2d-okna.ru

2Д Окна
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать крепкую цементную стяжку

Как сделать бетонную стяжку: виды армирования. Разметка и установка маяков. Изготовление раствора

Хоть какое напольное покрытие просит ровненькой и крепкой базы. В свою очередь, самой надежной основой, по воззрению большинства профессионалов, является бетонная стяжка. Ее облагораживание, обычно, не вызывает суровых затруднений и управится с данной работой сумеет хоть какой человек обладающий исходными способностями в строительстве. Но перед тем как сделать бетонную стяжку своими руками, все таки стоит ознакомиться с тонкостями процесса.

Фото бетонной стяжки в квартире.

Шаг I. Подготавливаем старенькое основание

Основанием для бетонной стяжки у вас может оказаться старенькый древесный пол, бетонный, плита перекрытия либо нагой грунт в личном доме. Потому то, что есть, перед устройством стяжки принципиально оглядеть на предмет отслоений – навскидку их так просто не увидеть. Непременно их зачистите, и замажьте огромные трещинкы густым цементным веществом.

На древнем бетонном полу с выбоинами, горбами и перепадами выровнять нужно все, что лишь будет может быть. Для данной задачки употребляются шлифовально-мозаичная и фрезеровочная машинка по бетону, и строительный пылесос для удаления получившейся пыли.

Лишь опосля этого можно созодать отбивку горизонтального уровня по всему периметру комнаты.

Лучшая толщина стяжки

Какой толщины обязана быть стяжка пола, ее тип, нужный состав консистенции зависят от последующих причин:

  • наличия неровностей и перепадов высот базисного основания;
  • на что непосредственно заливается смесь (на плиту перекрытия, на слой изоляции либо на трубы – в случае теплого пола);
  • под какое покрытие готовится поверхность;
  • особенностей помещения (перегрузки на пол, влажности, температуры и так дальше).

Базисное основание

Чем значительнее выпуклости и перепад высот, тем толще нужен слой раствора. При незначимых недостатках размер малой толщины стяжки пола будет составлять 20 мм. Если приходится сталкиваться с большенными перепадами (больше 60 мм), то о малой толщине гласить не приходится. В этом случае есть резон выполнить раствор из консистенции крупнозернистого песка, цемента и воды; ее высота будет варьироваться от 100 до 150 мм.

Совет! Желаете сберечь на бетонной консистенции – используйте в качестве частичного сглаживания керамзит либо щебень.

Если вы думаете, что найти выпуклость пола можно «приблизительно», то не обольщайтесь: зрение вас может подвести. Лучше для этого употреблять особый уровень.

Систематизация

Существует 3 типа стяжки зависимо от ее толщины.

1-ый тип – узкий предварительный пол. Для его заливки используются самовыравнивающиеся консистенции, которые разрешают сделать слой до 20 мм. В этом случае нет нужды в применении армирования.

2-ой тип – стяжка высотой до 70 мм. В этом случае нужно армирование из железной сетки либо прутков арматуры.

3-ий тип – это слой наибольшей толщины до 150 мм, который представляет собой монолит с внутренней арматурой.

Состав консистенции для стяжки

При неровностях и перепадах высоты меньше 20 мм лучше употреблять самовыравнивающиеся консистенции, при помощи которых можно достигнуть ровненького и узкого слоя. Опосля высыхания на него сходу можно положить напольное покрытие. Самовыравнивающиеся консистенции растекаются по полу без помощи других, без роли человека. В их состав входят:

  • гипс либо цемент;
  • тонкодисперсный песок;
  • пластификаторы, улучшающие высококачественные характеристики;
  • клей;
  • пигменты.

Внимание! Малая и наибольшая толщина стяжки определенного состава указаны на упаковке самим производителем.

Наливной пол – это разновидность самовыравнивающейся консистенции, которая наносится на бетонное основание либо цементно песчаную заливку. Этот состав употребляется как финальное покрытие либо как узкий слой стяжки от 2 до 20 мм.

Читайте так же:
Готовая цементная смесь с песком

Совет! Для наливного пола толщина рекомендована не наиболее 20-30 мм: в неприятном случае с течением времени он может растрескаться.

Бетон остается неподменным материалом для предварительный заливки, ввиду его относительной дешевизны. СНиПом рекомендован последующий состав консистенции:

  • просеянный песок;
  • цемент;
  • гравий либо щебень (величина фракций от 5 до 15 мм);
  • вода.

Сейчас весьма нередко заместо щебенки употребляются наиболее легкие наполнители, к тому же владеющие и теплоизоляционными качествами. Самыми всераспространенными из их являются керамзит и пенополистирол (гранулки). 1-ый употребляется лишь в качестве компонента для заливки предварительного пола, а 2-ой – для финальной. Высота укладки раствора находится в границах от 30 до 50 мм и применяется в тех вариантах, когда есть необходимость убрать выпуклости, размер которых наиболее чем 20 мм.

При значимых перепадах (наиболее 60 мм) применяется пескобетон, в состав которого заместо обыденного песка заходит крупнозернистый. Высота такового слоя колеблется от 100 до 150 мм.

В целях убыстрения процесса ремонта пола и при наличии значимых повреждений основания весьма нередко создают сухую стяжку, в состав которой входят материалы, не требующие высыхания в течение долгого времени. Она содержит в себе слой засыпного материала, к примеру, керамзита, а сверху листовой материал (ДСП, фанера, ГВЛВ). В случае необходимости делается гидро-, тепло- и звукоизоляция. Толщина такового «пирога» может составлять 35-60 мм.

Виды водоизоляционных материалов для гаражного пола

К материалам, используемым при обустройстве гидроизоляции, предъявляется ограничение: не следует воспользоваться мембранными либо пленочными изделиями, потому что у их отсутствует требуемая упругость, и они не способны совладать в весеннюю пору и в осеннюю пору с количеством грунтовых вод.

Наилучшим выбором материалов для слоя гидроизоляции в вышеперечисленном пироге спецы считают дешевые рулонные покрытия, владеющие неплохими потребительскими чертами. Мастерски выполненные работы по гидроизоляции в помещении защитят его от сырости, предупредят возникновение плесени и распространение грибка и тем не дадут постройке разрушаться, а имущество, находящееся в гараже, не будет портиться.

Существует некоторое количество видов выполнения гидроизоляции пола в гаражном строении:

  • противонапорная, которая защищает от попадания грунтовых вод;
  • безнапорная — препятствует вредному воздействию паводковых стоков и дождиков;
  • противокапиллярная – предохраняющая систему от негативного деяния капиллярной воды.

Кроме сотворения гидроизоляции в гараже нужно установить результативную вентиляционную систему.

Мы ведь не оставим пол просто бетонным,правильно? Линолеум либо плитку вы сможете укладывать прямо на стяжку пола. Но вот для паркет просит к для себя мало другого дела. Обычно стяжка бывает шириной 25-30 мм (больше изредка кто-то делает), поэтому мы за ранее укладываем лист ДСП либо ДВП, но можно и просто фанеру.

Разглядим различия. У наливных полов масса преимуществ перед веществом бетонных консистенций. К примеру наливные полы высыхают вдвое резвее (10-15 суток); миниатюризируется количество изъянов стяжки (трещинок и иных неровностей); возрастает крепкость самой стяжки, а так же не надо получать доп клейкие составы, но и стоимость сотворения наливных полов порядком больше.

От себя рекомендую для того чтоб сделать стяжку пола употреблять сухие консистенции марки Кнауф (Knauf) , подойдет и Polimin (как на фото)– мне они показались более высококачественными, хотя и несколько дороже по стоимости чем остальные.

Читайте так же:
Плотность цемента марки 250

Сглаживание пола своими руками – фото

  1. Удалите с поверхности пыль и загрязнения. Поверхность обязана быть герметичной. Для этого плотно заделайте все полости (канализационные, коммуникационные и др.) и трещинкы.
  2. Нанесите на очищенную и приготовленную поверхность глубоко-проникающую грунтовку и дайте основательно высохнуть – никак не наименее 4 часов.
  3. Принципиальный момент во время изготовления консистенции: поначалу в емкость налейте воду, а потом высыпьте сухую смесь, а не напротив. Раствор размешайте в течение 3-5 минут.
  4. Приготовленный раствор распределите по поверхности пола. Для этого используйте вспомогательный инструмент: правило либо железную терку.
  5. По окончании непременно прокатите по поверхности игловатым валиком. Направьте внимание! Не следует проводить прокатку консистенции позже 10 минут опосля укладки.

Предназначение пластификаторов

Составы необходимы для экономии цементного раствора. При добавлении пластификаторов удается сберечь на количестве цементного раствора. Если сопоставить два состава (приготовленный с добавками и без их), то количество цемента, нужного для стяжки будет на 14-17% ниже.

Пластификатор присваивает бетону подвижность и пластичность. Что дозволяет использовать составы для заливки на огромных объектах с применением специального оборудования. Пластификаторы фактически постоянно добавляются при возведении домов цельного типа. При всем этом крепкость остается на должном уровне.

Очередное предназначение – уменьшение количества воды в растворе. Благодаря этому система выходит морозоустойчивой, различается доборной стойкостью перед образованием трещинок.

В продаже можно повстречать очередной вид – суперпластификаторы. Они необходимы, если бетонный раствор собирается подвергаться долговременной транспортировке в горячую погоду. С помощью их удается достигнуть высочайшей подвижности бетонного состава. Крайний становится влагонепроницаемым, эластичным и крепким.

Для теплых полов

Если планируется установить водяные либо электронные теплые полы, без пластификатора обойтись трудно. В особенности если идет речь о прокладке медных либо других труб. В таковых критериях сжатие пласта может привести к возникновению протечек либо разрыву системы.

Из-за отсутствия пластификатора в составе заливка быть может неравномерной. Воздушные пузыри плохо скажутся на теплопроводимости пласта. Повреждение термический системы может появиться из-за недостаточной температурной пластичности.

Главные этапы выполнения работ:

  • подготовка раствора и заливочной консистенции
  • укладка консистенции
  • уход за стяжкой

Подготовка раствора и заливочной консистенции для цементной стяжки

О пропорциях компонент консистенции. В вебе имеется много справочной инфы по данному вопросцу (таблицы, калькуляторы и т. п.). В силу ряда событий, я этими сведениями не пользуюсь и на практике придерживаюсь последующих пропорций: при использовании цемента марки М-400, М-500 (ниже марки не использую) пропорцию меж цементом и песком постоянно беру 1:3 в объёмном выражении (т. е. на одно ведро цемента — три ведра песка). Таковой выбор (в объёмном выражении), обоснован тем, что, невзирая на вероятный разброс характеристик цемента (400 либо 500), песка (сухой, мокроватый и т. д.), во-1-х, даёт размеренный по качеству итог и, во-2-х, проверен на практике. Необходимо увидеть, что при использовании цемента М-500 можно без опасения мало прирастить долю песка до 1 : 3,5 — 4. Хотя, на мой взор, экономия не настолько значительна, чтоб воспользоваться данным соотношением.

О выборе рационального мерительного и рабочего инструмента. При изготовлении раствора для цементной стяжки пола, независимо от метода (вручную либо бетономешалкой) необходимы емкости, которыми отмеряют и переносят составляющие для изготовления раствора. Обычно для этого употребляются вёдра. Исходя из убеждений выполнения работ, принципиально «угадать» с их выбором. Для примера, обыденные хозяйственные покрытые цинком вёдра я бы рекомендовал не употреблять. Во-1-х, их не хватает на долгосрочную эксплуатацию (обычно выходят из строя ручки для переноски), во-2-х, их трудно мыть, они имеют свойство «копить» остатки раствора при их многократном использовании. Лучше употреблять вёдра из полимерных материалов (их просто мыть, они не теряют форму и т. д.), но при выбирании нужно убедиться в качестве и надёжности конструкции ручки для переноски. Мне случаем подфартило. Опосля покупки готовой шпатлёвки, расфасованной в вёдрах (брал 7-8 ведёр), оставшуюся тару использую для бетонных работ уже лет 5-6. На фото ниже показан мой главный рабочий и мерительный инструмент. Объём ведра — 17 л.. Главные плюсы: весьма крепкая и надёжная система и высококачественный использованный материал, их просто мыть (хоть сходу, хоть через недельку), фактически не копят остатков раствора, не деформируются. Дуги для переноски железные, с комфортной вращающейся ручкой круглой формы.

Читайте так же:
Пц 500 раствор приготовить цементный раствор

С таковыми ведрами комфортно работать, их просто мыть, раствор, приготовленный в их, постоянно выходит неплохим.

Самый основной компонент. Как понятно, «без воды — и не туды и не сюды». Для заливки воды использую обыденную железную садовую лейку без рассеивателя. Объём лейки — 12 л.. Зависимо от метода изготовления раствора я заливаю воду по-разному. Отличия — в последовательности прибавления компонент при подготовке раствора:

Механизированный метод изготовления цементного раствора (в бетономешалке)

1. Заливаю в бетономешалку воду и включаю бетономешалку в работу.

2. Засыпаю в работающую бетономешалку два ведра песка, потом одно ведро цемента и крайнее (третье) ведро песка.

3. По истечении 4-5 минут работы бетономешалки оцениваю получившийся раствор и, по мере необходимости (если очень густой), добавляю ещё маленькую порцию воды, обычно наименее четверти лейки.

4. Даю поработать бетономешалке опосля прибавления воды ещё 3-4 минутки. Раствор готов.

Ручной метод изготовления цементного раствора

1. Заполняю ёмкость песком вперемежку с цементом. Обычно это смотрится так: засыпаю по дну ёмкости 1-ый слой песка, на него — слой цемента (в наименьшей пропорции, но тоже по всей площади), по цементу — снова слой песка. И так несколько слоёв вперемежку, пока не засыплю весь песок и цемент. Пропорция, как я уже гласил, один к трём.

2. Опосля этого сухую смесь перемешиваю штыковой лопатой до получения однородной по цвету массы. Разравниваю полученную смесь умеренно по всей плоскости ёмкости.

3. Опосля этого заливаю воду. Принципиальный момент. Вода обязана покрыть всю плоскость консистенции приблизительно на сантиметр. При всем этом, лучше перестраховаться и недолить воды, чем перелить.

4. Опосля заливки воды жду приблизительно минут 10, пока вода вполне не пропитает цемент. Ни при каких обстоятельствах ранее сих пор не стоит пробовать мешать смесь. Так итог будет прямо обратный. Готовность консистенции к перемешиванию можно проверить штыковой лопатой втычным движением до дна ёмкости. Если на конце лопаты нет либо практически нет сухих компонент цемента и песка — можно приступать к перемешиванию.

5. Перемешиваем до получения однородной, вязкой массы.

Приобретенный цементный раствор можно употреблять в качестве верхнего слоя для стяжки.Но употреблять его для производства тела всей стяжки экономически нерентабельно, ну и по конструктивным суждениям не совершенно нормально. Для того чтоб стяжка была наиболее крепкой и наименее накладной, употребляют, как я отмечал ранее в прошлых статьях, разные заполнители.

Читайте так же:
Цемент прайс цемент строительные материалы

Зависимо от предназначения, критерий эксплуатации и особенностей конструкции стяжки, могут быть применены разные заполнители. Так как мы рассматриваем выполнение работ на определенном примере устройства стяжки в жилом доме, то я употреблял в этих целях керамзит и щебень маленькой фракции.

Укладка консистенции

Для тех, кто не читал мою предшествующую статью, и для полного восприятия процесса сделаю маленькую обмолвку. Стяжку в своём жилом доме я делал с теплоизолирующим слоем, что и показано на фото ниже.

Для первого слоя стяжки употреблял керамзит. В случае изготовления раствора в бетономешалке, соотношение компонент для изготовления керамзитобетонной стяжки у меня выходило таковым: объём воды — лейка плюс приблизительно четвёртая часть лейки (итого приблизительно 12 + 3 = 15 л. воды). Объём песка — три ведра (3 Х 17 = 21 литр песка). Объём цемента — одно ведро (17 л.). Керамзит в качестве наполнителя — 8-9 вёдер (136 — 153 литра керамзита). При изготовлении раствора вручную пропорции остаются те же, но, в абсолютном выражении — будет зависеть от размера ёмкости для изготовления. Укладку первого слоя стяжки делал без использования маяков, на глаз. Это сделалось вероятным за счёт того, что предшествующий теплоизолирующий слой из листов пенопласта сделал фактически безупречную горизонтальную плоскость. Ниже, на фото, показан фрагмент укладки керамзитобетонной стяжки.

Никаких армирующих частей в теле керамзитобетонной стяжки не употреблял. В процессе уложенную смесь мало трамбовал и попутно сглаживал совковой лопатой. В случае выполнения работ в несколько приёмов (послойно либо по отдельным участкам) нужно перед укладкой последующего слоя предшествующий участок обеспылить и увлажнить. В эталоне — обработать грунтовкой. Так как по периметру стяжки цокольная часть изнутри дома защищена пенопластом, то никаких доп мер по демпфированию периметра стяжки не делал.

Для второго, верхнего слоя стяжки в качестве наполнителя употреблял щебень клинец. Это обосновано тем, что употреблять керамзитобетонную стяжку в качестве верхнего слоя неоптимально. Изготовление раствора и укладка не достаточно чем различаются от описанного чуть повыше варианта (для керамзитобетонной стяжки). Главные отличия заключаются в последующем: для получения горизонтальной поверхности употреблял в качестве маяков железные трубы б/у поперечником ¾ дюйма, выставленные по двухметровому уровню. Трубы укладывал меж собой с шагом приблизительно 50 — 60 см. Укладку бетонной стяжки делал через ряд. Опосля отвердения стяжки трубы снимал, высохшие ряды стяжки служили в качестве маяков. В место меж рядами с высохшим бетоном укладывал следующие порции бетонной консистенции. Для разравнивания употреблял обрезок трубы, длина которой с припасом перекрывает расстояние меж трубами — маяками.

Ниже на фото наглядно показаны отдельные фрагменты выполнения работ по укладке бетонной стяжки.

В итоге выполненных работ мы получаем довольно ровненькую горизонтальную поверхность. В отдельных вариантах, к примеру, при покрытии пола плиточными материалами (кафельная либо глиняная плитка) либо древесного пола (щитовой, из ДСП листов) таковой стяжки будет довольно для финальной отделки либо устройства пола. Почти всегда, к примеру, при использовании в качестве отделки напольного покрытия рулонных материалов (линолеума, ковролина) либо ламината, будет нужно доп финальное сглаживание. В этом случае вероятны два варианта.

Экономный вариант — финальный слой заливаем цементно-песчаным веществом без внедрения заполнителей. Изготовление такового раствора описано сначала статьи.

Лично я для финальной отделки стяжки употреблял наливной пол. Хотя, должен увидеть, что опыт внедрения наливного пола выявил не только лишь его плюсы, о которых много пишут в СМИ (Средства массовой информации, масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы), да и некие, никак не маленькие недочеты, о которых в сети практически отсутствует информация. Опосля финального сглаживания стяжки пол можно отделывать хоть каким современным покрытием.

Читайте так же:
Как дольше хранить цемент

Уход за цементной стяжкой

1. Стяжка «опасается» относительно больших температур и действия броского солнечного света.

Соединено это с тем, что при высочайшей температуре (например, +25 гр. и выше) и действие солнечного света происходит интенсивное испарение воды из верхних слоёв стяжки. Это может привести к растрескиванию поверхности. Для того чтоб исключить либо понизить уровень действия этих причин, нужно стяжку укрывать плёнкой за ранее временами сбрызгивать водой. В летнее жаркое время стяжку необходимо смачивать 3-4 раза в денек. Для увлажнения можно употреблять обыденную садовую лейку с рассеивателем. Смачивание поверхности стяжки необходимо созодать в протяжении трёх, четырёх дней. 1-ое смачивание созодать не ранее чем через день опосля устройства стяжки.

В случае прямого действия солнца, к примеру, при устройстве стяжки на улице, нужно употреблять для убежища стяжки непрозрачные материалы. Ранее в качестве убежища употребляли увлажнённую мешковину. Выходило два в одном (и смачивание, и защита). Я, для примера, для защиты стяжки при выполнении работ употреблял упаковочную плёнку от промышленных упаковок пенополистирола Урса ХП. Благо их накопилось не не достаточно. Оказалось — весьма комфортно. Во-1-х, не надо брать либо находить что-то другое. Во-2-х, материал не пропускает свет. В-3-х, свежеуложенная стяжка опасается не только лишь солнца, да и воды. Потому плёнка обеспечит ещё и защиту от дождика. Все это вполне подтвердилось в личной практике, когда делал стяжку для отмостки дома. Днём окончили стяжку, в ночь (то есть темное время суток) пошёл дождик.

При устройстве стяжки в помещении нужно добавочно исключить наличие сквозняков, т. е. окна и двери должны быть закрыты на всё время сушки стяжки. Если сторона солнечная, то нужно занавесить окна непрозрачным материалом.

2. Срок начала эксплуатации стяжки либо следующей отделки должен быть выдержан исходя из последующих характеристик: считается, что время высыхания 1 см (по высоте) стяжки равно приблизительно 1 недельке. Другими словами стяжка шириной 5 см обязана высыхать приблизительно 5 недель. Тот факт, что через двое — трое суток по стяжке уже можно ходить, часто провоцирует начать отделку пола плиткой либо укладку паркета, не дожидаясь полного высыхания стяжки, что является неправильным решением.

3. Фактически всё вышеупомянутое, кроме 2-ух позиций, относится и к стяжке, выполненной с внедрением наливного пола. Срок эксплуатации либо следующей отделки быть может приметно наименьшим. Нужно глядеть аннотацию завода-изготовителя. Не считая того, не требуется увлажнение, так как наливной пол, по последней мере, тот, которым воспользовался я, просто «опасается» воды в 1-ые двое — трое суток опосля его укладки.

Список вероятных ошибок при устройстве стяжек

В случае соблюдения обозначенных пропорций и последовательности выполнения работ, изложенных в статье, у вас не обязано появиться заморочек при устройстве стяжки. Но на отдельные моменты при выполнении работ стоит направить особенное внимание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector