2d-okna.ru

2Д Окна
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как называется сайдинг под кирпич

Сайдинг под камень (65 фото): виды, красивые идеи

Грамотно подобранный отделочный материал способен не только значительно украсить строение и ландшафтный дизайн, но и создать наиболее комфортную, теплую атмосферу в любом доме. Каменная отделка придает особый шарм, оригинальность и респектабельный вид частным строениям. Но присущие натуральному камню высокая стоимость и громоздкость зачастую становятся причиной отказа от этого декоративного материала. Достойную замену ему составит сайдинг, имитирующий природный камень, который не так давно получил широкое распространение. Он обладает массой позитивных характеристик, в том числе разнообразием структур. В нашей статье мы проведем обзор основных преимуществ сайдинга, имитирующего камень, его разновидностей и способов применения.

Что такое фиброцементный сайдинг?

Популярность винилового сайдинга базируется на его доступной цене, но у покупателей возникают постоянно сомнения по поводу его пожарной безопасности и морозостойкости. Металлосайдинг отвечает строгим требованиям в сфере огнестойкости, устойчив к перепадам температур, но его эстетические характеристики не самые выдающиеся. Анализ недостатков этих материалов и поиск альтернативы послужили поводом для создания сайдинга из фиброцемента. В его составе песок, цемент, вода и волокна целлюлозы, армирующие панели. Выпускается фиброцементный сайдинг под дерево, под кирпич и натуральный камень.

Виды сайдинга под бревно, камень, кирпич

Сайдинг бывает виниловый, металлический, цементный, деревянный, цокольный. Виды сайдинга под бревно, камень, кирпич и другие натуральные материалы очень популярны сегодня.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг дома
Самый популярный вид сайдинга. Может использоваться при отделке любого фасада. Состоит из двухслойных виниловых панелей, где внутренний слой предотвращает изменение геометрии, а внешний защищает материал от неблагоприятного воздействия окружающей среды. При этом внешний слой может быть фактурным или гладким.

Цокольный сайдинг

Это условное название определенной разновидности виниловых панелей. Как и обычный виниловый сайдинг, производится из поливинихлорида, но сами панели значительно массивнее: их толщина больше 3мм. За счет этого достигается большая прочность сайдинга. Цокольный сайдинг успешно имитирует поверхность натуральных отделочных материалов: кирпич, камень, дерево, обеспечивая зданию красивый внешний вид. Применяется он не только для облицовки цоколя дома. Сегодня им часто облицовывается весь фасад, более того, цокольный сайдинг широко используется в отделке внутри помещений.

Сайдинг «под бревно»

Такой вид сайдинга еще называют блок-хауз. Он имитирует калиброванный брус и создает впечатление, что дом построен из облицованных бревен. Сайдинг под бревно отличается от традиционного винилового технологией изготовления внешнего слоя — обычно это ламинирующая пленка, имитирующая натуральное некрашеное дерево. Не пользуется популярностью из-за высокой стоимости панелей.

Металлический сайдинг

Разделяется на стальной сайдинг и алюминиевый. В основном используется при строительстве промышленных зданий, складских и производственных помещений. Чтобы металл не разрушался, его покрывают специальным антикоррозийным составом.

В отличие от винилового сайдинга металлический имеет ряд недостатков:

  • высокая стоимость;
  • не восстанавливается после повреждений;
  • для стального сайдинга основной недостаток состоит в том, что из-за своей большой массы он значительно увеличивает нагрузку на фундамент дома.

Цементный сайдинг

Изготавливается из прессованного цемента и целлюлозных волокон, выполняющих армирующую функцию. Обычно такие панели рельефные, имеют различные по форме рисунки. Цементный сайдинг не горит, поэтому свое основное применение он находит на тех объектах, к которым предъявляются повышенные требования противопожарной безопасности. Практически не используется для облицовки жилых зданий.

Читайте так же:
Тротуарный клинкерный кирпич для мощения

К недостаткам относятся:

  • высокая стоимость;
  • большая масса, приводящая к увеличению нагрузки на фундамент;
  • сложность монтажа — при его нарезке образуется кремниевая пыль.

Технология монтажа

Укладывают панели разными способами.

Технология монтажа будет зависеть от используемых материалов, отдельных элементов жилого помещения и т. п. Но, как правило, особых различий нет и принято говорить о классической, традиционной, манере укладки сайдинговых панелей.

Внимание: Следует знать, что утепленный сайдинг не получится делать с зазорами, иначе он потеряет свои свойства и не будет смысла в его установке. Надо делать или ровную плоскость и при этом использовать утеплитель, или делать полностью ровную плоскость с применением фанеры.

Следует знать, что неправильная установка теплосайдинга приведет к значительному снижению эффекта. Через не качественное соединение будет проникать влага, что приведет к разрушению не только панелей, но самого строения.

Классическая технология: порядок работ

Прежде, чем переходить к инструкции, хотелось бы ознакомить читателя с 2-мя категориями фасадных материалов:

  • Фасад вентилируемый. Подразумевается вариант отделки стен, который предусматривает удаление избытков тепла и пара (чтобы под панелями не собирался конденсат). Считается более дорогим в плане выполнения решением, зато лучше сохраняет поверхности стен;
  • Невентилируемый фасад и отличается от вышеописанного тем, что избытки пара не удаляются.

Сайдинг с утеплением своими руками

Два способа установки

Итак, представим ниже алгоритм выполнения данной процедуры первым способом:

  • Сначала устанавливается обрешетка (как правило, деревянная, реже – оцинкованный профиль);
  • Ставятся угловые элементы, обрамляются проемы;
  • Устанавливается стартовый профиль или, как его еще называют, карниз для первой панели;
  • Панели сайдинга кладутся слева направо и снизу вверх, при этом надо смотреть за плотностью соединения. Если вы режете панель, тогда следует делать нахлест элементов.

Утепление сайдингом

Другой способ установки подразумевает следующий порядок работы:

  • В первую очередь надо отметить уровень установки и плоскость. Для этого натягиваем леску по диагонали помещения и прикладываем уровень. Определяем высоту крепления.
  • При креплении обрешетки по этой разметке и надо установить брус. Его регулировка делается при помощи прокладок.
  • При помощи гидроуровня размечается начало отделки в нижней части стены. Это довольно важный момент, ведь это определит правильную геометрию всей плоскости.
  • Монтируется стартовый профиль (если стены кирпичные или каменные, то при помощи дюбелей). Сначала делаем отверстие при помощи перфоратора и после этого делаем соединение. Дюбель должен войти плотно. Шаг между ними составляет 500 мм. Не забывают и про отступ от стенки, он должен быть на один см больше от толщины утеплителя. Иначе он будет деформироваться панелями и потеряет свои свойства.
  • После установки каркаса надо сразу крепит утеплитель. Применить можете практически любой. Только его надо надежно закрепить.
  • Соединение делается при помощи пластиковых строительных грибков. На один квадрат надо делать не менее шести соединений.
  • Соединение панелей делается только по предусмотренным пазам. Причем крепеж размещаем в центре отверстия. При этом его нельзя делать сильно плотно. Надо предусмотреть зазор порядка двух мм, иначе при нагреве материал расширится и его будет вести.

Внимание: Пр креплении дюбеля следует учесть и его глубину погружения в сену. Она должна составлять 2/3 от высоты, которая остается снаружи. Это обеспечит качественное и надежное соединение.

  • При отделке проемов окон и дверей стоит применят специальные накладки. Они есть разной длинны и поэтому вы без труда сможете их подобрать. Это значительно облегчит процесс монтажа.
Читайте так же:
Требования безопасности при производстве керамического кирпича

Утепленный цокольный сайдинг

Важные моменты

Итак, как несложно было догадаться, технология монтажа утепленного сайдинга мало чем отличается от установки обычного (см. Монтаж сайдинга своими руками: советы). Здесь главное сделать ровную плоскость.

Разницей можно считать следующие особенности:

  • Обрешетка делается идеально росно и правильной плоскости. После этого надо ставить утеплитель, или делать обшивку фанерой;
  • Если все же традиционная обрешетка подразумевается, то полости надо обязательно заполнять монтажной пеной (как описано выше).

Примечание. Дело в том, что воздушный зазор между обрешеткой и сайдингом повысит общую теплопроводность внешней стены. Зазор устраняется с целью сохранения тепла, которое в противном случае будет уходить, а монтаж будет ничем не отличаться от установки обычных сайдинговых панелей.

  • В процессе монтажа теплосайдинга используются иные комплектующие, так как такой сайдинг заметно толще стандартного. Именно по этой причине в процессе его установки принято использовать доборные разновидности профилей.

Сайдинг цокольный утепленный

Примечание. Можно, конечно же, использовать и стандартные профили, но утепленный сайдинг, как и говорилось, массивнее классического. А при установке такого сайдинга важно соблюдение установленного порядка шага фиксации. Именно поэтому все отверстия на панелях маркированы буквенными значениями, дабы не усложнять расчеты. Так, если один дюбель вкручен в отверстие, отмеченное буквой А, то и все остальные гвозди должны быть вкручены в отверстия с такой же маркировкой.

  • С другой стороны, довольно просто состыковывать внахлест теплосайдинговые панели. В отличие от стандартных их не надо тщательно замерять. Панели сдвигаются до тех пор, пока утеплители не сомкнутся. Получается правильный нахлест на полном автомате;
  • При монтаже теплосайдинговых панелей надо подбирать и другие крепежные элементы. К примеру, саморезы должны быть больше обычных. Скобы лучше вообще не использовать.

Примечание. Как и при стандартной установке, не рекомендуется вкручивать саморезы до упора. Надо оставлять зазор в 1 мм, чтобы не препятствовать расширению материала (что может произойти из-за температурных колебаний).

  • Еще один важный момент: если используются доборные профили, то важно помнить, что из-за разницы в толщине рекомендуется дополнительно увеличивать обрешетку в тех местах, где к ней примыкают эти самые профили;
  • Если пришло в голову заменить угловой профиль на обычный, то это грозит возникновением «мостика холода», сводящего «на нет» всю пользу проведенной установки. Так что делать это крайне запрещено!
  • Устанавливая панели, надо следить за тем, чтобы панель плотно входила в принимающий желобок профиля (это, в большей части зависит от того, насколько аккуратно был подрезан утеплитель).
Читайте так же:
Кирпич облицовочный гиперпрессованный колотый

Инструкция по установке сайдинга с утеплителем

Что такое сайдинг

Для строительства зданий используют разные виды материалов. Это и кирпич, и дерево, и бетон, и камень. Каждый из них имеет, как плюсы, так и минусы. К примеру, выбирая бетон, дом получается прочным, долговечным, но холодным. К тому же этот строительный материал обладает низким уровнем стойкости к химически агрессивным веществам. Дерево, напротив, имеет красивый внешний вид и хорошо держит тепло, только плохо противостоит плесени, быстро гниет, склонно к усадке.

Чтобы добиться желаемого баланса, сочетаемости строительных материалов и отделки снаружи, лучше сделать выбор в пользу современных панелей. Одним из популярных материалов для обшивки дома является сайдинг. Он занимает лидирующие позиции на рынке уже ни один год.

Cайдинг (с английского облицовка) — это наружная отделка здания, его боковых стен. В продаже она представлена в виде панелей длиной от 3 до 3,6 м. Панели монтируются на деревянный или металлический каркас, который называется обрешетка. Для изготовления сайдинга используют:

  • фиброцемент;
  • пластик;
  • металл;
  • модифицированные материалы.

В конструкции сайдинга предусмотрены специальные монтажные полочки, через которые посредством саморезов происходит их крепление к обрешетке. Между собой ламели стыкуются при помощи замка, который снаружи не виден. Поскольку данная конструкция получается каркасной, то под обшивку для утепления здания закладывают теплоизоляционные материалы.

Преимущества использования сайдинга

Популярность обшивки стен дома с помощью панелей объясняется большим количеством преимуществ.

  • Долговечность и устойчивость – большинство материалов, используемых для обшивки, хорошо переносит негативные воздействия окружающей среды. Материал длительное время сохраняет свои физико-технические свойства и привлекательный внешний вид.
  • Небольшой вес – обшить сайдингом можно практически любой дом. Из-за небольшого веса обшивки фундаменту не потребуется усиление.
  • Простота монтажа – большинство видов обшивочных панелей собирается по принципу конструктора, при этом ровную стену можно получить без дополнительных трудозатратных работ по оштукатуриванию и выравниванию фасада дома. Монтаж можно производить своими силами, что позволит сэкономить средства на работе профессиональных монтажников.
  • Пожаробезопасность – практически все разновидности сайдинга изготавливаются из негорючих материалов, исключение составляет только деревянная обшивка.

Монтажные работы: подконструкция

В основе любых отделочных работ лежит подготовка, и облицовка фасадов панелями не исключение. Если производится отделка нового здания, то оно должно быть полностью готово к эксплуатации: крыша накрыта, окна и двери вставлены, внутренняя отделка выполнена.

  • Если сайдингом решили отделать стены уже эксплуатирующегося дома, то его фасад нужно освободить от всего, что будет мешать в работе – ставень и наличников, навесного оборудования, старого покрытия. Штукатурку можно не снимать — но только, если она достаточно прочна и хорошо держится на основании.

Стены необходимо промерить уровнем, чтобы определить, насколько велики отклонения плоскости в ту или иную сторону. Слишком большие впадины лучше предварительно заштукатурить, бугры срубить — но в целом, с неровностями стен помогут справиться прямые подвесы или кронштейны.

Если отклонения от плоскости незначительные, бруски или профиль монтируют прямо к основанию.

Читайте так же:
Отличие красного кирпича от желтого

Особенности вентилируемых фасадов

Каркас вентилируемого фасада собирают из металлического профиля или деревянных брусьев. Система может быть утепляемой и неутепляемой.

В первом случае, её «начинка» включает в себя несколько слоёв: первый — гидроизоляция, затем утеплитель, и диффузная пароветрозащитная мембрана. Нет никакой разницы, какие именно панели будут навешиваться: сайдинговые, линеарные, или вообще, керамогранит – структура конструкции от этого не меняется.

Вентилируемый фасад: схема устройства

  • В неутеплённой системе обычно используется только рулонная мембрана, защищающая стены дома от продувания, или даже без неё. Такие схемы применяются, в основном, в южных регионах – да и то, при условии, что стены утеплены изнутри здания. Так что в большинстве случаев, утеплитель всё-таки закладывается в подконструкцию.
  • При этом, расстояние между её элементами должно соответствовать ширине утеплителя. Вентиляционный зазор, который должен составлять не менее 3 мм, обеспечивается толщиной элементов контробрешётки, монтируемой поверх основной обрешётки, или прямых подвесов, позволяющих выполнить необходимый отступ.

Металлический каркас под сайдинг

  • Размеры материалов, используемых для установки подконструкции, подбираются в зависимости от толщины закладываемого в неё утеплителя, а так же веса панелей. Взять хотя бы керамосайдинг, то есть, фиброцементные панели с лицевым керамическим покрытием: они по весу самые тяжёлые, и им требуется более прочная несущая система.

С ними в комплекте идёт всё необходимое для монтажа — в том числе и детали каркаса. Более лёгкие, металлические или виниловые панели, можно монтировать на рейки небольшого сечения (20*40 мм, если без утепления), либо на обычный потолочный профиль ПП 60*27, использующийся для гипсокартона.

Установка обрешётки

Приступая к работе, вы должны иметь под рукой необходимый инструмент: строительный и водяной уровень, угольник, мелованный шнур, рулетку, карандаш.

Для распиловки профиля или брусков, а так же самих панелей, нужна ножовка, электролобзик, болгарка или циркулярная пила, ножницы по металлу. Без перфоратора, шуруповерта и набора отвёрток тоже никак не обойтись.

Порядок работ при осуществлении внутреннего обустройства вентилируемого фасада может незначительно варьироваться – всё зависит от того, какие именно стены приходится утеплять.

  • Если это деревянный дом, то поверхность стен, равно как и деревянные элементы каркаса, обязательно обрабатывают огнебиозащитным составом. Затем, на основание с нахлёстом монтируют полотна рулонной мембраны, закрепляют её строительным степлером, а края проклеивают гидроизоляционным скотчем.

Рулонная гидроизоляция для вентфасада

  • Далее наступает очередь несущей подконструкции. Сначала обустраивают те пояса, по которым будет монтироваться фурнитура (стартовый профиль, обходы оконных и дверных проёмов), затем уже, в двух направлениях, устанавливают обрешётку под облицовку. Продольные пояса должны располагаться так, чтобы панель могла крепиться к каркасу по краям и середине.
  • Таким образом, в зависимости от длины изделия, шаг получается примерно 45-60 см. Расстояние между поперечными элементами соответствует высоте панели – то есть, по вертикали она крепится только по краям. Когда основание настолько неровное, что смонтировать каркас без прямых подвесов не представляется возможным, сначала монтируют их, а потом уже мембрану, делая в ней прорези.
  • На кирпичные и бетонные стены, рулонную гидроизоляцию можно вообще не монтировать. Гораздо проще пропитать их пенетрирующим грунтом, который блокирует в кладке существующую влагу, и препятствует поступлению новой. Вот это и есть те самые вариации, о которых было сказано выше.
Читайте так же:
Силикатный кирпич как делается

Плитный утеплитель для вентфасада

  • Для утепления вентилируемых фасадов используют плитный материал: различные виды минеральных ват, пенополистрол, вермикулит. Их укладывают на горизонтальную обрешётку, шаг которой соответствует ширине плит, фиксируют клеем и тарельчатыми дюбелями. Органический материал нужно сверху закрыть пароизоляционной плёнкой, либо использовать плиты с односторонним фольгированием.
  • Для навешивания панелей, сверху этой обрешётки, монтируется ещё одна – дистанционная. Причём, материалы для той и другой обрешёток могут использоваться разные: не только брус-рейка или профиль-профиль, но и брус-профиль или профиль-рейка. Так как нижняя обрешётка, в которую уложен утеплитель, горизонтальная, то под навеску панелей устанавливают сначала вертикальные пояса, а затем поперечные.

Монтаж панелей, стилизованных под кирпичную кладку без обрешётки

Заметим, что когда стены здания идеально ровные — что бывает весьма редко, монтировать панели можно прямо к основанию. Но тогда, ни утепление, ни вентиляционный зазор предусмотреть невозможно. А ведь именно эти нюансы и являются основными достоинствами вентилируемых фасадов.

Навеска панелей

Установка любой разновидности сайдинга начинается с крепления к обрешётке стартовой полосы. Горизонтальная линия, по которой она монтируется, должна быть определена с помощью уровня.

Не нужно надеяться на свой глазомер: если пойдёт перекос, то панели не будут как надо стыковаться, и вам придётся начинать всё сначала.

  • Крепят стартовую планку к обрешётке при помощи саморезов. После того, как она будет смонтирована по всему периметру дома, приступают к установке крепёжных элементов внешнего угла. Эти два аксессуара не должны соприкасаться – между ними предусматривается температурный зазор в 6 мм. Декоративную часть угла ставят уже после того, как будут установлены примыкающие к нему панели.

Крепёжный элемент наружного угла

  • Облицовку начинают монтировать от угла, слева направо, снизу вверх. Чтобы завести первую панель в паз углового крепёжного элемента, по левому торцу срезают её замковую часть. Так как изделие имитирует кирпичную кладку, то, чтобы не испортить её рисунок, режут по вертикальным швам. При установке на каркас, подготовленную панель заводят сначала в паз стартовой планки, а затем продвигают влево так, чтобы её обрезанный торец зашёл в паз угловой детали.

Важно! Крепление к обрешётке производится через перфорацию на монтажной кромке. При этом нужно следить, чтобы каждый саморез располагался строго по центру отверстия. Крепёж не следует затягивать намертво – во избежание деформации панелей при нагревании на солнце, они должны иметь возможность свободно расширяться.

Если цокольные панели «под кирпич» используют для отделки всего дома, то сначала нужно облицевать стенки фундамента, установить цокольный отлив, и только потом приступать к навешиванию панелей на фасад. Если отлив не смонтировать сразу, то потом сделать это будет уже невозможно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector