2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление облицовочного кирпича через пенопласт

Что представляют собой гибкие связи для облицовочного кирпича и газобетона + разработка крепления

11.09.2017 2,796 Просмотров

Облицовочный кирпич — более крепкий и надежный материал отделки из всех применяемых в строительстве.

При всем этом, употреблять его как главный материал недозволено, что делает определенные трудности при укладке на утепленную стенку с образованием вентиляционного зазора.

Возникает необходимость в механическом соединении облицовочного слоя, по другому покажется просто раздельно стоящая стенка в полкирпича.

Если ведется стройку без внешнего утепления, делается перевязка внешнего слоя тычковыми кирпичами, временами укладываемыми через определенное количество рядов.

Труднее ситуация с утепленной стенкой.

Слой материала стопроцентно отсекает внутреннюю и внешную часть стенок, создавая затруднения при связке.

Система связки в таковых вариантах представляет собой стержень, проходящий через утеплитель в стенку, иной конец которого закладывается меж рядами облицовки.

Какой утеплитель для внешних стенок под сайдинг стоит приобрести?

В нашей стране сайдинг обширно применяется в личном строительстве. Этот материал совершенно подступает для облицовки фасадов личных домов и дач. Почаще всего застройщики выбирают панели из сплава и ПВХ, которые присваивают фасадам опрятный наружный вид. У потенциального собственника жилища постоянно возникает вопросец, какой утеплитель для стенок дома снаружи под сайдинг стоит приобрести.

Отделка сайдингом имеет много плюсов, но таковой вариант облицовки просит завышенного внимания к созданию термоизоляции. В критериях морозных русских зим без неплохого утеплителя нереально обойтись. Утепление стенок под сайдинг обычно создают снаружи. В этом случае облицовочные панели закрывают утеплитель и обеспечивают его надежную защиту от действия наружной среды.

Каким требованиям должен отвечать утеплитель под сайдинг для внешнего внедрения?

Выбор утеплителей достаточно разнообразен, и с каждым годом их становится больше. Клиентам предлагаются как довольно дорогие, так и наиболее дешевенькие материалы. Подбирая утеплитель для внешних стенок под сайдинг, нужно учитывать все аспекты, чтоб выполненная термоизоляция была надежной и прослужила долгие годы.

Неплохой теплоизолятор для стенок должен владеть последующими качествами:

  • низкая теплопроводимость и гигроскопичность;
  • экологическая сохранность;
  • стойкость к хим действию;
  • биостойкость;

Степень износостойкости различных покрытий может различаться, потому следует учесть эксплуатационные условия материала. Выбирая долговременный утеплитель для стенок дома снаружи, вы можете потом избежать повторных расходов на подмену теплозащиты.

Избранный материал должен отлично переносить перепады температур, ведь в критериях нашего атмосферного климата такового явления нереально избежать. Почти все утеплители совмещают теплозащитные и шумоизоляционные характеристики. Вариант с неплохой шумоизоляцией лучше, если идет речь о строительстве дома в черте городка.

Следует осознавать, что далековато не все покрытия владеют простотой монтажа. Некие разновидности утеплителей для внешних стенок под сайдинг монтируют с применением специального оборудования, которое далековато не постоянно имеется в арсенале домашнего мастера. Если вы планируете проводить ремонт своими руками, приобретайте теплоизоляторы, которые просто установить без помощи других.

При выбирании теплозащитного покрытия необходимо учитывать характеристики материала, который применен для возведения стенок, и их толщину. У дерева, бетона, кирпича характеристики теплопроводимости различные, потому толщина слоя утепления также будет различаться. Стоит ориентироваться и на периодичность проживания в доме. Если его планируется употреблять ежегодно, нужно обеспечить условия для сохранения удобной температуры независимо от сезона.

Какие утеплители употребляют под сайдинг?

Если сооружение планируется облицевать сайдингом, застройщику доступно некоторое количество видов теплоизоляционных материалов, которые можно употреблять при строительстве. Их условно делят на несколько групп:

  • Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС);
  • Волокнистые материалы в плитах и рулонах;
  • Пенопласт.

Изделия различаются по составу сырья, наружному виду, способу нанесения, цены. Предлагаем сопоставить плюсы и минусы всякого утеплителя, чтоб обусловиться с окончательным решением.

Материалы с волокнистой структурой

В качестве утеплителей для внешних стенок под сайдинг почти все застройщики выбирают минвату. Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал, для производства которого употребляются минералы. Главные виды минеральных ват: стекловата и каменная вата (самый пользующийся популярностью ее вид — базальтовая). Такие материалы имеют красивые теплозащитные свойства, устойчивы к температурным перепадам, возгоранию. Изделия обычно выполняются в виде матов и плит разной толщины. Стоимость панелей также может различаться зависимо от вида сырья.

Что касается недочетов, то они имеются у всякого материала. К примеру, у минеральной ваты это наличие формальдегидных добавок и высочайшая гигроскопичность, из-за которой понижаются теплозащитные характеристики покрытия.

Пенопласт для изоляции фасада

Большенный популярностью владеет и пенопластовый утеплитель для стенок дома снаружи под сайдинг. Теплоизоляционную систему можно установить без помощи других, что делает данный метод симпатичным для почти всех застройщиков. Если вы сделали выбор в пользу облицовки фасада дома сайдингом, теплозащита на базе пенопласта обойдется дешевле остальных вариантов благодаря его низкой цены. Панели не много весят, потому ординарны в транспортировке.

Читайте так же:
Грузоподъемность поддонов для кирпича

Дешевый утеплитель отлично совладевает со собственной задачей, но у него много недочетов. Пенопласт хрупок, потому при механическом действии панель просто ломается и деформируется. Если в процессе транспортировки и складирования материала не соблюдалась осторожность, он становится непригодным к применению.

Солнечные лучи также небезопасны для полимера и с течением времени приводят к его разрушению, потому надежной защите от ультрафиолета уделяется завышенное внимание. Пенопласт просто повреждается грызунами, потому с течением времени в изоляционном слое могут показаться дыры, через которые утекает тепло.

Если для утепления фасада вы избрали пенопласт, нужно позаботиться о вентилировании, чтоб избежать возникновения конденсата. Также следует уделить завышенное внимание созданию влагозащитного барьера, в качестве которого употребляют особые мембраны.

Экструдированный пенополистирол и его достоинства

Экструдированный пенополистирол – пользующийся популярностью утеплитель для стенок дома снаружи под сайдинг. Теплозащита представлена в форме готовых к монтажу плит, при этом производители дают готовые решения для изоляции стенок, кровли, фундаментов. К преимуществам продукции относят низкую гигроскопичность, крепкость, высочайшие характеристики теплосбережения.

Плиты утеплителя имеют ячеистую структуру, потому вес у материала маленький. Он просто поддается механической обработке, позволяя подогнать панели по размеру. ПЕНОПЛЭКС нередко ассоциируют с пенопластом. Оба материала создают из полимерного сырья, но технологии производства различаются, что позволило получить материал с наиболее высочайшими технико-эксплуатационными чертами.

Монтажные работы по установке утеплителя для стенок дома снаружи под сайдинг с применением плит из экструзионного полистирола можно создавать при всех погодных критериях. У такового материала фактически нулевые характеристики водопоглощения. Термоизоляция из ПЕНПОЛЭКСа быть может однослойной и двуслойной.

Разработка монтажа утеплителя для стенок дома снаружи под сайдинг

До этого чем приступить к утеплению фасада, нужно произвести подготовку поверхности и избрать более пригодный метод установки утеплителя. Если дом построен из пиломатериалов, снаружи стенки нужно зачистить от очагов тления и обработать огнебиозащитными составами, а так же предугадать пароизоляционный слой изнутри строительной конструкции. С поверхности стенок из кирпича, газобетонных блоков либо бетона необходимо удалить загрязнения, а позже загрунтовать в два слоя.

Укладка утеплителя просит обустройства древесной обрешетки, на которую в предстоящем будут устанавливаться сайдинг. Элементы обрешетки укрепляют к стенкам с шагом 50-60 см с помощью дюбелей либо шурупов. Опосля укладки ПЕНОПЛЭКСа нет необходимости в использовании специальной мембраны, которая делает гидро- и ветрозащитные характеристики.

Чтоб избежать ненужного увеличения уровня влажности, нужно предугадать вентиляционный зазор меж фасадной облицовкой и теплозащитным покрытием. Малый размер зазора составляет два сантиметра, но спецы советуют отталкиваться от величины 4-5 см. Для сотворения зазора поверх главный обрешетки укрепляют доп, а потом монтируют облицовочные панели.

При использовании термоизоляции ПЕНОПЛЭКС можно делать укладку утеплителя для стенок бескаркасным способом. Этот вариант подойдет, если стенки совершенно ровненькие. В этом случае теплозащиту укрепляют впрямую к поверхности, а потом монтируют обрешетку для следующего крепления облицовочного материала. К плюсам технологии относится экономия времени и наименьший расход девайсов.

Слоистая кладка

В неких новейших построенных зданиях утеплитель располагается центрально (посреди) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель весьма отлично защищен от механического повреждения и имеется больше способностей для дизайна фасадов. Но, риск появления вреда вследствие влажности намного выше, чем при наружном утеплении, потому структуру слоев следует кропотливо спланировать и делать без изъянов.

Эта система состоит из 3-х слоев: несущей стенки, стенки из облицовочного материала и утеплителя, который размещен меж ними. Несущая и облицовочная стенки опираются на один фундамент. Внешний слой почаще всего делают или из облицовочного кирпича, или из строительного с следующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.

Достоинства

  • прекрасный и респектабельный наружный вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов;
  • высочайшая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

Недочеты

  • большая трудозатратность возведения;
  • малая воздухопроницаемость;
  • возможность конденсации воды меж разнородными слоями таковой стенки.

Весьма принципиально, чтоб все слои конструкции сочетались вместе по паропроницаемости. Сочетаемость определяется лишь расчетом системы в целом.

Недооценка этого происшествия может привести к скоплению воды во внутренней части стенок. Это создаст подходящую среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от вероятного образования конденсата будет намокать, что уменьшит срок службы материала и значительно понизит его теплозащитные характеристики. Ограждающая система станет вымерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее раннее разрушение.

Читайте так же:
Глянцевое покрытие для кирпича

Виды конструкций

Типовые решения устройства слоистых кладок можно поделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него.

Устройство воздушного зазора дозволяет наиболее отлично удалять воду из конструкции, потому что лишная влага из несущей стенки и утеплителя будет сходу уходить в атмосферу. При всем этом воздушный зазор наращивает общую толщину стенок, а, как следует, и фундамента.

Утеплитель снутри кладки стенок

В той либо другой степени неувязка паропереноса животрепещуща для слоистой кладки с утеплителем хоть какого типа.

Утепление конструкции минеральной ватой является более желаемым. В таком случае возникает возможность устроить воздушный зазор меж утеплителем и внешной стеной для наилучшего вывода воды из несущей стенки и утеплителя.

Для слоистых кладок следует использовать полужесткий минераловатный плитный утеплитель. Это дозволит, с одной стороны, отлично заполнить все недостатки в кладке, сделать сплошной слой термоизоляции (плиты можно мало «поджать», избежав щелей). С иной стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) в протяжении всего срока службы.

Определенные трудности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.

Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем

  1. Внутренняя часть кирпичной стенки
  2. Минеральная вата
  3. Внешняя часть кирпичной стенки
  4. Связи

Обычным материалом для внутренней части стенок является полнотелый красноватый глиняний кирпич. Кладка обычно производится на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Внешняя стена обычно производится из лицевого кирпича шириной 120 мм (в полкирпича).

Продухи

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стенки, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таковых отверстий принимается из расчета 75 см 2 на 20 м 2 поверхности стенки.

Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При всем этом нижние отверстия предназначаются не только лишь для вентиляции, да и для отвода воды.

  1. Воздушный зазор 2 см
  2. Нижняя часть строения
  3. Высшая часть строения

Для воплощения вентиляции прослойки в нижней части стенок устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, либо в нижней части стенок укладывают кирпич не впритирку друг к другу, а не неком расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным веществом.

Установка связей

Внутренняя и внешняя части трехслойной кирпичной стенки связываются меж собой особыми закладными деталями — связями. Они производятся из стеклопластика, базальтопластика либо металлической арматуры поперечником 4,5–6 мм. Лучше употреблять связи из стеклопластика либо базальтопластика из-за большей теплопроводимости железных связей.

Эти связи также делают функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
накалывают на их). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стенку на глубину
6—9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
1 м 2 .

Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни укрепляют фиксирующие шайбы.

Нередко заместо особых связей употребляют загнутые арматурные стержни. Кроме связей внешную и внутреннюю стены кладки можно связывать металлической арматурной сетью, уложенной через 60 см по вертикали. При всем этом для устройства воздушного зазора применяется доп механическое крепление плит.

Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов впритирку друг к другу, чтоб меж отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах строения делают зубчатое зацепление плит, чтоб избежать образования мостиков холода.

Разработка кладки с утеплителем

  • Кладка облицовочного слоя до уровня связей
  • Установка теплоизоляционного слоя, чтоб верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
  • Кладка несущего слоя до последующего уровня связей
  • Установка связей, протыкая их через утеплитель

если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стенки, в каких ставятся связи, не совпадают наиболее, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи располагают в вертикальном шве

  • Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стенки и облицовочном слое
  • Утепление газобетонных блоков с обкладкой из облицовочного кирпича

    Чтоб повысить теплоизоляционные характеристики дома, его рекомендуется обшить слоем утеплителя. Для этого используются последующие материалы:

    • Базальтовая вата. В ее состав входят волокна горных пород. Таковой материал различается гидростойкостью и устойчивостью даже к открытому пламени. Пропускает через себя воздух. Является безупречным вариантом для межстенного утепления.
    • Минеральная вата. Состоит из минеральных волокон. Лучше использовать вату, выпускаемую в плитах. Просто напитывается влагой, потому просит наличия гидроизоляции.
    • Пенополистирол. Полностью не напитывается влагой, имеет невысокую стоимость. Выпускается в плитах. На стенки крепится просто и накрепко. Это фаворит по популярности посреди утеплителей для газосиликатных блоков.
    • Пенофол. Представляет собой фольгированный синтетический материал. Различается маленький шириной, потому его можно употреблять в весьма узеньких промежутках меж стенкой и обшивкой.
    • Керамзит. Это насыпной утеплитель, состоящий из гранул обожженной глины.
    Читайте так же:
    Удалить надпись с кирпича

    Все виды термоизоляции не считая керамзита устанавливаются до начала кладки облицовочного материала. Пенопласт и вата крепятся к стенке с помощью пластмассовых дюбелей-зонтиков. Чтоб дюбели лучше удерживались в газобетоне, пластмассовые части укорачивают наполовину. Опосля этого их вкручивают через слой утеплителя в блоки.

    Если утепление приходится созодать керамзитом, то его можно досыпать по мере роста кладки.

    Совет: особенное внимание следует уделить отсутствию швов меж частями термоизоляции. Они могут быть заделаны средством монтажной пены либо герметика.

    Отделка дома при помощи облицовочного кирпича довольно популярна. При выбирании данного материала следует отменно связать воедино имеющиеся составляющие конструкции. Ими являются несущая стенка, утеплитель и облицовочный материал. Для этого целенаправлено использовать гибкие связи.

    Гибкие связи для кирпичной кладки представляют собой особый рифленый стержень. Его создают длиной от 20 до 60 см. Эластичная связь создана для обеспечения действенного крепления облицовочного материала в несущую стенку через материал утеплителя. Это дозволит сделать крепкую и устойчивую облицовку строения.

    Размер гибкой связи зависит от проектных решений. Для сооружений с высотой до 12 метров советуют использовать изделие в 4 мм, которое способно выдержать нагрузку около 900 кг. Для спостроек с большей высотой требуется употреблять связь в 6 мм. При всем этом она не обязана вырываться из шва при наличии перегрузки около 1100 кг.

    Разработка установки

    Перед началом установки гибких связей, другими словами перед началом облицовки дома кирпичом, следует обусловиться с их размером и количеством.

    Размер определяется сложением толщины утеплителя с величиной вентиляционного зазора плюс двойная глубина закладки, к примеру:

    L = 90 + T + 40 + 90= 220 + T

    • где L — длина анкера.
    • T — толщина утеплителя.
    • 90 и 40 — соответственно глубина анкеровки (закладки) и величина вентиляционного зазора. При толщине утеплителя 50 мм потребуются анкера длиной 270 мм.

    Установка гибких связей делается по определенной схеме. Наибольшее расстояние меж анкерами — 60 см по горизонтали и 50 по вертикали. На практике они инсталлируются почаще, на 1 м² стенки в среднем уходит от 5 штук гибких связей для газобетона и от 4 шт. для кирпичных несущих стенок.

    Количество частей можно выяснить в проектной документации, но при отсутствии доступа к ней (к примеру, во время покупки) можно просто подсчитать площадь стенок и приобрести материал с неким припасом.

    Порядок установки гибких связей в газобетонные стенки такой

    • По установленной схеме размечаются центры отверстий, надлежащие по высоте междурядным промежуткам облицовочного кирпича.
    • Сверлом либо буром перфоратора поперечником 10 мм делается отверстие глубиной не наименее 90 мм (обычно делают 100 мм).
    • Пыль из отверстия следует удалить с помощью специальной груши, прилагающейся к набору гибкой арматуры совместно с ключом для завинчивания анкеров.
    • Анкер вставляется в отверстие на всю длину гильзы, особым ключом закручивается до упора.
    • С помощью пластмассовой шайбы-фиксатора прижимается утеплитель.
    • Вольный конец гибкой связи закладывается меж рядами облицовочного кирпича.
    • Вокруг дверных либо оконных просветов, у парапетов и деформационных швов, также по углам строения инсталлируются доп гибкие связи с шагом в 300 мм. Расстояние до проема по вертикали — 160 мм, по горизонтали — 120 мм.

    В первом случае возникает возможность наиболее крепкого соединения анкера со стенкой, заделки отверстий веществом. При всем этом, установка утеплителя осложняется необходимостью прокалывать материал стержнями, торчащими из стенки, что может послужить предпосылкой перекоса либо образования щелей.

    2-ой вариант проще, но просит кропотливого подбора сверла для очень плотной установки анкеров в стенку, так как уплотнить соединение веществом в этом случае очень проблематично.

    При возведении стенок с непаропроницаемым утеплителем (пенопласт, пенополиуретан) с одновременной облицовкой, рекомендуемая последовательность действий изменяется

    • Закладывается эластичная связь.
    • Возводится внешний облицовочный слой на высоту установки последующего анкера.
    • Устанавливается утеплитель.
    • Делается кладка главный стенки.
    • Устанавливается последующий анкер.
    • Дальше процесс длится в том же порядке.

    Таковая методика применяется ввиду отсутствия вентиляционного зазора, что дозволяет сразу строить все слои стенки.

    Если гибкие связи инсталлируются в стенки с вентиляционным зазором, также рекомендуется вести кладку с опережением облицовочного слоя

    • Устанавливается связь.
    • До уровня последующего анкера строится внешняя стенка.
    • До уровня последующего анкера строится внутренняя стенка.
    • В просвет меж ними устанавливается утеплитель.
    • Закладывается эластичная связь, утеплитель с помощью шайбы-фиксатора прижимается к несущей стенке.
    • Процесс повторяется опять.
    Читайте так же:
    Что такое рваный облицовочный кирпич

    Таковой вариант годится лишь при одновременной стройке стенок и облицовки, при отделке готового дома следует употреблять самый 1-ый вариант.

    Система трехслойных стенок с кирпичной облицовкой

    1. Внутренняя отделка
    2. Несущая стенка
    3. Слой термоизоляции URSA GEO / URSA TERRA / URSA XPS
    4. Эластичная связь с подвижным фиксатором
    5. Вентзазор меж слоем изоляции и наружной стенкой (при использовании минеральной изоляции)
    6. Слой облицовочного кирпича

    Что касается монтажных работ, то при выбирании того либо другого утеплителя необходимо учесть, что они имеют приметные отличия.

    Ниже разглядим порядок монтажных работ при использовании волоконной термоизоляции, также укажем, что можно упустить, а что нужно учитывать при работе с экструдированным пенополистиролом.

    Советы по монтажу минеральной термоизоляции в трехслойных стенках с кирпичной облицовкой

    1. Минеральная термоизоляция крепится на несущей стенке благодаря гибким стеклопластиковым связям. Она нанизывается на за ранее закрепленные в стенке стержни, а потом фиксируется при помощи подвижных фиксаторов и дюбелей.
    2. Плиты следует устанавливать плотно друг к другу, а шляпка дюбеля при всем этом обязана прилегать впритирку к плите, но не зажимать ее поверхность.
    3. Меж теплоизоляцией и облицовочной стенкой оставляется вентиляционный зазор – не наименее 20 мм.
    4. Опосля этого возводится наружная кирпичная стенка.

    2 исключения из советов при монтаже экструдированного пенополистирола

    1. Для закрепления пенополистирола не необходимы подвижные фиксаторы.
    2. Вентзазор в этом случае не нужен – наружная стенка возводится впритирку к термоизоляции.

    Технические индивидуальности термоизоляции URSA

    Минеральная изоляция URSA GEO/URSA TERRA

    Экструдированный пенополистирол URSA XPS

    Внешнее утепление стенок повысит удобство проживания в доме, уменьшит его теплопотери, также прирастит срок службы несущей конструкции. Гарантия на утеплитель составляет 50 лет – его можно будет поменять не ранее планового обновления фасада строения.

    Разработка облицовки с применением гибких связей

    Перед началом работ постоянно составляется проектно-сметная документация, в какой определяется нужное количество и методы расположения гибких связей для облицовки кирпичом.

    • Рекомендуется на любой м2 стенки устанавливать по 4 изделия. По горизонтали и вертикали должен соблюдаться шаг расположения гибких связей, равный 50 см, в этом случае, когда применяется утеплитель из минеральной ваты.
    • Если же в качестве утеплителя был избран пенополистирол либо пенополиуретан, то шаг сокращается до 25 см по горизонтали. При всем этом малое количество связей на м2 обязано быть 4 шт. Шаг по вертикали не должен превосходить 100 см.
    • В периметр просветов также нужно установить гибкие связи. Это правило непременно соблюдать при кирпичной кладке. Кроме того, должны быть обустроены все углы строения с применением шага в 30 см в местах деформационных швов и конкретно у парапета. Глубина проникания стержней через стенку и слой облицовочного материала обязана составлять не наименее 9 см.
    • Часто на самом деле происходит несовпадение горизонтальных швов внутреннего и наружного слоя. В этом случае связи инсталлируются в вертикальных швах несущей стенки, а для кропотливой заделки используют цементно-песчаный раствор.
    • В процессе работ принципиально выслеживать, чтоб стержни не расшатались. Потому поначалу устанавливается термоизоляция, а лишь позже эластичная связь под кирпичную кладку при помощи проколов в материале утеплителя. Когда утеплитель крепится на старенькый материал, нужно дождаться пока строительный раствор в швах с встроенными связями схватится.

    Облицовочная кладка кирпича, без фундамента

    Чтоб крепления не расшатывались, перед тем, как укреплять анкера для кирпича, монтируют теплоизоляцию на клей, а потом, прошивая её насквозь, устанавливают гибкие связи.

    {Инструкция}, приведённая в предшествующей главе, была нацелена на анкеровку самих стенок при их возведении и облицовке кирпичном.

    Сейчас мы разглядим, какой анкер для кирпичной кладки можно применить в этом случае, когда на стену необходимо повесить шкаф, осветительный прибор, камеру видеонаблюдения и т. Со стенками из полнотелого кирпича заморочек нет: в их просто сверлят отверстия, и устанавливают забивные дюбель-гвозди.

    А вот для стенок, возведённых из щелевого кирпича, либо поризованных глиняних блоков, таковая разработка не годится. Из-за пустотной структуры основания, обыденный дюбель не будет держаться — для этого необходимы анкера для пустотелого кирпича. Что соединяет воединыжды анкера для оснований с пониженной несущей способностью, так это наличие гильз, при помощи которых они сцепляются со стенкой. Смысл состоит в том, что при установке гильзы в просверленное отверстие, она расширяется и крепко фиксируется, а потом уже в неё вставляется сам анкер.

    Это быть может всё, что угодно — шпилька, винт, длиннющий шуруп, либо гладкий стержень. Но в обиходе все эти варианты именуют просто: анкерные болты для кирпича.

    Читайте так же:
    Характеристики пустотелого красного кирпича

    При облицовке стенок кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка обязана быть совершенно ровненькой и аккуратной. Чтоб заниматься сиим без помощи других, необходимо тщательно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие методы кладки бывают, как верно выполнить расшивку. Отделка таковым кирпичом весьма ценится за внешнюю привлекательность и долговечность. Добавочно пригодится узкий строительный шнур либо крепкая нить, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стенкой.

    При отсутствии опыта начинать лучше со обычной ложковой кладки в полкирпича, а по мере увеличения мастерства можно пробовать и остальные методы. Следует учитывать, что штабельная кладка является самой неуравновешенной, потому применяется только в декоративных целях. Облицовочный кирпич необходимо укладывать на цоколь, потому при заливке и утеплении фундамента предугадывают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс см для воздушного зазора.

    Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтоб исключить вероятные перекосы. Если обнаружены какие-либо выпуклости, их избавляют цементным веществом.

    Опосля этого поверхность необходимо кропотливо подмести. Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М и незапятнанного маленького песка.

    Составляющие соединяют в пропорции , маленькими порциями вливают воду. Готовая смесь обязана быть однородной, довольно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и отлично держит форму, смесь считается правильной. Воду для замеса непременно берут чистую, с наименьшим количеством солей, по другому на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна — высолы, убрать которые не так просто.

    Принципиальный момент: замешивать раствор необходимо в маленьком объеме, так как процесс укладки занимает время, а раствор сохнет стремительно. Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Бывалые строители советуют укладывать нижний ряд без раствора. Так как длина периметра дома не постоянно является кратной длине кирпича, в определенных местах придется надрезать кирпич и выбирать среднее размещение швов.

    Если уложить 1-ый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: при помощи уровня любой кирпичик укладывают сверху на цоколь и сглаживают швы. Меж несущей стенкой и облицовкой непременно оставляют сантиметра вольного места для вентиляции. Раскладка кирпичей при кладке прямого угла одинарный облицовочный кирпич, утолщенный полуторный главный.

    Сейчас нужно выложить углы на высоту рядов. На нижний ряд вдоль внешной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой мало раствора и аккуратненько его наносят.

    Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтоб он соприкасался с прутком. Инспектируют размещение уровнем, если необходимо, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а потом повторяют то же самое с иной стороны этого угла. При укладке последующих кирпичей смотрят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинноватыми гранями по обе стороны.

    Когда все углы выложены, приступают к облицовке стенок.

    Верная перевязка газобетона с облицовочным кирпичом

    Меж угловыми кирпичами второго ряда натягивают крепкую нить, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь томным. Сейчас кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки веществом. Кирпичи, созданные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой мало раствора на торцы, а позже осторожными движениями укладывают на раствор. Подбивают любой из их, ориентируясь по нити, вынимают пруток, инспектируют ряд при помощи уровня.

    Если кирпичная облицовка не была запланирована вначале, нужно выполнить привязку фасадной кладки к несущей стенке. Делают это 2-мя методами: при помощи анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стенку строения вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть меж рядами облицовки. Анкеры лучше брать покрытые цинком, поперечником 6 мм. 2-ой вариант: в стенке просверливают отверстия, вставляют дюбели, укрепляют на их вязальную проволоку.

    Проволока обязана ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи инсталлируются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг просветов расстояние меж дюбелями уменьшают приблизительно на третья часть. На фото показано, как можно укреплять облицовку при помощи кладочной сетки и пластмассовых зонтов при утеплении стенок ЭППС либо пенопластом.

    Другие ряды производятся по данной же схеме: натягивают нить меж угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, потом раствор и кирпичи.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector