2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич с запахом гари

Как избавиться от гари после пожара

Здания, Статьи

Возгорание в помещении любых типов, таких как — квартира, гараж, магазин или дом способно нанести убытки и неприятные эстетические последствия. Часто сильно повреждаются стены, внутренняя и внешняя отделка, а также портится мебель и вещи. Как избавиться от въедливой гари после пожара, давайте разберемся в нашей статье.

Дым оставляет не только резкий, неприятный запах на предметах обихода и одежде, но и распространяется через шахты вентиляции, ходы коммуникаций. Это доставляет массу дискомфорта, даже, если неприятность произошла у соседей, в любом случае необходимо провести тщательную механическую очистку помещения и поверхностей.

Увлажнение

Освежители с увлажняющим эффектом при запахе гари использовать бесполезно, они не устранят проблему, а лишь добавят неприятный химический аромат

Влага хорошо поглощает неприятный запах. Чтобы быстро избавиться от гари, нужно повысить уровень влажности. Для этого необходимо сделать следующее:

  1. Включить горячую воду. Краны открывают на кухне и в ванной комнате одновременно. При этом периодически удаляют скопившийся конденсат.
  2. Расставить ёмкости с водой. Вёдра или тазы наполняют горячей водой и расставляют в местах, где присутствует запах.
  3. Развесить мокрые полотенца или простыни. При слабом задымлении ткань увлажняют водой, при сильном — уксусным раствором (2 ст. л. средства на 5 л воды).
  4. Прокипятить травы в открытой кастрюле. Ёмкость с водой ставят на огонь, добавляют лаванду, гвоздику, тмин, мяту, мелиссу. Вытяжку не включают, т. к. в этом случае достичь нужного эффекта не получится.

Искры, дым, хруст и запах гари: что может сломаться в дрели или шуруповерте

Можно сколько угодно нарекать на то, что инструмент уж нынче не тот, а производители халтурят, нарочно выпуская «одноразовую» продукцию, но давайте взглянем правде в глаза. Современные электроинструменты — это технически сложные устройства, и, как любая техника, они могут со временем выйти из строя. Даже простейшие дрели и шуруповерты имеют в себе по 50 – 100 деталей, которые двигаются и вращаются, трутся и изнашиваются, нагреваются и перегорают, испытывают значительные нагрузки и ломаются. Причин для поломок может быть с десяток: неправильная эксплуатация, отсутствие должного ухода, бракованные комплектующие, неудачная конструкция, чрезмерные нагрузки и просто случайности. В данной статье мы рассмотрим типичные неисправности дрелей и шуруповертов и выясним их причины.

Диагностика дрели на скорую руку

Чтобы точно узнать, почему сломалась ваша дрель или что не так с шуруповертом, нужно отдать инструмент на диагностику в сервисный центр. Но есть множество прямых и косвенных признаков, по которым можно приблизительно выяснить, в каком именно узле возникли проблемы.

  • Если дрель вообще не включается (и даже не гудит), то проблемы практически сто процентов кроются в электрической части. Причем неполадка может быть любого масштаба: от смешного (засорение контактов на кнопке) до крупного (перегорание двигателя или электронного блока управления).
  • Если электроинструмент работает кое-как, с перебоями, и отчаянно искрит, то проблема, скорее всего, находится в районе якоря, коллектора или щеток. Именно с коллекторно-щеточным узлом связаны большинство неисправностей, из-за которых дрели и шуруповерты работают не так хорошо, как от них ожидают.
  • Если во время работы появились странные звуки, которых раньше не было (писк, хруст, вой), или появились странные вибрации и биения, то проблема, вероятно, связана с механической частью. «Визжать», например, могут подшипники, «хрустеть» — шестеренки, а «стучать» — вал или патрон.
  • Если двигатель дрели гудит, а патрон не вращается, то причина наверняка заключается в поломке редуктора или заклинивании вала. Неисправный редуктор и заедающий вал также могут послужить причиной того, что дрель крутит сверло не так быстро, как хотелось бы, а шуруповерт — вращает биту не с тем усилием, что положено.
  • Если без видимой причины упала мощность дрели, то это может быть связано с увеличившимися потерями: механическими или электрическими. В некоторых случаях причиной падения мощности могут быть засорившиеся подшипники, которые вращаются не так свободно, как раньше. Иногда неполадка заключается в подгоревших обмотках якоря, из-за которых увеличивается сопротивление в цепи, и двигатель становится неспособным развивать свою паспортную мощность.
  • Если дрель перегревается, дымит или пахнет паленым, то проблема может быть любой: механической, электрической, засорением, износом или банальным повреждением из-за неаккуратной эксплуатации. Нередко также причина кроется в том, что кто-то решил «задать жару» и подвергнул инструмент нагрузкам, на которые он попросту не рассчитан.
Читайте так же:
Сайдинг под кирпич как крепится

Итак, мы вкратце разобрались, почему может плохо работать дрель, шуруповерт или перфоратор. Дальше мы рассмотрим типичные причины неисправностей более подробно и разобьем их на несколько категорий: от легко устраняемых проблем до случаев, когда ремонт нецелесообразен.

Маленький шуруповерт Makita в разобранном виде.

Вовсе не поломки

Некоторые проблемы с дрелями и шуруповертами даже нельзя назвать неисправностями. К таким досадным неприятностям относится износ коллекторных щеток. Графитовые щетки — это расходный материал (иногда дрели продаются сразу с запасным комплектом). Они более-менее стандартизированы, зачастую взаимозаменяемые (ходовые размеры подходят к инструменту разных марок) и стоят буквально копейки. У многих дрелей для замены щеток даже не нужно вскрывать корпус. Это можно сделать без разборки электроинструмента, если производитель для доступа внутрь предусмотрел специальные окна, прикрытые заглушками. Мощный электроинструмент, вроде перфораторов, даже оснащается индикаторами, которые подсказывают, что пора заняться заменой угольных щеток.

Если индикатор отсутствует, то щетки сами дадут зазевавшимся знать о том, что они износились. Самым ярким (в прямом и переносном смысле) признаком износа являются мощные искры, которые видны сквозь прорези корпуса и вентиляционные отверстия. Косвенный признак — это работа инструмента с перебоями и рывками. Искрообразование возникает из-за того, что щетки не до конца прижимаются пружинками к коллектору. Искрение сопровождается выделением тепла. Кроме дыма и запаха гари, которые сопутствуют искрам, опасность таится в том, что из-за перегрева коллекторные пластины могут деформироваться и отпаяться от основания коллектора. То есть, не поменяв вовремя щетки, вы запросто можете «запороть» якорь двигателя.

Процесс замены щеток на примере шуруповерта DeWALT.

Описанных выше «визуальных эффектов» почти не бывает у дрелей и шуруповертов с бесщеточными двигателями. У них вообще много преимуществ перед инструментами с традиционными моторами (правда, и цена немалая). Если что-то легонько искрит внутри бесщеточного шуруповерта под нагрузкой, то это тормоз двигателя (и это вполне нормальное явление, а не неисправность).

Почти не поломки

Встречаются и неполадки, которые только выглядят страшно, но могут быть легко устранены своими силами с помощью отвертки, наждачной шкурки и пары крепких слов в адрес производителя инструмента.

  • Если дрель просто не включается, начните с проверки провода. Обычно кабель перетирается возле вилки или (что случается чаще) на входе в рукоятку. Силовой провод можно легко и быстро поменять на любой другой с таким же сечением жилы. Если проблема не в кабеле питания, то пора вскрывать корпус и проверять внутреннюю проводку. Бывает, что провода внутри дрели отрываются или отпаиваются, если производитель не уделяет должного внимания контролю качества своей продукции.
  • Сложности с включением дрели или шуруповерта могут быть связаны с засорением кнопок и контактов. Этому подвержены все переключатели: пусковая кнопка, регулятор оборотов и ползунок реверса. Если они залипают или туго двигаются, то стоит вскрыть инструмент и хорошенько его почистить от пыли, продувая сжатым воздухом. Все контакты следует тщательно протереть спиртом и зачистить тонкой мелкозернистой шкуркой. Это довольно хлопотная работа (ведь контакты и детальки кнопок такие мелкие).
  • Иногда патрон дрели плохо держит, и оснастка в нем болтается. Нередко случается, что зубчатый венец износился, и невозможно нормально затянуть сверло ключом. Эти проблемы устраняются одним-единственным способом — заменой патрона.
  • Если от новой дрели при первом же включении воняет, как из выхлопной трубы автомобиля, то это не всегда является признаком серьезной проблемы. Такое случается, если в редуктор или подшипники заложено слишком много смазки. Вытесняясь через щели и попадая на нагретые части инструмента, излишки солидола подгорают и дают характерный запах. Проблема решается разборкой инструмента (с потерей гарантии) и удалением излишков смазки.
Читайте так же:
Кирпич для смотровой ямы автомобиля
Аккумуляторный шуруповерт Bosch в разобранном виде.

Серьезные неприятности

Некоторые неисправности, в отличие от описанных выше, могут доставить кучу хлопот и влететь в копеечку.

Чрезмерный нагрев подшипников дрели (который иногда можно распознать по дыму и запаху горелой пластмассы, а также тугому вращению патрона и громкому «писку») свидетельствует о серьезных проблемах. Деталь, нагретая докрасна, может оплавить пластиковый корпус инструмента. При оплавлении пластик потеряет свою форму, и появится значительный люфт в деталях. Если подшипник не смазать или заменить, то со временем он разрушится от перегрева, или заклинит якорь. А пока не разлетится на куски, будет портить вам нервы громким воем и отбирать часть мощности двигателя.

Если ударная дрель перестала брать бетон и кирпич, то это означает, что ее ударный механизм полностью износился. Электрическая дрель устроена не так, как перфоратор. Вместо «пьяного» подшипника или кривошипно-шатунного механизма у нее есть два храповика с волнистыми поверхностями, которые скользят друг по другу, обеспечивая легкие удары сверлом по бетону. Со временем эти «волны» естественным образом изнашиваются, храповики превращаются в плоские шайбы, и дрель или шуруповерт, ранее умевшие сверлить бетон, превращаются в обычный безударный инструмент. Восстановить работу в режиме сверления с ударом можно только путем ремонта с заменой изношенных деталей. Поэтому, если вам нужно сверлить бетон не время от времени, а регулярно, то лучше сразу купить нормальный перфоратор.

Трехрежимный перфоратор Bosch в разобранном виде.

Почти безнадежные случаи

Серьезные поломки двигателей и редукторов — это почти «приговор». Мы используем слово «почти», потому что ремонт с полным восстановлением функций инструмента все же возможен. Но иногда (особенно в случае бесщеточного электроинструмента) стоимость ремонта сопоставима с ценой нового устройства.

Причинами выхода двигателя из строя могут быть:

  • брак или изначально плохое качество — двигатели, у которых обмотка навита из слишком тонкой или некачественной медной проволоки, просто не выдерживают длительной работы или больших нагрузок и перегорают, испуская дух в виде густого сизого дыма;
  • нарушение изоляции и замыкание — «бронирование» электромотора (то есть, термостойкий лак, которым обильно покрыты обмотки) может быть повреждено в результате воздействия абразивных частиц (пыли, частичек металла, мелкой бетонной крошки), который попадают внутрь корпуса дрели во время работы.

Редукторы у дрелей ломаются из-за низкого качества металла, незакаленных шестеренок, отсутствия смазки либо (что случается намного чаще) вследствие чрезмерных нагрузок. Если «слизаны» шлицы на валу или отломались зубья у шестерни, то весь узел нужно перебирать или менять целиком. Самостоятельно планетарный редуктор дрели или шуруповерта лучше не разбирать (кроме тех случаев, когда выполняется лишь замена смазки), потому что в нем очень много мелких деталей: шестеренок, шайбочек и уплотнителей.

Читайте так же:
Оживить кирпич китайских планшетах
Бесщеточный шуруповерт Kobalt в разобранном виде.

Подведем итоги

Есть множество причин, по которым электроинструмент может искрить, дымить, гудеть и вибрировать при работе. Многие из них связаны с неправильной эксплуатацией и чрезмерными нагрузками. Поэтому выбирать шуруповерты и дрели нужно правильно, исходя из конкретных задач и условий работы. А если просто нужен хороший инструмент, то стоит обратить внимание на продукцию Bosch, DeWALT, Makita, Metabo, AEG или другой фирмы с отличной репутацией. У перечисленных производителей есть сервисные центры почти в каждом регионе страны, и купить запчасти для дрелей и шуруповертов этих марок можно практически свободно.

Материалы и особенности постройки кирпичной трубы

Материалом для строительства такой трубы служит полнотелый глиняный кирпич. Другие виды кирпича, например, пустотелый или керамический, использовать недопустимо. Силикатный кирпич со временем подвержен разрушению, а пустотелый кирпич способствует быстрому охлаждению дымохода и падению тяги в нем.

Кирпич позволяет выложить в дымоходе несколько каналов, а также регулировать толщину стенок конструкции. Ни один другой материал с этим справиться не может.

В качестве связующего можно использовать известковый или цементный раствор. Причем, внутри дома ствол может выкладываться на известковом или же слабом цементном растворе. А вот для наружных работ следует использовать только качественный цементный раствор.

Дымовая кирпичная труба может иметь различную конструкцию. Все дымоходы различаются своей высотой, внутренним сечением ствола и величиной топки. Очень важно получить соответствие между высотой и сечением трубы. Если высота кирпичной дымовой трубы будет приличной, а ее внутреннее сечение будет также значительным, то может произойти следующее. Горячий воздух будет достаточно медленно подниматься вверх по дымоходу, в результате чего возможно образование конденсата. Образованный конденсат будет стекать вниз, по стенкам трубы, вызывая посторонний запах гари в помещении.

К тому же, тяга в дымоходе будет недостаточная, а это уже приведет к задымлению того помещения, в котором находится печь. Поэтому соотношение «высота-сечение» трубы должно быть точно рассчитано.

Внутреннее сечение дымохода также находится в зависимости и от размера топки. Чем больше топка, тем большее сечение необходимо.

Если сечение будет заужено, то дым просто не будет успевать подниматься вверх по трубе. Это будет способствовать его накоплению около печи.

Возведение кирпичной дымовой трубы

Кирпичная труба может быть совмещена со стеной дома, либо же возводиться как отдельное строение. В любом случае, ее сооружают в момент постройки дома. Это связано с тем, что под ней должен находиться фундамент. Его как раз и заливают на начальном этапе строительства. От фундамента вверх поднимается ствол трубы, имеющий несколько каналов. Это могут быть газоотводящий, вентиляционный, дымовой каналы. Могут присутствовать не все перечисленные каналы, в зависимости от проекта дымохода.

Ствол имеет входное отверстие (топку), шапку ствола и козырек (дефлектор).

Возведение фундамента

Фундамент должен рассчитываться с учетом веса и высоты трубы. Он может быть выложен из камня или кирпича, залит бетонным или железобетонным раствором. Ширина фундамента должна превышать ширину ствола трубы на 10-15 см в каждую сторону. По периметру будущего фундамента устанавливается опалубка, внутри которой прокладывается гидроизоляционный материал, например, рубероид.

Читайте так же:
Пенопласт с имитацией кирпича

Если для заливки используется бетон, то внутрь опалубки закладывается металлическая арматура или сетка. Зрелые женщины могут похвастаться не только своим жизненным опытом, но и опытом в сексуальной сфере, ведь они как никто умеют обращаться с телом подружек. Смотрите очень горячее порно зрелых лесбиянок lesbihd.com/zrelye . Наши дамочки не оставят равнодушными как своих партнерш, так и истинных ценителей похождений игривых обольстительниц! . После заливки или укладки кирпича необходимо дождаться затвердевания раствора, после чего опалубка снимается.

Укладка ствола трубы

Для укладки ствола внутри дома используется кирпич марки 75. Если дымоход очень высокий, возвышающийся на 2-3 этажа, то используют марку кирпича не менее 100. А вот дымоход за пределами дома должен выкладываться из более влагостойкого и крепкого кирпича. Марка его не должна быть менее 150. Дымовые трубы кирпичные должны служить очень долго, поэтому и кирпич должен использоваться качественный.

Раствор для кладки дымохода внутри дома должен содержать цемент, известь, песок в соотношении 2: 1: 5. Из состава раствора, используемого для наружных работ, исключается известь. Постепенно, ряд за рядом, производится укладка кирпичных рядов. Все швы тщательно заполняются раствором для обеспечения герметичности дымохода.

Совет: внутренние стенки дымохода должны быть идеально гладкими. В этом случае не будет создаваться сопротивление выходящему дыму. Если это требование не будет выполнено, то в скором времени потребуется демонтаж дымовых кирпичных труб.

Если внутреннее сечение дымохода в каких-то местах изменяется, то необходимо закруглить все места изгибов и поворотов. Сделать это можно при помощи цементного раствора или использовать для кладки этих мест закругленный кирпич.

Шапка дымохода выполняется чуть расширенной, выступая за пределы ствола трубы на 8-10 см. Это делается для того, чтобы капли дождя не стекали с шапки по стволу. Кроме того, в шапке находятся отверстия дымовых и газоотводящих каналов. Дефлектор, установленный на самом верху дымохода, защищает каналы от влаги и мусора.

Читайте также

Читательница «АГ» подарила парку 10…

В Аткарске День России отметили концертами…

Духовой оркестр «Возрождение» сдаст…

Резные наличники Аткарска принесли Екатерине…

На улицах Аткарска прошла «Неделя дорожной…

В Барановке «Богатыри» соревновались…

  • Рекламодателям
  • Конкурсы и голосования

Сетевое издание «Аткарская газета. Интернет-версия»
Новости Аткарского района. Люди. События. Реклама. Мнения. Коментарии. Фотогалерея.

©Учредитель МП «Редакция газеты «Аткарская газета».

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-56671 от 26 декабря 2013 года, выдано Роскомнадзором г.Москва.

Авторские права защищены. При использовании материалов сайта — гиперссылка обязательна.

Главный редактор Бадикова Е.В.

Как подготовить стены к покраске

Прежде чем приступать к покраске стен, следует заняться их подготовкой. Для этого стены потребуется очистить от следов пожара и только потом можно будет приступать к их окрашиванию.

Что вам понадобится:

  • Резиновые перчатки;
  • Разбавитель краски или спирт;
  • Химическая губка;
  • Мягкая ткань или губка;

Процесс очистки:

Химическая губка — идеальный способ удалить сажу со стен. Для использования протрите пятно полностью сухой губкой — вода не требуется. Когда губка станет насыщенной сажей, промойте ее и дайте высохнуть. Эти губки можно найти в магазинах художественных принадлежностей. Если вы не сможете найти одну из этих губок, перейдите к следующему шагу.

После удаления пятен, смочите мягкую ткань или губку растворителем для краски или спиртом. (Не используйте чистящие средства на водной основе!). Протрите пятна до полного исчезновения.

Кирпичная печь для бани своими руками

Построить баню своими руками несложно. Однако в целях ускорения процесса, а также банально безопасности не стоит заниматься этим в одиночку.

Читайте так же:
Как прошить кирпич самсунг i8552

Алгоритмы действий строительства любого вида бань идентичны друг другу. К особо сложным вариантам относят только изощрённые дизайны, от которых новичку в строительстве стоит воздержаться, чтобы случайно не расходовать материал попусту.

Как сделать проект безопасным: главные особенности

При строительстве бани в первую очередь важно уделить внимание пожарной безопасности. По её требованию расстояние между печью и стенами должно составлять не менее 30 см. При использовании защитного слоя можно его уменьшить в два раза.

Материал крыши также изолируется от дымохода с помощью специальных материалам. К ним, как правило, относят асбестовый или базальтовый картон.

Для обеспечения безопасной топки перед печью укладывается огнеупорный материал.

ВАЖНО. Какой бы безопасный проект бани вы не выбрали, риск получения ожога при неосторожной эксплуатации остаётся всегда.

Выбираем материал

Для применения при высоких температурах категорически непригоден силикатный кирпич, так как он может прийти в негодность уже спустя неделю. К такому же результату приводит использование пустотелого кирпича.

Оптимальными вариантами для строительства банной печи являются следующие разновидности кирпича:

  • красный огнеупорный;
  • шамотный.

В целях экономии на расходах зачастую саму топку выкладывают из шамотного кирпича, а уже облицовочную часть – керамическим.

Приготовление раствора

При строительстве печей в редких случаях прибегают к чистому раствору цемента, так как он не отличается своей устойчивостью к высоким температурам. Часто к нему в большом количестве добавляются примеси: глина и песок. Можно и вовсе отказаться от использования цемента. Приготовление раствора может занять некоторое время. Глина перед разведением должна настояться и размякнуть, на что может потребоваться несколько суток. Смесь с песком обычно производится по пропорции 1:2. На выходе должна получиться консистенция густой сметаны. Однородности удобней всего добиваться строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.

Чтобы избежать пересыхания раствора, его лучше не заготавливать впрок. Если он засох незначительно, то можно его развести смесью песка и воды.

Кладка кирпича

Чтобы избежать вытягивания влаги из раствора кирпичом, его необходимо предварительно замочить на 12 часов. Шамотный кирпич можно сполоснуть в воде чисто для избавления от пыли.

ВАЖНО. Если вы используете для строительства старый кирпич, то перед кладкой его необходимо тщательно очистить.

Первый ряд выкладывается без раствора, на последующие уже накладывается разведённая смесь толщиной в 5 мм. Излишки необходимо снимать сразу. Так как в засохшем варианте они могут мешать нормальной циркуляции воздуха печи. Для прочности конструкции кирпич обычно выкладывается со смещением до половины его размера.

ВАЖНО. Кладка производится в строгом соответствии с выбранной схемой порядовки.

Дымоход

Для строительства дымохода следует отобрать цельные кирпичи. Использование обрубков может увеличить вероятность их выпадения в процессе эксплуатации. Особое внимание стоит уделить следующим нюансам:

  • дымоход не должен сужаться или значительно расширяться в отдельных местах;
  • не допускается наличие лишней засохшей смеси на кирпиче;
  • дымоход должен быть достаточной длины, чтобы воздух успевал остыть до выхода в трубу;
  • в целях пожарной безопасности трубу необходимо дополнительно обернуть термостойким материалом.

Чётко следуя основным советам, можно построить идеальную для себя баню. Однако при этом не стоит торопиться. Важно с толком подойти не только к самому процессу строительства, но ещё и к стадии планирования, чтобы возведённая баня полностью удовлетворяла требованиям.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector