2d-okna.ru

2Д Окна
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как посчитать кирпичи для погреба

Погреб из кирпича своими руками

Погреб представляет собой наилучшее пространство для хранения огромного припаса товаров лишь в этом случае если его стройку – рытьё и отделка – выполнено согласно всем санитарным нормам и строительным правилам. Ведь не достаточно просто выложить кирпичом погреб, вырытый в виде глубочайшей ямы.

Вот так выгладит погреб из кирпича

В особо горячих районах нашей планетки погреба также возводятся и употребляются с аналогичной целью с различием только в том, что запасы оберегаются от палящих солнечных лучей и высочайшей температуры, исключая возможность их резвой порчи на жаре.

Любому человеку, живущему севернее экватора, охото иметь помещение, вполне адаптированное для хранения товаров питания, припасённых на зимний период.

У ямы обязана быть определённая глубина, специфичная для всякого вида земли. Нужно знать, какой кирпич для погреба подойдёт для этого идеальнее всего. Данная информация будет раскрыта на несколько пт ниже.

Какие пошаговые аннотации можно предложить по строительству погреба его будущим обладателям?

Этапы строительства круглого погреба: часть 2-ая

Направьте внимание на геотермальные термо насосы FORUMHOUSE

Геотермальный термический насос EU (старт/стоп)

Геотермальный термический насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный термический насос IQ (инвертор)

В первой части материала наш портал сказал о теоретической части подготовки к строительству необычного круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Сейчас мы опишем этапы возведения подземного сооружения от участника FORUMHOUSE с ником NOnono__13.

Аспекты строительства круглого погреба

Итак, NOnono__13 решил строить вполне заглубленный погреб. Правда, не на любом участке экономически оправданно возводить такое сооружение, 1-ый неприятель которого — грунтовые воды. Но, если УГВ далековато, то зарывшись глубже, можно запамятовать о доп утеплении погреба, т.к. температура на глубине будет неизменной в течение всего года.

При всем этом, чем поглубже заглубляешь погреб, тем больший объём земельных работ предстоит выполнить. Потому перед началом строительства необходимо прикинуть, что окажется экономически прибыльнее — созодать вполне заглубленный погреб либо полузаглублённый. В случае, если подземное сооружение для хранения овощей и домашних заготовок часто затапливает, мы советуем прочитать статью, где тщательно рассказывается, как выстроить погреб при высочайшем УГВ.

Отсюда – стройку погреба начинается с исследования грунта на участке и выявления его особенностей.

Я уже делал на участке септик и отлично понимаю структуру грунта. Слои идут таковым образом: 0.3-0.4 м плодородка, 1.2-1.5 м суглинок. Дальше — на 1.2-1.5 м идёт незапятнанная глина. Ещё поглубже — суглинок с маленьким количеством песка. Воды нет. Потому я решил отрешиться от гидроизоляции погреба. Основное — отвести верховодку.

NOnono__13, зная состав грунта и размеры грядущего погреба (7 кв. м из расчёта на семью из четырёх человек), приступил к земельным работам. Чтоб выкопать котлован размером 5х4 м и глубиной в 4.8 м, да ещё с наклонной пятиметровой траншеей под спуск, пришлось пользоваться экскаватором. 10 часов работы, наиболее 100 кубов земли, и котлован готов.

Читайте так же:
Как сделать ремонт с белыми кирпичами

Забегая вперёд, скажем, что стройку погреба (фактически в одиночку) заняло 69 дней. Всего употребляли наиболее 7.5 тыс. шт. кирпича. Это около 30 тонн. Замешали лопатой 7 кубов раствора и разнесли вёдрами по всей кладке. Раскидали вручную 10 кубов грунта для оборотной засыпки погреба.

О том, как улучшить схожую работу при строительстве в одиночку, мы поведаем чуток ниже, а на данный момент перейдём ко второму шагу — кладке кирпичных стенок.

Стройку круглого погреба из кирпича

Кажется, что возвести круглые стенки еще труднее, чем прямоугольные либо квадрантные. Практический опыт юзеров нашего портала гласит о оборотном.

Почти все, смотря на круглый погреб, задумываются, что создать что-то схожее своими руками весьма трудно. По сути, выкладывать круглый погреб и верхний конус еще проще, чем обычное помещение. Весь погреб и конус выложены тычковыми рядами. А это проще, чем сочетание тычков и ложков, как при обыкновенном строительстве помещения, сравнимого по объёму кладки.

Также NOnono__13 решил отрешиться от возведения настоящего фундамента под погреб. Он управлялся последующими принципами. Неопытные застройщики нередко задумываются, что лишь фундамент несёт нагрузку от строения. Это заблуждение. Назначение фундамента — передача и перераспределение перегрузки от веса строения на приготовленное грунтовое основание.

Кирпичная кладка — это монолит, а у моего грунта весьма высочайшая несущая способность.

Не считая этого, для возведения стенок приобрели кирпич с пережогом, т.н. «железняк». Таковой кирпич прочнее и наиболее устойчив к неблагоприятному действию воды. Кладочный раствор делали из «подножных» материалов, затворяя водой незапятнанный суглинок и цемент в пропорции 1:8. По воззрению NOnono__13, прочности такового раствора довольно для кладки, заодно миниатюризируется возможность образования конденсата в швах.

Для разметки окружности и контроля вертикальности кладки в центр погреба вбили водопроводную трубу поперечником 2 см. Потом по данной разметке выложили 1-ый ряд кирпича, без раствора, прямо на выровненный грунт. Внутренний поперечник погреба – 3 метра. Следующая кладка (одними тычками, со смещением на любом последующем ряду) уже велась на раствор.

Читайте так же:
Как кладут керамический кирпич

Также была заложена труба вентиляции и закладные для полок. Всего под вентиляцию погреба заложили 2 оранжевые канализационные трубы «110-ки», предназначенные для внешной прокладки (в земле).

Приточка размещена ниже (отверстие трубы поближе к полу), а отводящая (вытяжная труба) выше (отверстие трубы к потолку). Чем больше перепад высот меж трубами, тем эффективнее вентиляция погреба за счёт обеспечения тяги. Причём, трубы лучше устанавливать не рядом, а в обратных углах либо стенках помещения.

По мере возведения стенок, чтоб подымать кладку выше, перед будущим входом в погреб NOnono__13 отлил площадку и залил 3 нижние ступени лестницы и приступил к выкладке торцевой стенки выхода.

Не вышло без сложностей. Если поглядеть на последующую фотографию, то видно, что погреб припоминает улитку.

По идее, навязывается иной, наиболее обычный и оптимальный вариант – создать спуск прямым, прямо в погреб, без возведения закруглённого «закутка». Но в таком случае потребовалось бы прирастить место под погреб и под спуск и заместо 9 метров забирать 11. Но, т.к. рядом с погребом было запланировано стройку дома, пришлось переработать начальный вариант.

Проект усложнился. Возникла лишняя торцевая стенка у выхода. Усложнилась и перевязка погреба со стенками спуска.

Следует заблаговременно учитывать, что стройку такового погреба — это тяжёлый физический труд. Потому продумываем всё до мелочей и, по способности, оптимизируем все строй процессы.

Чтоб не таскать кирпич вручную вниз, NOnono__13 пошёл на такую хитрость. Он сбрасывал кирпичи вниз, во вовнутрь строящегося погреба. За раз удавалось «переместить» до 35 шт. кирпича. 1-2 ломались, но половинки также шли в дело.

Последующий шаг — отливка недостающих 20 ступеней. Ступени заливались без армирования, т.к. перегрузка на их невелика – вес человека и мешка картошки. Для прочности лестницы любая вышележащая ступень опирается на нижележащую на 13 см.

При всем этом следует держать в голове, что стройку комфортной лестницы — дело не такое обычное, как может показать на 1-ый взор. Нужно высчитать лучшую высоту и ширину ступеней, учитывать высоту подъёма. У NOnono__13 высоту ступени задаёт толщина кирпича кладки стенок спуска (6 см) + толщина кладочного раствора (1.5 см). Итого: выходит 3 кирпича + раствор, либо — 22.5 см.

Догнав кладку до уровня высоты дверного проёма, юзер залил перекрытие над площадкой у входа в погреб.

Последующий шаг — выкладка свода погреба в виде усечённого конуса.

Перекрытия круглого погреба

Перекрытие выкладывалось по кругу, с выпуском кирпича внутрь на 6 см. Кладка тычковая. Всего уложили 17 концентрических кругов. По мере роста конуса его «заштукатуривали» цементно-песчаным веществом и засыпали грунтом.

Читайте так же:
Как заполнить щели между кирпичами

Последующий шаг — возведение наклонного перекрытия над спуском — стал самым сложным. Требовалось создать надёжное перекрытие, способное выдержать вес вышележащего грунта. Для этого пришлось решить две взаимоисключающие задачки:

  1. Для прочности бетон необходимо как надо уплотнить.
  2. При уплотнении бетон может «поплыть» под уклон.

Чтоб решить делему, NOnono__13 позвонил знакомому и задал вопрос у него, как он заливал наклонное перекрытие. Знакомый предложил таковой вариант — положить поперёк заливаемого перекрытия ненадобные трубы на расстоянии в 0.5 м. «Заармировать» перекрытие, наварив на трубы всё «ненадобное» из сплава, что есть под рукою, а далее — залить систему густым бетоном, не уплотняя его.

Эта мысль не приглянулась NOnono__13. Он решил отлить на участке, в самодельной горизонтальной опалубке, сбитой из досок, несколько маленьких ЖБ плит под перекрытия, а позже смонтировать их на стенки и конус погреба на цементно-песчаном растворе (в пропорции 1:3), используя технику.

Сварил арматурные каркасы с петлями, залил их бетоном. Вышло 5 плит для выхода размером 1.5х0.9 м и одна для конуса 1.5х1.5 м шириной 15 см. Арматуру употреблял поперечником 12 мм.

Не обошлось при строительстве погреба без ошибок. Промахнувшись с общей высотой погреба, NOnono__13, заместо запланированных минус 2 метра от уровня земли, вышел на отметку минус 1.4-1.5 метра. Т.е. погреб, чтоб гарантировано пройти уровень промерзания земли, необходимо было заглублять на 0.7 м больше.

Для решения данной трудности купол утеплили экструзионным пенополистиролом шириной 5 см.

Позже купол засыпали землёй, а в предстоящем решили подсыпать ещё грунта и создать «альпийскую горку». Также в перспективе планируется залить отмостку шириной 1.5 м для отвода от погреба верховодки.

Дно погреба и его гидроизоляция

Гидроизоляция стенок и пола погреба.

Стенки отрытого котлована необходимо подравнять, а дно кропотливо утрамбовать. Потом на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушечку укладывают арматуру из 8-10 мм стальных прутьев, опосля что, если стенки погреба планируется выполнить из бетона, дно сходу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной консистенцией в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 либо высшей марки, разведенные до подходящей густоты водой.

Если стенки погреба будут кирпичными, то поначалу необходимо создать по периметру грядущего пола маленький не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича ленточный фундамент. Поначалу делается опалубка подходящего размера, которая потом засыпается щебнем средней фракции и заливается веществом. И лишь опосля снятия опалубки производится заливка бетоном пола.

Читайте так же:
Кирпич шамотный тепловое расширение

Опосля того как залитый бетон вполне высохнет, делают гидроизоляцию пола. Почаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно применять любые водостойкие материалы. Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтоб накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для наилучшей фиксации обмазывают гудроном.

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Разработка возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала идентична с технологией возведения цельного бетонного подвала, лишь опосля заливки днища приступают к укладке стенок из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, потому такую технологию употребляют на ранешних стадиях возведения всей конструкции либо в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м 3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Приблизительная рецептура кладочного раствора для подвала:

Индивидуальности калькулятора расчета кирпича

При расчетах калькулятор кирпича на цоколь употребляет определенные понятия и определения, которые необходимо изучить, чтоб указывать правильные размеры и делать высококачественные замеры.

Типовой расчет стенки подвала можно отыскать спец литературе либо вольном доступе, задав в поиске «расчет кирпича для подвала – пример».

  • Периметр строения – суммарная длина всех стенок, по которым ведут расчет;
  • Общая площадь кладки – принимается в расчет площадь наружной стороны стенки, она же соответствует площади поверхности утеплителя, если ему тоеж нужен расчет;
  • Толщина стенки – общая толщина построенной стенки с учетом кладочного раствора. Допустимы незначимые допуски;
  • Количество – для того, чтоб высчитать кирпич на цоколь для постройки стенки данного параметра;
  • Общий вес материала — суммарный вес требуемого количества кирпичей, укладочная сетка и раствор не принимаются в расчет;
  • Кол-во раствора на всю кладку – полное количество готового раствора для кладки стенки. Допустимо отклонение от этого значения конкретно при работах из-за различия в смеси и примесей;
  • Количество гибких связей – имеется в виду крепление облицовки к опорным стенкам. Величина показателя зависит от общего размера стенки по толщине с учетом утеплителя;
  • Кол-во рядов в кладке с учетом швов – прямо воздействие высоты стенки и размеров укладываемого материала, фронтоны не считают;
  • Кол-во кладочной сетки – нужный метраж сетки для армирования и придания монолитности конструкции. По дефлоту указывают армирование с 3-его ряда;
  • Примерный вес готовых стенок – нужный для расчета перегрузки вес конструкции с учетом раствора и сетки, но без термоизоляции и облицовки;
  • Перегрузка на фундамент от стенок из кирпича – в расчет количества кирпича на цоколь не включают вес перекрытий и кровли, эта величина нужна для расчета прочности фундамента.
Читайте так же:
Лак для кирпича для внешних работ

Для расчета перегородок нужен новейший расчет в калькуляторе, в каком указывают длину лишь перегораживающий конструкций, толщину стенок в половину кирпича и остальные требуемые характеристики.

Этапы строительства

  1. Стройку пола. Выравниваем землю лопатой, убираем мусор и комки земли. Кладем щебенку слоем 20 см. Потом заливаем пол глиной, разведенной в воде. Опосля того, как эта смесь высохнет, заливаем бетон.
  2. Стройку фундамента. Он должен выситься над полом на 20 см.
  3. Кладка кирпича. Нужно проводить ее в шахматном порядке, плотно прижимая друг к другу. Зазоры меж кирпичами смазываются консистенцией из глины и воды. Заканчивая стройку ряда, нужно замерять получающуюся стенку уровнем.
  4. Вентиляция. Для ее сооружения следует брать две трубы. Одна начинается под потолком для вывода мокроватого воздуха, 2-ая – у пола, для поступления свежайшего воздуха с улицы.
  5. Внутренне место. Пол можно застелить напольным покрытием. На стенки вешают разные полки, кладутся ящики и системы хранения. Чем рациональнее внедрение внутреннего места, тем больше места для заготовок.

Распределение места снутри кирпичного погреба

Как выстроить подвал в гараже – пошаговая {инструкция}

Необходимо для тебя буквально обусловится с размерами погреба и смотровой ямы. Также с расположением лючка. Для этого необходимо знать, где что будет в гараже…верстак, печь, диванчик, стол и тд и тп. Тогда и все встанет на свои места!

Так ничего новейшего нет. Приточка воздуха в гараж — это два дырчатых кирпича в стенке у ворот. Воздух входит в гараж и часть уходит через вытяжную трубу на крайнем фото левая.

А часть идет через яму и погреб. В яме есть отверстия в досках и сами доски не плотно прижаты друг к другу.

Яма соединен с погребом трубой ПВХ Так же в полу гаража еще есть одна труба идущая через стяжку пола в погреб. Опущена практически до пола погреба. Это приточка воздуха.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector