйкой вливают оставшуюся ¼ часть воды, одновременно включив миксер на большую мощность.

Все готовые смеси имеют меньший срок хранения в плотной упаковке, чем сухие составы. Следует учитывать этот момент и подбирать соответствующие срокам работ виды шпаклёвки.

Иногда можно хранить готовую смесь в течение 2 дней, но при условии, что её поместят в тёмное сухое помещение с нормальной влажностью.

Выравнивание

Верхние проёмы у двери или оконного блока, а также верхний откос окна выравнивают. Лучший материал — гипсокартон. Откосы выравниваются легко. Достаточно прикрутить на оконную раму L-образный профиль, отрегулировать под внутреннюю стену, где он будет скрываться под слоем финишной шпаклёвки.

Уровнем выставляют вертикально наружную часть листа гипсокартона. Чтобы облегчить работу, следует предварительно приклеить перфорированный уголок и применять его в качестве направляющей. По уровню этого уголка подгоняют уже гипсокартонный лист. Между окном и гипсокартоном укладывают минеральную вату для утепления. Снаружи прокладывают сам гипсокартонный лист.

Для выравнивания используют стартовый раствор, который наносят шпателем по необходимым поверхностным выступам. Иногда процесс нужно делить на два подхода. Первым слоем накладывают стартовую смесь, а вторым – финишную.

Шпаклёвкой заделывают откосы слоем около 5–7 мм, чтобы скрыть изъяны, дефектные места. Лучше всего смесь наносить широким шпателем. После завершения процесса нанесения приступают к выравниванию. Для этого шпатель прижимают к поверхности и осуществляют поступательные движения на себя.

Нанесение финишной смеси

Удобно работать с финишным раствором по откосам в угловых местах угловым шпателем. Инструмент упрощает работу, улучшает результат. При повторной обработке откоса смесью следует выждать перед этим сутки. Первый слой должен быть окончательно просушен.

Если хозяин жилья хочет уложить керамику или скрыть всё под обоями, то финишная шпаклёвка не нужна. Но для покраски стен нанесение окончательного выравнивающего слоя необходимо. Финишную смесь можно наносить даже на не до конца просохший шпаклёвочный слой. Но этот случай подходит только для наложения на гипсовую основу, то есть стартовый слой должен быть гипсовым.

Отделка проводится двумя шпателями с разной шириной рабочего полотна. Меньшим инструментом накладывают смесь на большой, которым непосредственно протягивают массу вдоль откосов. Шпатель должен быть немного шире, чем сам откос. Это условие необходимо соблюдать, так как такой инструмент не образует рубцы, что сделает шлифовку проще и намного быстрее.

Шлифовка и покраска

Поверхность после высыхания финишной шпаклёвки необходимо выровнять, даже если слой кажется идеальным. Для обработки рабочей поверхности краской используют валик из шерсти или махры. В качестве окрашивающего состава лучше выбрать воднодисперсные или водоэмульсионные краски. Ими покрывают стену в несколько слоёв. Обычно достаточно 2–3 окрашиваний, чтобы получить хорошее качество отделки.

Откосы можно окрашивать в подходящий под интерьер цвет или украшать лепниной, декоративными элементами.

Окончательное выравнивание выполняют тёркой с наждачной сеткой. При этом следует защитить своё лицо и тело от попадания на него строительной пыли. Необходимо надеть респиратор, очки, перчатки. Тёркой проходятся по всем кривым местам, неровностям:

• волнам;
• буграм;
• комочкам раствора;
• прилипшим частичкам.

Важно не перегнуть палку и не снять шпаклёвку до основания гипсокартона. Тщательно обрабатывать внутренние углы, так как в этих местах велика вероятность оставления борозд от тёрки на стене, которая прилегает к рабочей области.

Варианты отделки наружных откосов: выбираем материал

Существуют различные способы придать законченный вид наружным откосам. Каждый из них имеет свои особенности, характеристики, преимущества и недостатки, различаются варианты отделки временем проведения работ и стоимостью выполнения.

Возможные варианты отделки:

• Самый древний и экономичный вариант – отштукатуривание откосов. Работа достаточно простая: сухую смесь разводим водой и проводим отделку. После того, как смесь высохнет, ее зашкуривают и шлифуют, затем окрашивают. Такая отделка откосов окон снаружи дешева, что для многих является решающим фактором. Правда, тут есть и свой минус – длительность выполнения работ. В среднем на отделку откосов данным способом уходит до 10 дней. К минусам можно отнести «холодность» откосов: места примыкания откосов к рамам может промерзать, в связи с чем образуется конденсат, приводящий к появлению грибка. Если мы говорим про пластиковые окна, то несоответствие штукатурной смеси и ПВХ-профилей может стать причиной непрочного соединения. В результате в скором времени штукатурка может отслоиться от окна, а значит, работы придется проводить заново.
• Использование гипсокартона. Гипсокартон считается более современным материалом для отделки оконных откосов. К его основным преимуществам относят простоту работы и хороший результат в виде гладкой поверхности, которую можно просто покрасить. Правда, следует учитывать, что они прослужат долго лишь в том случае, если вы грамотно проведете подготовку поверхности: обработаете ее антибактериальной пропиткой. Откосы из гипоскартона имеют и недостатки. К главному минусу в данном случае относят отсутствие влагостойкости и необходимость проведения периодического ремонта.
• Использование пластиковых откосов. Самый современный способ – использование откосов ПВХ. За счет широкого выбора цветов и технических особенностей, такие изделия помогут эффектно оформить откосы любой формы, включая эркеры и арки. Кроме того, материал откоса будет полностью соответствовать материалу оконного профиля (если мы говорим про ПВХ окна), имея аналогичный коэффициент расширения при разнообразных температурах. Кроме того, материал со временем не покрывается микротрещинами, в нем не появится грибок, грязь легко удалить. Отделка наружных откосов окон путем применения ПВХ панелей имеет минус – достаточно высокая стоимость изделий. Однако если вы хотите получить гарантированное качество, то лучше выбрать их, несмотря на стоимость.
• Сайдинговые панели также часто применяют при отделке наружных откосов. Они просты в уходе и не накапливают на поверхности пыль, устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды, не боятся сильных морозов и не выгорают на солнце. Кроме того, сайдинговые панели могут прослужить достаточно долго при их правильном монтаже.

Выбрав, чем отделать откосы окон снаружи, можете приступать к самим работам.

Нестандартная ситуация с установкой окон

Иногда при установке металлопластиковых окон на старые дома пользоваться уровнями и отвесами не представляется возможным, потому что установленное строго по уровню окно будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза. В связи с этим штукатурка откосов также будет выполняться не по уровню, а исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может оказаться неудобным.

Шаблоны для штукатурки обычно вырезаются из подручных материалов (кусок пластика или тоненькая дощечка) таким образом, чтобы они могли работать с самыми труднодоступными местами. При установке металлопластиковых окон такими являются стороны откоса ближе к оконной раме, где использованию большого металлического шпателя будет препятствовать открывающаяся створка окна, которая выступает. Правильно вырезанный шаблон сможет достать до этого места и одним движением, вместе со всей площадью работ, его выровнять.

Шаблоны обычно применяются без использования уровня и отвесов, то есть штукатурка производится на глаз в связи с вышеуказанным способом установки окон.