2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка для стен изнутри

Можно ли утеплять стенки изнутри?

Утепление стен помещения изнутри может быть выполнить лишь при условии соблюдения неких правил. Одним из таковых базовых правил, является соответствующая пароизоляция стен. Если пренебречь с пароизоляционным слоем утеплитель обязательно будет впитывать находящуюся в помещении воду.

Это безизбежно приведет к нехорошим последствиям в дальнейшем: тепло – и газообмен в помещении будет нарушен, теплоизоляционные свойства стен просто нивелируются. Потому, задавая вопросец можно ли утеплять стенки изнутри, постоянно необходимо отвечать на него положительно. Но нужно учитывать некие остальные причины, действующие на принятие решения о утеплении изнутри.

5 негативных причин утепления

Причины, плохо действующие на инженерно-техническое состояние помещения при внутреннем утеплении стен:

1. Во-1-х, следует неприклонно делать требования нормативов СП 23-101-2004 «Проектирование термический защиты», в каком определено: «Не рекомендуется использовать теплоизоляцию с внутренней стороны из-за вероятного скопления воды в теплоизоляционном слое, но в случае необходимости такового внедрения поверхность со стороны помещения обязана иметь сплошной и долговременный пароизоляционный слой».

Потому, обычно, применяя для внутреннего утепления минеральную либо стекловату, очень принципиально во избежание скопления воды, «притягивания» пара, употреблять слой материалов с низкой проницаемостью воздуха и воды.

В качестве таковых материалов применят материалы, владеющие низкой способностью пропускать пар: разные пленки и пенополистирол. Скопление воды снутри конструкции, влияет также на грибостойкость и грибовосприимчивость поверхности стенки. Не считая того, отсутствие воды продлевает жизнь и самому теплоизоляционному материалу, предотвращая его затвердение и распад.

2. Во-2-х, стоит задуматься о вероятном техническом ухудшении состояния самой стенки, и помещения в целом, как следствие проявления физико-механических действий снутри конструкции. Не тайна, что при резких различиях температуры воздуха (в зимнюю пору, обычно) снутри и снаружи помещения, происходит действие знакопеременных температур (неизменное замораживание-размораживание).

Данное явление не может положительно влиять на долговечность и целостность стенки. Из-за разности температур снутри и снаружи помещения в зимнее время года, воздух, вкупе с испарениями воды проходят через конструкции, тем, еще более усугубляя состояние термоизоляции.

3. В-3-х, не стоит забывать о необходимости увеличивать воздухообмен в помещении, где проводилось внутреннее утепление стен. Так как, установив теплоизоляцию, мы безизбежно увеличим влажность в помещении, для избавления от которой это помещение нужно будет кропотливо проветривать. Этот фактор может воздействовать на повышение расходов на подогрев дома.

4. Четвертым фактором негативного воздействия термоизоляции снутри помещения может стать очевидное уменьшение размеров помещения. Даже при самых умеренных расчетах, исходя из роста толщины стен всего на 10 см. – внутреннее утепление заберет у помещения площадью 24 кв.м. (допустим 6х4м.) около 1-го м.кв. полезной площади.

5. Ну, и в конце концов, в-5-х – стоимость полезной площади помещения, которая остается опосля утепления безизбежно подрастет, за счет уменьшения общей площади. Так, имея площадь помещений около 100 м.кв. стоимость потерянных метров может составлять от 70 до 350 тыс. рублей.

Когда допускается утеплять стенки изнутри?

Последняя необходимость в утеплении стен помещения изнутри существует лишь в 2-ух вариантах:

  • Невозможность внешнего конфигурации фасада строения вследствие почти всех обстоятельств, в том числе из-за культурной ценности строения;
  • Утепление стен в квартирах высотных домов. Внешнее утепление, в этом случае, рассматривается даже как нецелесообразное, так как для соответствующего эффекта нужна термоизоляция всего дома полностью. В случае отсутствия консенсуса в данном вопросце всех обитателей дома без исключения, личное утепление раздельно взятой квартиры не принесет подабающего результата.

Как избрать утеплитель?

Следует, до этого всего, трепетно отнестись к вопросцу вреда для здоровья человека при выбирании теплоизоляционного материала. Если, все-же было принято решение утеплять жилище изнутри, стоит направить внимание на минеральной изоляции PureOne. Аналогов по сохранности для здоровья, на сей день еще не найдено.

Читайте так же:
Шпаклевка для стен для чего применяется

PureOne, в отличии от пенополистирола не выделяет ядовитый стирол в воздушную среду, а в отличии от каменной ваты, не вредит фенол-формальдегидными смолами. Экологическую чистоту PureOne обеспечивает внедрение в его производстве сополимер- акрил-латекс, который является химически инертным соединением.

Лишь по данной нам причине, задаваясь вопросцем можно ли утеплять стенки изнутри можно уверенно утверждать – без PureOne это занятие было бы глупым.

Подытоживаем

Хорошо утеплить стенки изнутри технологически совеем тяжело. Потому что конкретно внутреннее утепление помещения не такое дешёвое наслаждение, как может показаться на 1-ый взор, из этого следует, что значительно сберечь на таковой отделке, фактически не получится.

Нужно придерживаться главных правил для действенного утепления стен изнутри:

  1. Необходимо спланировать герметичную и доброкачественную пароизоляцию утепляемых стен.
  2. Толщина применяемого материала обязана быть незначительно больше расчётной, для того чтоб обеспечить нужной теплопроводимости ограждающее сооружение для хоть какой климатической зоны.
  3. Не стоит забывать и о улучшении нужной вентиляции комнаты.
  4. Рекомендуется утеплитель клеить при помощи специальной гребёнки или совсем сплошными полосами.
  5. Теплоизолировать следует и места примыкающих конкретно к внешним стенкам фасада, перекрытий, в том числе и перегородок.
  6. Фасадные стенки пригодится обшить гидростойким (зеленоватым) гипсокартоном установленном на железном каркасе.
  7. Чтоб сохранить плотность облицовки запрещается устанавливать на ней электро — выключатели, розетки не говоря уже о светильниках и бра.
  8. Соединения листовых покрытий к ограждающим сооружениям нужно замазать высококачественным герметиком акрилом либо силиконом.

Также стоит напомнить, что все работы по утеплению стен нужно проводить конкретно опосля их обработки особыми хим противогрибковыми средствами. Основание под утепление непременно обязано быть отлично просушено. За ранее стоит позаботиться о намокании всей конструкции снаружи для этого необходимо все оконные или фасадные работы создать до утепления.

Сначала необходимо убедиться, что имеющаяся отопительная система работает отлично. В особенности это животрепещуще для старенькых металлических батарей — если они прогреваются не по всей длине, то наверное просто забились, и их необходимо помыть.

Еще одна изюминка старенькых систем отопления, установленных во всех «хрущевках» — это трехходовой вентиль на стыке меж стояком и трубой, ведущей к радиатору. Изготовлен он для того, чтоб по мере необходимости перенаправлять поток жаркой воды меж радиатором и перемычкой — в морозы очень направлять весь теплоноситель в батарею, в относительно теплое время — напротив, пускать его далее по стояку. На практике эти вентили — давнишняя боль в голове сантехников. Необходимо убедиться, что в вашей квартире они работают исправно.

Стоит направить внимание и на размещение самих радиаторов и, по способности, перенести их ближе к углу наружных стен — самой проблемной области.

И, в конце концов, удостоверьтесь, что мощности отопительных устройств довольно для помещения таковой площади. По нормативам, количество секций в радиаторе устанавливается из расчета одна секция на два квадратных метра площади отапливаемой квартиры. Но для угловой квартиры можно множить это число на коэффициент 1,3. Для северных регионов тоже предусмотрены повышающие коэффициенты — прямо до 2.

{Инструкция} по внутреннему утеплению

Приступая к процессу монтажа, следует запастись всем нужным, чтоб во время работы не отвлекаться и не бегать по строительным магазинам в поисках пригодного материала. Необходимо замерить размеры обрабатываемых поверхностей и посчитать их общую площадь. Брать пенопласт нужно с маленьким припасом (10-15%), чтоб предугадать утраты на пересечениях поверхности.

Для выполнения работ нужно приготовить:

  • Пенопласт в требуемом объеме
  • Клеящий состав
  • Дюбель-гвозди тарельчатого типа для доборной фиксации
  • Проникающая грунтовка (подбирается под материал стен)
  • Армирующая штукатурная сетка
  • Штукатурная смесь
  • Шпатлевка
  • Наждачка
  • Строительный и электронный инструмент, набор шпателей
Читайте так же:
Шпаклевка для швов деревянного дома

Подготовка стен

Закупив и подготовив все нужно – можно начать. Сначала придется стопроцентно демонтировать старенькый материал отделки (если он имеется на стенках). Обойдя по кругу и пристально осмотрев поверхности, нужно наметить огромные выбоины и впадины, трещинкы. Отвесом либо уровнем найти огромные перепады выпуклости.

Если стенки выкладывались отменно – заморочек на данном шаге быть не обязано. Все несущественные погрешности могут быть устранены позже методом нанесения наиболее толстого слоя клея. Если ситуация обстоит труднее – придется помыслить над тем, как выровнять поверхности, к примеру, нанесением слоя штукатурки.

Чтобы сделать лучше сцепление клея со стенкой, нужно 2-3 раза нанести грунтовку глубочайшего проникания. Не излишним окажется за ранее нанесенный слой антигрибковой присадки. Консистенции готовятся согласно обозначенной на упаковке аннотации.

Может быть вас так же заинтригует {инструкция} по утеплению пола на первом этаже

Установка пенопласта

Сначала необходимо разобраться с маленькими участками, таковыми как места под окнами, около батарей, откосы, отливы и т. д. Если кто-то сталкивался с укладкой плитки – здесь работа ведется диаметрально обратно.

Особенное внимание уделяют оконным просветам, щели около которых могут стать предпосылкой противных сквозняков. Их необходимо зашпаклевать, по другому утепление окажется фактически никчемным.

схема нанесения клея на пенопласт

Приготовленный по аннотации клеящий состав наносится на листы пенопласта узким слоем по всей площади. При всем этом весь рабочий процесс будет продвигаться очень скоротечно, будет видна определенная экономия раствора. Придавив лист накрепко к стенке и слегка постукав по поверхности, можно работать далее.

С неровными поверхностями дела будут обстоять чуток труднее. Сначала приготовленная масса наносится по периметру и точечно в центре. При чем лепки должны совпадать с участками, на которых имеются впадины. При наличии выбоин на самом пенопласте стоит вырезать впадину.

схема правильного расположения плит пенопласта

Укладка листов ведется в шахматном порядке. Чем ровнее будет приобретенная поверхность, тем меньше размер работ предстоит в предстоящем.

Спустя двое-трое суток листы приколачивают дюбель гвоздями тарельчатого типа минимум в 4-х места. За ранее под их сверлятся отверстия, глубина которых на 4-5 см больше длины гвоздиков.

схема крепления пенопласта к стенке

В неотклонимом порядке изолируются образованные соединения с помощью монтажной пены. Необходимо поглядеть состав и убедиться, что в ней нет толуола. Он оказывает отрицательное воздействие на теплоизоляционный материал. Если встречаются зазоры, ширина которых превосходит 4 см, их нужно заполнить кусками пенопласта. Спустя 3-4 часа вспененные избытки аккуратненько срезаются канцелярским ножиком, соединения покрываются для надежности клеем.

Финальная отделка

На этом утепление стен изнутри пенопластом можно считать фактически законченным и остается решить крайний вопросец – приготовить поверхность для финальной отделки. Не зависимо от ее типа и избранных материалов, почти все решают наносить слой штукатурки.

Сам процесс оштукатуривания не должен составить труда. Для работы потребуются только два шпателя (узенький и широкий), раствор и армирующая сетка. Никаких маяков и иных ограничителей устанавливать не надо. Наносить раствор нужно ловким движением снизу-вверх.

Когда раствор совсем застынет, нужно довести поверхность до эталона. Процесс шпаклевки также не сложен, но займет много времени. За базу берут гипсовые консистенции, но они стремительно высыхают (о этом следует держать в голове).

Опосля того, как смесь застынет, нужно приготовить терку и маленькую наждачку. Смачивая обильно поверхности водой, осторожными радиальными движениями поверхность выглаживается.

Оканчивающий шаг – нанесение финального покрытия на стенку.

Видео советы по утеплению стен пенопластом изнутри

Технические свойства материала

Пеноплекс и пенопласт – более всераспространенные из разновидностей пенополистирола, сделанного способом экструзии. Подвергаясь тепловой обработке при больших температурах, материал вспенивается углеводородом.

Читайте так же:
Шпаклевка для швов гипсокартона фугенфюллер

Приобретенная структура маленьких по размеру шариков, расположенных неподалеку друг от друга, не дает свободно двигаться воздушным потокам. Теплоизоляционные свойства улучшаются наличием отдельных газовых полостей. При всем этом внешняя поверхность комфортная и гладкая.

Пенопласт поставляется на рынок в виде раскроенных на части листов и может применяться для внутренней термоизоляции всех помещений: от жилых комнат до неотапливаемых мансард, чердачного места. Посреди более принципиальных черт отмечают невысокую стоимость и плотность.

Достоинства

Способ производства пенопласта (экструзия при больших температурах) определил главные теплоизоляционные свойства материала и много преимуществ:

  1. Устойчивость к биологическим факторам (мельчайшие организмы, также плесень, грибки и т. д.)
  2. Маленький коэффициент теплопроводимости, на 35-40% лучше большинства аналогов
  3. Экологически незапятнанный материал, не требующий специальной обработки перед внедрением
  4. Низкая гигроскопическая способность – до 0.4% от собственного размера наиболее чем за 10 суток
  5. Крепкость на сжатие, растяжение, удар
  6. Простота транспортировки, хранения и монтажа
  7. Применимая стоимость

Как и хоть какому другому материалу, пенопласту присущи некие недочеты:

  1. Низкая температура воспламенения – около 600 градусов (для сопоставления, пламя у спички – 750 градусов)
  2. Нет свойств, позволяющих самому затухать при воспламенении
  3. Если возникает плесень, она не разъедает структуру материала, а скапливается и плодится в ней

Чтобы создать качественное утепление стен изнутри пенопластом своими усилиями без трат на дорогостоящие услуги спеца, нужно приложить мало усилий: проявить находчивость, пользоваться имеющимися способностями и познаниями. Высочайшие теплоизоляционные характеристики разрешают укладывать материал даже в неотапливаемых помещениях.

Если драгоценное тепло продолжает безо всяких следов пропадать – предпосылкой тому быть может лишь плохая работа. Претензии предъявлять можно лишь подрядчику, выполняемому работу, либо себе.

Техника утепления стен

Итак, как утеплить стенку пенопластом снутри? Ранее был весьма всераспространен метод укрепления при помощи шурупов и дюбелей, но технический прогресс не стоит на месте и сейчас, чему я весьма рад, для данных работ существует особый клей – мастика. Нет, метод с дюбелями ещё имеет пространство быть сейчас, но этот особый клей существенно уменьшает время работы и упрощает сам процесс.

Внутреннее утепление стен пенопластом мастику накладывают лепёшками на углы, где будет размещен лист. Дальше её умеренно распределяют по всей предполагаемой площади работы.

На приготовленную поверхность укладывают пенопласт. Принципиально держать в голове, что возникновение зазоров меж листами неприемлимо: с помощью их в дом будет поступать холод. Так для чего таковой итог, если вся работа будет изготовлена напрасно? Потому непременно необходимо направить внимание в данный момент!

Дальше идёт период высыхания. Сейчас опосля всех выполненных действий нужно укладывать пароизоляционный материал, он защитит утеплитель снутри жилища. Опосля этих действий можно приступать к монтажу 2-ой стенки. Не пугайтесь, это будет финишный материал отделки: обои, плитка, краска либо иной вариант, который больше всего по нраву конкретно для вас.

К слову, раз уже я гласил о современных достижениях прогресса, не могу не поведать о новеньком утепляющем материале. Экструзионный вспененный полистирол. Что же все-таки это такое? Это улучшенный пенопласт, он владеет усовершенствованными чертами и свойствами.

Его достоинства заключаются в том, что таковой полистирол высокопрочен, он владеет низким показателем водопоглощения (что весьма принципиально, согласитесь), очень эргономичен (его можно резать даже обыденным ножиком). Метод укладки такового материала не различается от метода укладки обыденного пенопласта.

Итак, создать свои апартаменты теплее и уютнее не так трудно. Всё это можно без особенного труда выполнить своими руками, а возникновение различных модификаций утепляющего материала сейчас лишь прирастит коэффициент работы.

Естественно, для большего эффекта следует обработать две стороны строения (внутреннюю и внешную). Но, если с соседями не получится провести на данную тему конструктивный диалог, утеплившись изнутри, вы обеспечите тёплую зиму.

Читайте так же:
Шпаклевка для стен под покраску расход

При помощи моей статьи вы сообразили, как утеплить стенку пенопластом снутри. И если возникнет вопросец: правильным ли будет внедрение пенопласта для утепления стен изнутри, то, естественно же, ответ буде лишь положительным.

Таковым образом, вы сами провели утепление стен изнутри пенопластом, не затратив усилий и излишних валютных средств на работу.

Из что и как это делается

Штукатурные консистенции

Определение. Российское определение “штукатурка” происходит от итальянского stucco (известь, гипс, алебастр) и обозначает затвердевший разглаживающий либо декоративный слой, образованный какой-нибудь строительной консистенцией. Не считая того, данным словом именуют саму смесь и процесс её нанесения на стенку.

Стартовая шпатлёвка KNAUF HP START

  • Произвести систематизацию штукатурных консистенций можно по нескольким характеристикам и один из их, это начальное состояние материала. Так, шпатлёвка быть может сухой (пылеобразной) и водянистой (пастообразной). 1-ые расфасовываются по мешкам 20, 25 и 30 кг, а 2-ые – по вёдрам, массой 8, 16, 28 и 50кг.
  • Также такие штукатурки могут быть стартовыми (разглаживающими), финальными (под покраску) и декоративными (рельефными). Не считая того, они бывают всепригодными, для хоть какого варианта и спец, для заделки швов, трещинок и соединений (декоративные консистенции тоже относятся к их числу).

Полимерная смесь KIILTO

  • И, в конце концов, самый принципиальный показатель, это вяжущие составляющие, которые определяют степень усадки и гидростойкость штукатурки. Так, шпатлёвки можно поделить по трём вяжущим элементам, это гипс, цемент и полимеры (латекс и акрил), где стоимость крайних материалов самая высочайшая, хотя это полностью соответствует их качеству. Из их для внешних работ не рекомендуется употреблять гипсовые и латексные штукатурки, которые имеют слабенькую устойчивость к действию воды, но для внутренней отделки подступает неважно какая из их.

Портландцемент марки 500

  • Портландцемент различается от цемента завышенным содержанием силиката кальция (от 70% до 80%), хотя в остальном консистенции весьма похожи по всем характеристикам. В качестве наполнителя для штукатурных консистенций в этом случае служит песок, количество которого определяется маркой цемента, к примеру, для М400 соотношение компонент будет 1/4, а для М500 – 1/5. Данный вариант является более используемым, как для внешних, так и для внутренних работ.

Изготовление штукатурных составов

Изготовка цементно-песочного раствора в бетономешалке

Для изготовления цементно-песочного раствора своими руками для вас пригодится или бетономешалка, или какая-то ёмкость типа корыта. Для того чтоб смесь вышла крепкой состав компонуется поочерёдно – поначалу заливается вода и в ней растворяют цемент, получая в итоге что-то вроде молочка и лишь позже добавляют песок.

Благодаря таковой маленький хитрости крепкость штукатурки возрастает на 30%, что подтверждено на научном уровне и на практике.

Замес шпаклёвки миксером

Для замешивания шпатлёвки для вас пригодится прорезиненное пластиковое ведро (подойдёт также эмалированная либо покрытыя цинком ёмкость) и миксер, который вставляют в специальную малооборотистую дрель. Если нет специальной дрели, то используйте обыденную, лишь открутите колёсико регулировки оборотов практически на минимум, чтоб оставалась мощность для вращения.

Поначалу в ведро заливаете воду, а позже засыпаете порошок, как того и просит {инструкция} и всё это размешиваете в течение 5-7 минут. Опосля 5 минут отстаивания взбейте смесь повторно – сейчас довольно 1-2 минут – так вы добьётесь единородной массы.

Пытайтесь на один подход созодать столько штукатурки, сколько вы успеете употреблять в течение 20-25 минут, пока она не начала схватываться, потому что доп перемешивание разрушаете молекулярную структуру, и смесь длительно застывает и теряет крепость.

Нужный совет. Если для вас приходится замешивать полное ведро раствора, то миксер будет его разбрасывать. Чтоб как-то избежать этого, переключите реверс (флаг у пусковой клавиши) в оборотную сторону. Если миксер вращается против часовой стрелки, то вихрь закручивается вовнутрь, направляя поток к центру, а не напротив.

Установка маяков

Для сглаживания поверхности при оштукатуривании стен (полов, потолков) употребляют дюралевые либо покрытые цинком железные маяки, приклеивая их на предварительное основание этим же веществом строго по уровню.

Читайте так же:
Шпаклевка для фасада vetonit

Такие профили имеют в длину или 2,5м, или 3,0м, а в толщину они бывают 4 мм, 6 мм и 10 мм. Естественно, чем толще профиль (измеряется по высоте гребня), тем он жёстче и корректнее ведёт себя при надавливании на него правилом.

Если на одной стенке выходит наиболее 2-ух маяков, то их нужно нивелировать не только лишь любой в отдельности, да и относительно друг дружку, как это показано на фото вверху, используя для этого, или строительный уровень, или нити, натягивая их по горизонтали и на искосок.

Расстояние меж маяками обязано получиться меньше на 10-15 см, чем длина строительного правила, которое вы будете употреблять на этот момент при штукатурке. Например, при полутораметровом инструменте шаг обрешётки не должен превосходить 140 см, а при двухметровом – 190 см (сокращать можно, а наращивать недозволено).

1-ый слой

Сглаживание стенки по маякам

Может быть такое, что маяки для вас совершенно не пригодятся, к примеру, внутренняя штукатурка для газосиликата либо пенобетона сама по для себя будет ровненькой, поэтому что кладка из блоков делается строго по уровню.

Но мы всё-таки будем растягивать стенку по маякам, и для этого нам пригодится шпателем из ведра накладывать смесь меж профилями (опосля того, как мы её загрунтовали, и она высохла), чтоб она слегка торчала из-под гребней. Опосля этого тянем правилом по профилям снизу ввысь, как это показано на рисунке, срезая всё избыточное с плоскости.

Опосля первого прохода на поверхности останутся раковины, потому добавьте туда шпателем консистенции и стяните правилом этот отсек повторно. Такую операцию для вас придётся сделать пару раз, до того времени, пока перед вами не будет гладкой поверхности. Опосля высыхания штукатурки на стенку можно наклеивать обои, но можно также нанести последующий финальный либо декоративный (рельефный) слой под покраску.

Рекомендация. Некие интересуются, чем штукатурить аэробел снутри, итак вот, для блочной кладки идеальнее всего употреблять не цементно-песочный раствор, а шпатлёвки. Причём тут подходят любые (гипсовые, цементные либо полимерные) шпатлёвки.

2-ой слой

Шпаклёвка по штукатурке

Если вы решили отделать стенку под покраску, то опосля высыхания первого слоя штукатурки наносите финальную шпаклевку, причём делаете это узким слоем, приблизительно, 1-1,5 мм. Вообщем, его толщину можно регулировать наклоном шпателя, так, чем больше вы будете прижимать инструмент к поверхности (созодать угол острее), тем толще будет получаться наносимый вами слой раствора.

Пытайтесь создать так, чтоб при финальной отделке оставалось минимум рубцов и бороздок (бывалые мастера делают стенку полностью гладкой и её не приходится шлифовать).

Через несколько часов опосля нанесения консистенции сможете срезать лезвием шпателя оставшиеся рубцы, пока они не затвердели совсем. Опосля высыхания стенки, а это можно найти по полному отсутствию тёмных пятен, можно приступать к шлифованию, используя для этого алмазную сетку либо маленькую наждачку.

Направления в затирке “короеда”

Рельефные штукатурки не шлифуют – их затирают теркой либо полутёром в определённом направлении, по этому создаётся узор, который оставляют опосля себя маленькие камни. На фото вверху вы видите три направления движений при затирке “короеда”, но направления можно накладывать одно на другое, разнообразя набросок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector