2d-okna.ru

2Д Окна
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обложить профильную трубу кирпичом

Как изготовить ворота из профильной трубы своими руками

Сегодня на многих приусадебных загородных участках можно увидеть ворота, изготовленные из профильной трубы. Обычно многие владельцы загородных домов стараются самостоятельно изготовить ворота, которые будут отвечать их требованиям и параметрам. Давайте посмотрим, как можно своими руками сделать надёжные ворота, и какие для этого нужны будут инструменты.

У меня проблема, понимаю что тема избита, разжевана и выплюнота, но все же у меня своеобразное видение решения.

Вообщем критикуйте, советуйте, буду благодарен.

Собираюсь летом ставить забор 50 метров как на фото

Решаю вопрос во фундаменту. Планирую выкопать траншею от уровня земли на штык лопаты (до глины где-то полтора штыка) шириной 30 см и над уровнем земли выставить опалубку так же шириной 30 см.

Бутовать гранитом и залить бетоном, так же уложить арматуру (вот только не знаю на какой остановиться) просто положить прутка 2-3, не охота тратить время на сварку квадрата, либо просто закидать железками длинными всякими. Залить на высоту от уровня земли где-то 20 см. Фундамент сделать прямым без увеличения его под колонны. Только не знаю в каких пропорциях мешать и что, есть цемент, песок, отсев.

Заложить закладные через 2,9 м для приварки швеллеров. Вот тут тоже интересно! Хочу к ним приварить дорожный швеллер (есть много халявного) вот такой формы

И его обложить кирпичом, вот только не пробовал еще, получится ли колодезная кладка вокруг него (швеллер 14) высотой на высоту в 22 рядя кирпичей и приварить прожилины из профильной трубы 20*40 стенка 1,5

С низу на фундамент положить 2 ряда кирпичей шириной в кирпич.

Читайте так же:
Облицовочный кирпич для дачи

И потом прикрутить проф настил.

Вообщем как-то так. Я не профессионал, всех нюансов не знаю, как представляю, так и написал, сам живу в Челябинской области – это так для справки, глубина промерзания не знаю сколько, наверно около 2 метров.

Обсуждайте, критикуйте, советуйте, буду благодарен.

При таком заборе нужен классический свайно-ростверковый фундамент с низким ростверком. В противном случае при подвижках грунта тяжелые столбы имеют все шансы покоситься, что и наблюдается почти повсеместно на российских просторах.
Как делать: копаем траншею на глубину 30 см и шириной 30 см. Бурим скважины 15-20 см под каждый столб на глубину ниже глубины промерзания грунта зимой в вашем регионе. Армируем в 4 прута с выпусками, вставляем профильную или просто трубу или ваш швеллер для выпуска в тело столба и отливаем в рубероидной рубашке ж.б. сваи. Выполняем правильное армирвание ленты в 4 стержня арматуры и связываем выпуски от столбов с этой арматурой. Арматура доступная в России А400 — НЕ ВАРИТСЯ. Только вяжется. Варится только арматура свариваемых классов с индексом «С» А400С. Арматура используется d12 и больше. После отливаем ленту. И потом строим столбы.
Столбы для калитки и ворот должны быть связаны подземной лентой — иначе они могут загулять в разные стороны и воротины будут в разных плоскостях (уже пара см отклонений будет весьма заметны).

Если возиться с фундаментом как описано не охота, но охота тяжелый и высокий забор, и вы живете в регионе где есть зима с минусом, то нужно быть готовым через пару лет строить забор заново, либо жить с покосившимися столбами.

P.S. Профнастил на забор (тем более такой дорогой) — это признак не очень хорошего вкуса. Нигде кроме России (Средняя Азия не в счет) так не строят. Дерево не дороже выходит, а вид у забора будет принципиально другой. Современные антисептики позволяют сохранить дерево в эстестичном виде на десяток лет. Затем покрытие придется лишь подновлять.

Читайте так же:
Чертеж печи для бани с кирпича

Кирпич 100% начнёт крошиться. В зависимости от его качества это произойдёт через 2-5-7 лет.
Я себе лил столбы из бетона обязательно засверливаясь ниже ростверка на 1,5 метра. Правда у меня и ростверк на 1 м заглублен так как имею серьёзный перепад по высоте с примыкающей территорией.
Между столбами зашивать только деревяшкой. Профнастилом только коровники огораживать — уже обсуждалось

Силикатный кирпич вроде бы достаточно устойчив к атмосферным явлениям. По крайней мере желтый с рваным краем — у нас из него много заборных столбов строят. Но цена. Дешевле отлить ж.б. столб и оштукатурить или вообще профильную трубу выпустить.

Я не совсем понял что такое ростоверк?
У себя в городе нашел желтый силикат по 10,7 за штуку и из него хочу колоны ставить.
По поводу профнастила, думаю что так быстрее всего будет, не знаю как дешевле. Деревом думал, но не совсем понимаю как он простоит долго. Я так понимаю что и прожилины можно сделать не из профильной трубы а из того же дерева.
Есть вариант кованые секции на забор продаются что то где то в районе 1000 за 2,5 метра может думаю их поставить.

А фундамент получается не обязательно делать высоким, достаточно до уровня земли залить?

Последний раз редактировалось Kapelyush; 09.01.2014 в 15:17 .

Ростверк — это армированная фундаментная лента, опирающаяся и связанная армированием со сваями. Минимально рекомендуемое сечение — высота 30 см при ширине 15 см. Если высота 30 см, то ширина 20 см.
Чем выше поднимите высоту ростверка над землей, тем меньше осадков и грязи будет попадать на сам забор.
Но все зависит от дизайн идеи забора. С ростверком на сваях — он вообще может быть не погружен в грунт. Может даже висеть над землей — что например лучше при строительстве на сильно промрезающих водонасыщенных грунтах.

силикатный устойчив . да он воду «любит»! он неё ему хана и приходит. хотя. у силикатного качество сейчас гораздо луче чем у глиняного. поэтому может он и дольше стоит. а так — красный глиняный более стоек. качественный разумеется.

Да я читал об этом в теории — но здесь же на форуме я выкладывал фотки сранительного опыт замачивания и замораживания керамического и силикатного кирпича: замоченный керамический за зиму расслаивается, а с силикатным ничего не происходит.
Лично сам проверял: у меня бочки стояли на этих кирпичах и вошли кирпичи в зиму в лужах. А эти были у крыльца и на них лилась вода с крыши: kirpich-3.jpg

Скорее согласен с geronimio ! Свайно-ростверковый фундамент -надежное решение. Если не хотите, чтобы Ваш забор покосился!

Подготовка основания, стен

Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не отделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже возведена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Впрочем, если топка обращена внутрь парилки, обкладывать печь можно в любое удобное время.

Читайте так же:
Как складывать облицовочный кирпич

Намного более важный момент — подготовка основания под кладку. Ввиду значительного собственного веса каменка требует бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему обязательно нужно придать монолитность. Поэтому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, потребуется отливка опоясывающей ленты.

В некоторых случаях допускается отливать ЖБ-изделие прямо по полу, соорудив внешнюю опалубку по периметру печи. Даже деревянный пол при достаточно добротном устройстве способен выдержать 300–350 кг распределённой нагрузки. Ленту следует отливать почти вплотную к корпусу печи шириной на 50–60 мм больше кирпича, то есть около 170–180 мм. Минимальная высота ленты ограничивается защитными слоями бетона, для помещения это около 25 мм сверху и снизу, то есть 50 мм в целом плюс толщина арматуры. Армировать лучше сталью, например, 8 мм профильным прутком А500С в три ряда с отступом по 40–50 мм.

Каменка может располагаться вплотную к одной или двум стенам. Экран в таком случае выкладывается примыкающим, но от стен печь обычно кладкой не ограждают. Если обшивка в этих местах выполнена горючим материалом, например, деревянной вагонкой, её лучше сразу обрезать на метр выше печи. Также возможен вариант с экранирующей теплоизоляцией из жестяного листа и магнезитовой или асбестовой прокладки под ним.

Придание жесткости профильной трубе

Для нержавеющей стали. Для меди и медных сплавов.

Для алюминия и алюминиевых сплавов. Для чугуна. Стандартная заточка.

Порядок работ

Свободная заточка. Разбавленная заточка. Тяжёлая заточка. Раздельная заточка. Таблица 1.

Таблица 3. Обороты и подача при различном диаметре сверла и сверлении углеродистой стали. Таблица 4.

Режимы сверления

Рекомендации при сверлении аустенитной стали наиболее сложно обрабатываемой. Для распространённых метизов расчёт приведен в таблице 5. Таблица 5. Соотношение метрической и дюймовой резьбы, а также подбор размера отверстия для засверливания.

Читайте так же:
Рядовой керамический кирпич стандарты

Принципы гибки в домашних условиях

Чтобы согнуть трубу без трубогиба в домашних условиях, необходимо выполнить следующее:

  1. Предварительно изготавливают пружину из проволоки сечением не более 4 мм. Она должна свободно проходить внутри заготовки.
  2. На один конец пружины подвязывают проволоку для того, чтобы в дальнейшем изъять ее из профиля. Деталь помещают в трубу непосредственно в участок подверженный обработке.
  3. Выполняют гнутье заготовки при помощи подготовленной матрицы или шаблона. Для увеличения усилия применяют удлинитель на противоположном конце.
  4. После гнутья из профиля вынимают пружину.

Для предотвращения дефекта профиля можно применять воду или песок. Материал заливают или засыпают внутрь трубы и герметично закрывают с двух сторон. Заготовку рекомендуется заморозить при этом вода обратиться в лед. Загиб проводят вручную, в дальнейшем лед растает, останется слить жидкость.

Соблюдение требований безопасности и технологии позволяет получить необходимые формы заготовки без дополнительных приспособлений и подготовки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector