2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка машины перед покраской

Советы по грунтовке авто перед покраской. Разработка, материалы и советы по провидению работ.

Шаг нанесения грунтовки заходит в перечень предварительных работ конкретно перед покраской кара. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, потому что это предварительный слой, здесь почти все недостатки, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и доп нанесением финальной шпаклевки. Исследовав теорию и верно соблюдая пошаговые аннотации, вы можете без заморочек грунтовку авто перед покраской своими руками, используя только подручный инструмент и купив расходные материалы.

Нужные кузовные работы

Если имеются деформированные элементы кузова, то они должны быть подвержены подмене либо выпрямлению. Серьезно покоробленный кар распрямить своими руками нереально: для этого пригодится особое оборудование (стапель, массивные гидравлические домкраты, сварочный аппарат и навык им владения). Но приготовить к покраске машинку со следами локальных повреждений достаточно просто.

Маленькие вмятины правятся молотком. Если работы производятся на съемных элементах кузова, к примеру, фронтальных крыльях, то по способности их не стоит демонтировать. Эти конструктивные элементы авто крепятся на герметик, исключающий попадание воды.

Имеющиеся следы коррозии удаляются с помощью абразива. Принципиально держать в голове, что к покраске необработанные части поверхности машины не допускаются.

Нанесение грунта перед покраской

Опосля сглаживания всех поверхностей можно перебегать к грунтованию машины. Перед грунтовкой необходимо сбить глянец с детали наждаком № 360, опосля что обезжирить ее и развести грунт в пропорциях, обозначенных на банке. Потом нужно залить грунт в бачок пистолета и нанести 1-ый слой.

Во избежание подтеков 1-ый слой лучше создать узким. Можно еще нанести 1-2 слоя и бросить машинку до полного высыхания грунта (обычно 24 часа). На последующий денек затереть грунт при помощи утюжка и наждачной бумаги № 500 либо № 600 (с водой). Сейчас грунт готов к покраске.

Грунтовки бывают нескольких типов, а конкретно: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Заполняющие грунты используются для окончательного сглаживания основания и обеспечения неплохой адгезии с краской. Такие грунтовки, как и шпаклевки, владеют некой пористостью, но размер пор у их намного меньше.

Антикоррозийные грунтовки предусмотрены для защиты железных кузовов. Если сплав уже тронут ржавчиной либо его сваривали, то антикоррозийная обработка неотклонима. Применяемые грунтовки содержат кислоты, которые, реагируя с сплавом, делают на его поверхности непроницаемую и нерастворимую пленку окислов. Эта пленка защищает кузов от контакта с влагой и кислородом.

Эпоксидная грунтовка тоже образует непроницаемую пленку, но сама по для себя не владеет активным антикоррозийным свойством. Ею отлично консервировать сплав, не считая того, таковая грунтовка способна выступать изолирующим слоем. Маленькие протирки при шлифовке весьма комфортно закрывать эпоксидным грунтом.

Бамперы грунтуются специальной грунтовкой. На ней так и написано: «для пластика». Она может продаваться как на разлив, так и в аэрозольных баллонах. По большенному счету, различия нет, тем наиболее, что на шаге грунта свойство распыления, которое может обеспечить баллончик, не сказывается на конечном итоге.

При помощи грунтовки для пластика можно сберечь на шпаклевке, которой сглаживают бампер. Если покрыть его особым грунтом, то далее можно применять обыденную авто шпатлевку, а не специальную, для пластика. Этот прием нередко употребляется автолюбителями.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности на сто процентов воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед сиим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые основным образом определяют ее систематизацию. Разглядим ее виды подробнее.

  1. Эпоксидная. Это водянистая смесь, содержащая в собственном составе хромирующие либо инертные вещества. Употребляется для противодействия влаге и остальным брутальным соединениям. Такие грунтовки (к примеру, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финальной шлифовке. Кроме случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые недостатки (потеки).
  2. Праймер. Это так именуемый первичный грунт, либо ровнитель. Он употребляется для противокоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
  3. Герметик. Это финальный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих параметров краски.
Читайте так же:
Шпаклевка для чугунных ванн

Для нанесения грунта можно применять покрасочные пистолеты либо краскопульты, в каких под давлением не наименее 2 атмосфер происходит распыление воды. Перед сиим рекомендуется в неотклонимом порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, меж которыми нужна пауза до полутора часов просушки. Опосля этого накладывают вторичный грунт шириной в 3 слоя. Перед нанесением последующего слоя нужно выждать до 10 минут, чтоб жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных частей кара – это довольно кропотливое занятие, в каком непременно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и корректности сочетания почти во всем зависит свойство всей проделанной работы по подготовке кара к окрашиванию.

1. Т ехнология покраски кара

П одготовка поверхности к нанесению шпаклевки перед покраской кара.

П одготовка поверхности весьма принципиальный шаг, потому что не верная приготовленная ремонтная зона может привести к ненужным последствиям.

Н апример, нередко наблюдаемое явление шпаклевка, которая лопнула, отслаивается от детали.

И значально необходимо расчистить покоробленную зону и верно сплавнить края старенького лакокрасочного покрытия, чтобы на их не было глубочайших трещинок отслаиваний ЛКП для этого можно применять как машинку так и вручную, абразивом Р 120 расчищаем ремонтную зону если на есть коррозия её следует обработать преобразователем ржавчины совместимым с акриловыми материалами. Потом весьма принципиальный шаг обезжиривание антисиликоном, который растворяет все органические вещества, которые могут содействовать нехороший адгезии материалов с сплавом. Опосля этого нужно верно вымешать шпаклевку с правильным количеством отвердителя, чтоб весь применяемый материал имел один цвет, опосля нанесения шпаклевки процесс сушки при температуре 20 градусов довольно 20 минут, и можно начинать обработку абразивом Р 100, 1-ый слой можно снять машиной потому что для того чтобы получить правильную форму детали не обходимо минимум 2 слоя. Следующий слой ремонтного материала мы наносим на риску абразива Р 120 чтобы избежать усадок что может проявится не сходу. Когда готова верная форма детали мы должны перебить риску абразива Р 100 номером Р 150 Р 240 на которую можно наносить грунт наполнитель который служит для адгезии меж слоями ремонтных материалов.

Т ехнология грунтовки кара

Н а приготовленную поверхность и выведенную правильную форму детали мы наносим грунт который заполняет опасности абразива Р240, и даёт не плохое сцепления меж слоями.

Г рунт наносится с покрасочного пистолета с дюзой 1.5, начиная с укрывки шпаклевки и растягиваясь в стороны чтоб залить царапинки на лаке которые были изготовлены зеленоватым скотч брайтом для плавного перехода грунта и старенького ЛКП. Опосля всякого слоя грунта сушка 15 минут для того чтобы мог выпарится растворитель, потом наносится проявка это быть может база (нитро) обратного цвета от грунта.

Читайте так же:
Шпаклевка для стекломагниевого листа

П ишаке полной сушки грунта это приблизительно 12 часов при температуре 20 градусов можно перейти к обработке материала, для этого мы используем влажный абразив Р 600 Р800 и доводим поверхность до безупречной ровности если есть протиры до метала их необходимо поновой перегрунтовать, а маленькие царапинки либо сколы можно перетянуть специальной нитро шпаклевкой которая просто поддаётся обработке с водой абразивом Р 600.

П од сложные цвета такие как сероватый металик конечной шлифовкой является номер Р 1000 и должны быть чётко сплавнены грани перехода старенького ЛКП и грунта если деталь грунтуется не вся и главный целью является сохранения цвета на соединениях с примыкающей деталью это именуется покраска в растяжку .

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. Сначала мы начнём с арки крыла и сходу разберём, что все-таки нам пригодится для работы.

Это жёсткий брусок маленького размера, чтоб его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и остальные бруски, о этом будет поведано во время видеоролика.

Также нам будет нужно некоторое количество видов наждачные бумаги для шлифовки шпаклевки. Сначала будем применять наждачную бумагу Р80 с наиболее большим зерном, которая весьма отлично снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без мощного нажима, чтоб мало сбить шпаклёвку.

Наждачная бумага Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного сглаживания материала. Дальше употребляется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — предстоящая шлифовка и подготовка под грунт, любой следующий номер снимает наименьший слой материала и даёт наименьшую риску.

Опосля наждачной бумаги Р80 будем применять номер Р120 либо Р150. Совершенно говоря рекомендуется работать с данной нам наждачной бумагой, потому что с Р80 довольно тяжело работать, поэтому что она весьма грубая и снимает довольно большенный слой шпаклёвки. С большим зерном можно перестараться, и дойти до сплава, что востребует повторного нанесения шпаклёвки.

Кроме этого, необходимо держать в голове, что любая бумага оставляет риску либо говоря ординарными словами, это просто царапинка. И эту риску, царапинку нужно убирать следующей наиболее маленькой по зерну наждачкой.

Правило 100 микрон – это означает, что любой следующий номер наждачные бумаги различается не больше чем на 100 единиц градации, но нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. Например, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Так как последующая наждачка обязана стереть предшествующую риску. Необходимо постоянно держать в голове, что дальше пойдёт наиболее маленькая наждачная бумага и не нужно снимать много шпаклёвки! Нужно в главном лишь сбивать риску и оставлять некий припас для работы с маленьким зерном.

В среднем для работы употребляется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как верно отшлифовать плоскости и как не допускать вероятных ошибок, было тщательно рассмотрено в прошлом видео (часть #8). Если кто не глядел, советую ознакомиться, чтоб лучше принимать последующие этапы работы.

Читайте так же:
Шпаклевка готовая по цементу

В этом видео (часть #9) также о этом будет поведано, но уже не так тщательно, чтоб не повторяться.
Создатель видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и сейчас приступим к практике…

Берём брусок с наждачной бумагой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от лючка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровненькой поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так именуемой ёлочкой, не прикладывая огромных усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не на сто процентов, на видео нам видно, что с краю остаётся маленькой кантик. Мы оставляем его, чтоб потом выровнять последующим номером наждачные бумаги.

Дальше перебегаем на саму арку, не запамятывая при всем этом, что любая плоскость взаимосвязана с иной плоскостью. Необходимо быть внимательным при обработке каждой и верно выводить все плоскости.

Не стоит весьма очень жать на брусок, так как на торцевой части арки наложен маленькой слой шпаклёвки и можно просто добраться до сплава. Потом перебегаем к последующей плоскости также не прилагая рукою огромных усилий.

Постоянно уделяйте больше внимания арки по радиусу, потому что от её вида будет зависеть вид всей арки. При всем этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При всем этом обрабатывая арку по радиусу, пытайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, потому что на ней будут оставаться видимые царапинки.

Повсевременно контролируйте свою работу рукою, что помогает «отыскать» имеющиеся выпуклости.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не всюду помещается на поверхности и необходимо в этих местах, работать лишь торцом бруска. Потому что тут есть ещё маленькие выпуклости, то необходимо уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтоб совсем обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над данной нам плоскостью есть кантик, и необходимо работать аккуратненько, чтоб не разрушить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Дальше продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер указывает наглядно, какая часть крыла носит это заглавие – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть достаточно непростая, потому что на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные недоступные места. Потому для обработки этого участка нам будет нужно уже иной брусок.

Мастер на видео показал новейший брусок…

Брусок уже иной формы и основное он достаточно мягенький и на нём есть радиусные закругления, что нужно для обработки в таковых сложных местах крыла. Благодаря таковой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части сплава.

На сам брусок вначале «наклеиваем» наждачную бумагу Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что необходимо шлифовать с неким припасом для обработки последующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то необходимо работать весьма аккуратненько, чтоб не задевать примыкающий участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтоб не снять краску и «вскрыть» нагой сплав, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», потому что если шлифовать движениями по прямой, то можно бросить подборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, потому что остались места, где её ещё необходимо будет нанести добавочно. Если кто глядел прошлые видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и пространство достаточно сложное.

Читайте так же:
Шпаклевка клеевая кнауф технические характеристики

На видео видно, что по бокам плоскости возникли маленькие «шишечки», а означает в центре соответственно образовалась ямка. Потому тут необходимо будет нанести маленькой доп слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем весьма аккуратненько, не прилагая огромных усилий, в особенности на торцах.

Также, в местах, где выступает сплав, это «указывает», что имеется маленькая ямка и необходимо будет также нанести слой шпаклёвки. Потому в таковых местах нет смысла далее шлифовать, потому что нужна будет доработка с нанесением доп слоя шпаклёвки.

Необходимо также увидеть, что при работе с примыкающими плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, необходимо постоянно инспектировать переход плоскостей. Это делается для того, чтоб в этих местах все было ровно и не было ямок либо шишек.

В этом случае с аркой можно окончить, дальше она будет уже обрабатываться наждачной бумагой Р150, чтоб убрать опасности от предшествующей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровненькой плоскости крыла

Дальше разберёмся со шлифовкой шпаклёвки наиболее либо наименее ровненьких плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, потому что применялся материал со стекловолокном.

Про применение данной нам шпаклёвки было поведано в прошлом видеоролике (см. часть #8). Тут был непростой участок со старенькой шпаклёвкой, нанесённой предшествующим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это на сто процентов убиралось и зачищалось до незапятнанного сплава.

На самом крыле есть маленькой радиус, который необходимо учесть при обработке шпаклёвки.

Нужный совет. Если вы работаете с какой-нибудь плоскостью, к примеру, опосля удара и не понимаете буквально, как она обязана смотреться «вживую», то постоянно можно поглядеть на эту плоскость на иной стороне кузова кара. Потому что обе плоскости зеркальные, можно сопоставить для того, чтоб сделалось понятно, как она будет смотреться опосля ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся снова же жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. В этом случае, конкретно Р80 подступает как недозволено лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет достаточно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён достаточно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном достаточно плохо шлифуется из-за собственной жёсткой структуры, по данной нам причине её необходимо шлифовать наждачной бумагой Р80/Р120. Наиболее маленькими шкурками не рекомендуется работать, потому что это будет наиболее проблематично и неэффективно.

Все равно в предстоящем этот участок необходимо будет перешпаклевывать финальной шпаклёвкой.

Как и постоянно работаем «ёлочкой», чтоб не бросить подборку на обрабатываемой плоскости. При работе постоянно инспектируйте обрабатываемую поверхность рукою, чтоб ощутить имеющиеся недостатки (ямки, шишки), контролируя тем процесс работы.

При возникновении шишки либо видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте необходимо закончить, потому что будет нужно доп нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки всех плоскостей — их необходимо повторять движением бруска. Когда есть радиус — его необходимо шлифовать с повторением угла извива, если плоскость ровненькая — её сглаживают как ровненькую поверхность под большенный брусок. Этот способ применим ко всем плоскостям, и выбирается зависимо от определенной детали, что желаем получить в итоге.

Итак, закончена подготовительная шлифовка детали и уже можно созидать, что в итоге выходит. Сейчас отлично видно все ямки, имеющиеся шишки и сходу понятно, как необходимо поступить для сглаживания этого участка.

Читайте так же:
Шпаклевка для трещин франция

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубочайшие поры. Высшую часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать всепригодной шпаклёвкой. В этом месте выпуклости маленькие и всепригодная шпаклёвка ляжет узким слоем, что нам и нужно, чтоб убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровненькой плоскости дверей

Дальше перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровненьких плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в прошлых вариантах, берётся жёсткий брусок и исходная наждачка Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Потом перейдём на Р150 и предстоящей подготовки под грунт. Работаем рукою, как обычно, «ёлочкой».

При всем этом стараемся работать рукою конкретно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для наилучшего сглаживания плоскости.

При всем этом, необходимо смотреть за тем, чтоб не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, чтобы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности необходимо закрыть примыкающий участок, чтоб не разрушить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под последующую наждачную бумагу Р150. Видно, что остались торцы и сейчас уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При всем этом данной нам «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько обширнее, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Достаточно необъятные плоскости, как на примере данной детали — можно и необходимо шлифовать под наиболее длиннющий брусок, если выравниваемая плоскость имеет огромные объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукою, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что указывает сглаживание плоскости.

Итак, окончив обрабатывать плоскость под Р150 отлично видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Сейчас отлично видно маленькие ямки и выпуклости.

Дальше для обработки будет употребляться наждачная бумага Р220 либо Р240, чтоб перебить риску от предшествующей Р150 и приготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение доп слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в последующих частях видео мы поведаем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, также что нужно для работы, какие инструменты и материалы необходимо приготовить.

Также на что стоит уделять свое внимание, чтоб верно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В последующем видео мы разберём как совсем доводить плоскости для нанесения грунта и разберём имеющиеся аспекты.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комменты и ставьте лайки. Также если возникли вопросцы по серии, то задавайте в комментах, на вопросцы будут даны ответы.

Не запамятовывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, прошлые видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. Доскорого свидания!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector