Шпаклевка кузова ваз 2110

Автомобили ВАЗ производятся в России на крупнейшем автомобильном предприятии “АвтоВАЗ”. Создано оно было в 1966 году. В восточной Европе, это самый большой производитель автомобилей. Главный офис и завод базируются в городе Тольятти.

Первая модель была выпущена с конвейера в 1970 году, при помощи итальянского оборудования с завода “Фиат”. Новый автомобиль получил называние “ВАЗ 2101-Жигули” (копейка по-народному).
За более 40-летнюю историю предприятия, было выпущено еще несколько моделей:

• “Ока”,
• “Лада Спутник”,
• “Лада Самара”,
• “Нива”,
• 2102,
• 2103,
• 2104,
• 2105,
• 2106,
• 2107,
• 2108,
• 2109,
• 2110,
• 2111,
• 2112,
• 2113,
• 2114,
• 2115.

Владельцы выше перечисленных автомобилей все чаще обращаются за помощью специалистов по кузовному ремонту. Это объясняется возрастным состоянием автомобилей, ведь некоторым из них более 30-ти лет. В таком возрасте у автомобиля начинается многочисленные коррозии металла, в результате чего, необходима даже замена некоторых частей кузовных деталей.

Также причинами обращения к специалистам кузовных автосервисов могут стать владельцы недавно выпущенных машин в результате: применения некачественных материалов в производстве, плохая предварительная антикоррозийная обработка металла, некачественная сборка, а также форс-мажорные обстоятельства (аварии, мелкие столкновения, невнимательность иных водителей на дороге).

Современные технологии позволяют нашим специалистам выполнять разнообразные виды ремонтных работ кузовов (выравнивание рамы, замену крыльев, капотов, дверец, багажников, бамперов), а также проводить их рихтовку и покраску.
Наш автосервис осуществляет кузовной ремонт и покраску таких популярных моделей ВАЗ, как Жигули и ЛАДА всех серий и кузовных вариантов (седан, хетчбек, универсал), Нива, Ока. Также осуществляем выравнивание поверхности от вмятин кузовных элементов, окраску и полировку от царапин поверхности ВАЗ нового поколения (ЛАДА Priora, Largus, Granta, Kalina, Samara).

Кузовной ремонт достаточно сложный процесс восстановления автомобиля, который включает в себя:
— демонтаж непригодных к эксплуатации деталей;
— восстановление деталей, которые имеют незначительные повреждения (установление латок или вставок), путем применения газовых или электрических сварочных аппаратов;
— зачистку и выравнивание поверхностей с применением шлифовальных аппаратов;
— шпаклевку поверхностей от незначительных вмятин и иных изъянов;
— грунтовку деталей специальными веществами с применением разнообразных методов;
— окраску отремонтированных деталей с точным, компьютерным подбором специальной автомобильной краски;
— полировку окрашенных поверхностей;
— антикоррозийную обработку деталей и поверхностей автомобиля.

Обращайтесь за помощью к нашим специалистам, и вы получите качественную и быструю помощь в устранении кузовных дефектов вашего автомобиля.

Внимание! Цены представлены для автомобилей класса «Гольф» и являются ориентировочными.
Окончательную стоимость работ можно узнать после оценки специалиста.

Порядок выполнения ремонтных работ

Ремонтные работы начинаются с диагностики уровня повреждений и составления дефектовочной ведомости, в которой перечисляются все необходимые ремонтные работы и их стоимость. На стапеле проверяются контрольные точки и уровень отклонений. С помощью компьютера проводятся диагональные измерения, отклонения углов конструкции, уровень зазоров.

Используя различные поддержки, ложки, выталкиватели, винтовые и гидравлические приспособления, корректируются геометрические размеры, растягиваются или выдавливаются поврежденные участки.

После доводки и исправления несущих элементов, поврежденных поверхностей приступают к шпаклевки и перекраски. Перекраска всего кузова или отдельных составляющих (бампера, крыльев, капота, дверей) может выполняться тремя способами:

• Самый современный способ — перекраска с переходом заключается в нанесении покрытия до соединения с легким растягиванием на соседний участок. Этот способ перекраски рекомендован производителями автомобилей, дает эффект отсутствия явных различий в оттенках тонов, сохраняя по максимуму покрытие завода изготовителя. Кроме этого, такая технология существенно экономит лакокрасочный материал, сокращает время на ремонтные работы.
• Второй способ перекраски в стык применяется при восстановлении после серьезной аварии, деталь снимается и на стенде перекрашивается полностью.
• При легких повреждениях используется третий способ локальной перекраски поверхности покрытой лаком. Заключается в том, что поверхность предварительно шлифуется мокрым способом до эпоксидной грунтовки родного слоя, хорошо промывается водой с последующей просушкой сжатым воздухом. Далее затираются швы уплотнительной мастикой, и производится нанесение грунтовки краскопультом. Все, поверхность готова к перекраски основным составом. Последними этапами являются сушка и полировка.

Внимание! Цены представлены для автомобилей класса «Гольф» и являются ориентировочными.
Окончательную стоимость работ можно узнать после оценки специалиста.

Полная покраска автомобиля:

Работа

Минивэны и джипы (цена руб.)

Легковые авто (цена руб.)

Покраска кузова не включая внутренние проемы

Покраска внутренних проемов авто, стоимость за 1 элемент

Покраска кузова авто целиком с проемами

Покраска кузова авто в случае если он не требует подготовки и без ржавчины

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Причины

Меры профилактики

Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты

Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация

Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО

Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда

Влажность в гараже

Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины

Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику

Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Ремонт кузова без сварки с использованием алюминиевой сетки и стекловолоконной шпатлевки

В данной ситуации имеется вот такое ржавое отверстие, которое необходимо удалить, или заделать, короче сделать все, чтобы его не было.

1. Используя болгарку, или другое удобное приспособление, удаляем ржавчину.

2. Далее берем заплатку и «прикидаем» ее по месту, чтобы понять как она будет прилегать.

3. Используя малярский скотч, прихватываем заплатку к кузову.

4. Далее берем стекловолоконную шпатлевку и наносим ее тонким слоем таким образом, чтобы не задеть скотч, его в дальнейшем будем снимать.

5. Когда шпатлевка прихватилась, скотч демонтируем и продолжаем шпатлевать поверхность той же шпатлевкой.

6. Стараемся наносить шпатлевку тонким ровным слоем, избегая бугорков. Также по возможности стараемся не увеличивать рабочую ремонтную поверхность, хотя если это все же произошло, то исправить ситуацию можно при помощи «наждачки» или шлифмашинки.

7. После того как шпатлевка подсохнет, берем наждачку с крупным зерном ( в моем случае это «120» номер) и приступаем к ошкуриванию. У кого имеется в хозяйстве шлифмашинка, используем ее, так и быстрее и удобнее.

8. После того как поверхность будет доведена до состояния «ровная и гладкая», приступаем ко второму этапу — шпатлевание с использованием автомобильной шпатлевки.

9. Далее снова все выравниваем наждачной бумагой и готовим поверхность к грунтованию. На фото расположенном ниже вы можете увидеть как примерно должна выглядеть поверхность, подготовленная к грунтованию.

10. Далее, в принципе, все как у всех, заливаем грунт в краскопульт, клеенкой окутываем неокрашиваемые детали и поверхности, после чего приступаем к грунтовке.

11. После того как поверхность загрунтована, можно приступать к покраске.

12. С обратной стороны ремонтируемой поверхности также необходимо нанести несколько слоев шпатлевки для усиления алюминиевой сетки.

13. Вот так выглядит отремонтированная без применения сварки поверхность, как видите получилось очень даже ничего. Хэйтерам и прочим скептикам еще раз хочу напомнить это — лишь альтернативный вариант ремонта, для тех у кого нет сварки или желания с ней возиться. Если же вам необходим более качественный ремонт кузова и у вас есть на это деньги, не поленитесь и доверьте свой автомобиль профессиональным жестянщикам, которые не только удалят ржавчину и качественно заварят отверстие, но и отреставрируют ЛКП вашего авто до первозданного его вида.

На этом у меня все, если вам что-то непонятно, рекомендую посмотреть видео расположенное ниже, в нем процесс ремонта кузова без использования сварки описан и показан более наглядно. Спасибо за внимание и за то, что посетили ВАЗ Ремонт.

Видео: Как заделать отверстие в кузове не используя сварки

Для работы вам понадобятся:

1. шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
2. преобразователь ржавчины,
3. растворитель,
4. антикоррозионная грунтовка,
5. краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
6. при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

• Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

• После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
• Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

• Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

• Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
• Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

• Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Ремонт и покраска бампера своими руками

Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.

Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.

Этап шлифовки

Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.

Шпаклевка и покраска бампера

Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.

Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.

Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.

Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.

Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.

Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.

Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.

Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.

Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.