Штукатурка деревянных стен алебастром

Алебастр — это латинский термин. Так называли в древности смесь, из которой делали вазы. Для их изготовления брали горную породу гипса — alabaster.

Современный алебастр — это популярный строительный материал. Представляет собой порошок мелкой фракции. Добывают его из гипсового камня. Полученный состав имеет дополнительные преимущества перед исходным сырьем, поэтому алебастр не следует путать с гипсом. Составы имеют много общего, но при этом их характеристики различны.

Алебастр производят под воздействием высоких температур. Гипсовую смесь обжигают в специальной печи. На выходе получают качественный строительный материал. Более твердый и прочный, чем обычный гипс.

Смесь имеет ряд достоинств, которые делают ее незаменимой в строительных и ремонтных работах:

• использовать алебастр просто и удобно;
• материал ложится ровно и быстро сохнет. Через короткое время можно переходить к другим видам работ на той же поверхности;
• высокие адгезивные свойства способствуют высокой схватываемости практически с любыми поверхностями;
• после полного застывания алебастр набирает максимальную прочность, не дает трещин и не проседает. Известны случаи, когда постройки, декорированные этом составом, сохраняют первозданный вид в течение нескольких тысячелетий;
• материал отлично поглощает шум, поэтому рекомендован как дополнительный способ самоизоляции помещений;
• не поддерживает горение;
• не содержит вредных химических добавок, соответствует требованиям экологии, что расширяет сферу его применения в больницах и местах, где находятся дети;
• низкая цена в сравнении с аналоговыми материалами.

Отделка по маякам

Начинающие штукатуры, желающие узнать, каким образом наносят раствор под обои и другие отделочные материалы, описание этого процесса может оказаться слишком сложным и малопонятным. Но практика показывает, что все не так сложно и страшно.

Достаточно несколько раз посмотреть видеоматериалы, касающиеся этой темы и получить инструктаж по выполнению простейшего выравнивания при помощи металлических профилей.

Для выравнивания поверхности будет необходимо правило с длиной порядка двух метров, металлопрофиль и, разумеется, штукатурный инструмент.

В общем, технология работы с маяками выглядит примерно так:

• Рейки, выполняющие роль маяков, размещают на расстоянии в 200 мм от окончания стены;
• Выполняют проверку кривизны с помощью уровня и строительного отвеса;
• Вдоль правила, которое располагают вертикально, на стену с шагом 200 – 300 мм формируют бугорки из гипса;
• Правилом придавливают бугорки, таким образом, формируют уровень, который послужит уровнем при процессе выравнивания штукатурки;
• Маяки необходимо закрепить раствором;
• Определение местоположения промежуточных маяков выполняют с помощью шнуров, натягиваемых стойками, закрепленные по краям рабочего поля.
• После того как раствор, с помощью которого закрепили маяки, приобретет определенную твердость, необходимо нанести штукатурку между профилями;
• Правило прижимают к направляющим маякам и перемещая его как по направляющим, производят разравнивание раствора.

Правило перемещают сверху вниз, иногда его поворачивают в сторону. Таким образом, создается ровная поверхность штукатурного раствора. Как только все высохнет, маяки удаляют от стены, а освободившееся место заполняют раствором.

Применение алебастра

Мы уже выяснили, что алебастр – это строительный материал, используемый в ремонте и при возведении зданий жилого и общественного назначения, а именно:

• В качестве сухих смесей для приготовления штукатурный и шпаклевочных растворов;
• Для ремонта трещин, выбоин;
• Алебастр входит в состав гипсолитовых перегородок межкомнатных и межквартирных.

Строительный гипс нашел применение в отделочных и ремонтных работах благодаря свойствам быстрого схватывания и идеального выравнивания поверхности, а также хорошей адгезии. Алебастровым слоем подготавливают основание под обои, плитку, декоративную штукатурку в ванных комнатах, санузлах и гостиных, спальнях.

Поверхность застывшего строительного гипса не должна подвергаться влажности. При обустройстве стен в санузлах алебастр следует изолировать плиточной облицовкой.

как замедлить схватывание алебастра?

Методы текстурной отделки стен. Строительные смеси Ротбанд, Гольдбанд и другие гипсовые штукатурки Кнауф. Сегодняшний рынок строительных смесей, гипсовых штукатурок, предлагает огромный ассортимент материалов этой группы.

Читайте также: Сухие смеси Ветонит. Описание и применение. Жидкий гранит — замена цементу Обновление рынка строительных материалов происходит регулярно.

Хороший ремонт — это просто!

Для чего нужны маяки

Школьный курс геометрии. Чтобы задать плоскость, нам нужны две прямые. Если мы штукатурим стену, чтобы задать вертикальную плоскость стены, нам нужны две параллельные вертикальные прямые. То же и со стяжкой на полу, и со штукатуркой потолков, только плоскость и прямые будут горизонтальные. Поэтому сначала надо задать эти прямые, потом нанести раствор (на стену или на пол – неважно, принцип один), лишнее стянуть правилом. Так при ремонте квартиры получается ровная вертикальная плоскость стены (горизонтальная – пола).

Из чего делают маяки

Маяки бывают либо растворные, либо металлические. Раньше маяки часто делали изо всего, что попадется под руку: деревянные рейки, водопроводные трубы. Сейчас на любом строительном рынке можно недорого купить металлические маяки, очень удобные в работе. Маяки из металла хорошо использовать на стяжке или на небольших стенах при толстом слое штукатурки. У растворных маяков есть один большой плюс: их можно поставить «на нет», чтобы не штукатурить лишнего, тогда как металлический маяк увеличивает слой штукатурки на свою толщину (6-10мм). К тому же, при штукатурке, когда на стене больше двух маяков, растворные выставлять даже удобнее, чем металлические.

Общие правила установки маяков

Сначала надо «пробить» плоскость: найти самое выступающее место, и дальше «плясать» от него. К этой точке добавляем два-три миллиметра (это при штукатурке ротбандом, на стяжку прибавляют больше: 0,5-4см, смотря по ситуации). Если на стене есть дверь – плясать надо от дверной коробки. Это будет тот уровень стены (пола), на который надо выйти. Начинать выставлять лучше с ближнего к этой точке маяка.

Маяки располагаются параллельно друг другу. Если на стене – строго вертикально; если на полу – как тянуть удобнее. Два маяка должны стоять недалеко от углов: 10-30см от угла для штукатурки, 10-50см для стяжки. Если маяк далеко от угла – угол может убежать (т.е. кривой будет).

Расстояние между маяками должно быть чуть меньше длины правила (для правила 200см – 180 см или меньше). Ставится два маяка вдоль углов, в середине – сколько потребуется (если потребуется).

Если маяков больше двух, всегда надо проверять и поправлять, чтобы все маяки стояли в одной плоскости. Маяки на стенах проверяются по шнурке. Самое простое – выставить два крайних маяка, а средние ставить по шнурке. Для полов этот способ не очень хорош: шнурка провисает. Лучше отбить уровень по периметру (нарисовать линию на стенах) и ориентироваться на него. Именно поэтому, кстати, стену неудобно маячить металлическими маяками – на полу маяки просто лежат, их удобно проверить и поправить, на стене их надо закрепить, но тогда неудобно поправлять. Чтобы обойти это неудобство, на больших стенах для металлических маяков делают марки (как для растворных — см.ниже), и ставят маяки сверху марок.

Если вы штукатурите гипсовыми штукатурками – используйте их и для маяков. Если вы работаете с цементными смесями, сделайте так: разведите немного жидкого раствора, добавьте туда немного гипса или алебастра, быстро используйте раствор. Раствор с алебастром более пластичен, не проседает, быстро схватывается. Если не схватился за 10-15 минут – мало алебастра.

Установка металлических маяков

Металлические маяки продаются толщиной 6 и 10мм. Маяк 6мм меньше увеличивает слой, но менее жесткий, его труднее ставить. На больших площадях лучше использовать маяк 10мм. Если надо замаячить небольшой участок стены, можно просто набросать несколько лепех раствора на стену, приложить маяк и вдавить его в раствор по уровню-рейке, следя чтобы он был строго вертикально. Снять лишний раствор и подождать пока подсохнет, потом замазать (вмуровать) весь маяк.

Для больших площадей — это не лучший вариант. Под стяжку маяки ставятся следующим образом. Под маяки подкладывается что-нибудь, что не поведет от влаги (не дерево): кусочки гипсокартона, плитки, старого раствора, пластинки металла (хоть из тех же маяков). Подкладывать достаточно через полметра. Надо добиться того, чтобы все эти точки (подкладка плюс маяк) находились в одной плоскости. Выставляется это по водяному уровню или по уровню-рейке. Проверять хорошо шнуркой, но надо помнить, что она может провисать. Края маяков (около стен) хорошо дополнительно проверить относительно отбитого ранее уровня. Когда все точки выставлены, их надо замазать, чтобы закрепить маяки с подкладками. Когда схватятся – замазать все маяки. Замазывается так, чтобы верхняя грань маяка была вершиной треугольника из раствора. Когда раствор высохнет – можно делать стяжку.

Установка растворных маяков

Снова вспоминаем школу. Если для того, чтобы задать плоскость, нужны две прямые; то, чтобы задать прямую, нужны две точки. Прямые называют маяками, точки – марками. Сначала ставим марки. Для примера – стена высотой 250см, правило 200см. На месте маяка рисуем отвесную линию. На этой линии меряем 55 и 195см от пола, сверлим сверлом 6мм стену, забиваем пластмассовый дюбель, вкручиваем саморез не до конца. Дальше эти два самореза выставляем в отвес относительно друг друга. Это будет плоскость нашей оштукатуренной стены. Выставлять надо с тем расчетом, чтобы слой штукатурки был как можно меньше, но все выпуклости стены не мешали бы штукатурить.

Таким образом выставляем саморезы на двух крайних маяках. Саморезы на средних маяках ставим по шнурке. Когда все саморезы выставлены, замазываем их (лучше алебастром) так, чтобы получалась площадка (квадрат со стороной 5см), совпадающая с будущей плоскостью оштукатуренной стены. Шляпка самореза должна быть видна. Края площадок срезаем наискось. Марки готовы.

Дальше все просто. Накидываем раствор на нарисованную прямую, лишнее аккуратно срезаем правилом, от центра площадки к краям: сначала к одному, потом к другому. Края маяка так же срезаем наискось. Должна получится аккуратная полоска раствора шириной 5 см. Даем раствору подсохнуть, и видим, что, подсохнув, он просел. Наносим на маяк еще раз тонкий слой жидкого раствора, снова срезаем и оставляем сохнуть на ночь. На следующий день стену можно штукатурить.

Особенности алебастра:

Если алебастр разрезать на тонкие листы, то при определённой температуре он прозрачен. В средние века в таком виде его использовали для окон, вместо стекол. Даже в наши дни большие листы алебастра используются для церковных окон. Так, в 2002 году освятили Кафедральный собор Лос-Анджелеса, в окна которого вставлены большие тонкие листы алебастра. Чтобы он был прозрачным, окна собора снабжены специальной системой охлаждения.

Обычно алебастр белый, но есть уникальное месторождение зеленого алебастра в Мексике. Кроме зеленого алебастра в природе найдено три месторождения черного алебастра в Италии, Китае и США.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Поверхность стен перед нанесением штукатурных работ следует особым образом подготовить, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с ними штукатурного раствора.

Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные стены предварительно оббивают дранью с ячейкой 45 х 45 мм (слой штукатурки в этом случае должен быть не менее 25 мм, в противном случае, если дрань покоробится, на ней могут появиться трещины) или металлической сеткой. Впрочем, деревянные поверхности в последнее время оштукатуривают крайне редко, предпочитая вместо этого более современные способы выравнивания и подготовки к отделке.

Если стены бетонные, то на поверхность нужно нанести насечки либо обработать их электрическими металлическими щетками, чтобы сделать слегка шероховатыми.

На бетонные стены штукатурку накладывают слоем не менее 5 мм, а на кирпичные – не менее 10 мм. Если вам нужно оштукатурить каменные стены или выровнять не слишком качественную кирпичную кладку, используйте штукатурную сетку

Она пригодится и в тех случаях, если нужно заделать трещины на стенах и армировать места примыкания к стенам дверных и оконных коробок (это предотвратит растрескивание штукатурки). Для защиты оштукатуренной поверхности от трещин можно использовать и малярную сетку (она отличается от штукатурной размером ячеек – 2 х 2 мм против 5 х 5 мм).

Для того чтобы прикрепить к стене малярную или штукатурную сетку, вначале нанесите шпаклевочный состав и, пока раствор не застыл, уложите поверх него полотна сетки с нахлестом в 10 см. Прижмите сетку с помощью полутерка или мастерка и дайте шпаклевке высохнуть, прежде чем станете наносить внешний слой штукатурки.

Подготовив стену, провесьте ее отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты этой работы закрепите марками или маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора. Это поможет вам в дальнейшем ориентироваться при выравнивании стены.

Теперь вы можете приступать к нанесению штукатурки. Она, как правило, состоит из трех слоев: набрызга, грунта и накрывки.

Набрызг нужен для того, чтобы заполнить все неровности на стенах. Приготовьте раствор сметанообразной консистенции и нанесите его на поверхность стены сплошным слоем толщиной 5–9 мм. Набрасывайте раствор небольшими порциями, чтобы он прилипал к поверхности, а не стекал или разлетался в стороны.

Когда первый слой штукатурки схватится, нанесите второй. Раствор для грунта должен иметь тестообразную консистенцию, а толщина слоя должна составлять 5–8 мм. Вы можете нанести грунт в несколько слоев, разравнивая каждый правилом . Правило ведите снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякам. Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

После полутерком круговыми движениями окончательно разровняйте поверхность штукатурки (она должна остаться слегка шероховатой, чтобы на ней мог держаться следующий слой).

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на поверхность схватившегося, но все еще влажного грунта (если он успел полностью высохнуть, предварительно смочите его водой с помощью кисти), потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

Раствор для накрывки рекомендуется готовить из более мелкого песка, чем раствор для грунта. При нанесении накрывки на стену мелкие частицы песка будут проникать в пустоты, и при последующей затирке вы легко сможете сделать поверхность гладкой и обойтись без грунтовки.

Накрывочный слой затирайте с помощью терки круговыми движениями, пока штукатурка еще влажная. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезайте теркой.

Применение [ править | править код ]

С древнейших времен алебастр привлекал человека красотой и лёгкостью в обработке. Из него вырезали скульптуру и сосуды различного назначения, а тонкие пластины прозрачного и бесцветного кристаллического гипса использовали для остекления окон. Во тьме веков теряется момент, когда из него научились получать твердеющий в смеси с водой порошок, называвшийся также «алебастр», но известно, что не только древние греки, римляне и египтяне владели этой технологией, но и гораздо ранее их народы Малой и Средней Азии уже применяли его в строительстве и искусстве. И лишь недавно алебастром перестали называть строительный гипс — ныне название «алебастр» устарело и в ГОСТах не используется.

Современный строительный гипс — это порошок белого, желтоватого, розоватого или светло-серого цвета, со значительной примесью крупной фракции (песка), поступающий в розницу обычно в бумажных мешках весом до 40 кг . Применяется в строительстве как воздушное вяжущее вещество для оштукатуривания стен и потолков в зданиях с относительной влажностью не более 60 %, как основа для изготовления специальных строительных смесей (шпаклёвок, штукатурок), в производстве гипсовых перегородочных панелей, листов сухой штукатурки, гипсокартона, вентиляционных коробов, арболита, гипсоволокнистых и гипсостружечных плит. При смешивании с водой строительный гипс быстро затвердевает, снова превращаясь в гипсовый камень, что используется в нетребовательных к прочности материала строительных, скульптурных и архитектурных работах, а также в медицине. В отличие от высокопрочных гипсов, имеет укороченные сроки схватывания из-за большого содержания крупнозернистой фракции, выступающей как катализатор и повышенную адгезию к поверхностям, что ценно в строительстве, однако и меньшую прочность (обычно Г-5…Г-7, где число — прочность на сжатие в МПа) и большую пористость. Из всех гипсов это самый низкосортный и дешёвый материал.

Высокопрочные и специальные гипсы, также производимые из гипсового камня, находят применение в скульптуре, керамическом производстве, стоматологии и ювелирном деле, в архитектуре и технике для изготовления произведений искусства, объёмных изделий, литейных и водопоглощающих форм, скрепления и герметизации отверстий и множества других промежуточных работ.