Как делать цемент блоки

Соломобетонные блоки: изготовка своими руками

На данный момент весьма почти все стараются строить дома из экологически незапятнанных материалов. Говоря о таких, в голову сходу приходят мысли о древе. Но не стоит забывать и о той же самой глине либо даже траве. Почти все могут сказать, что трава — это прошедший век и это не накрепко. Но благодаря современным технологиям таковой материал заполучил не только лишь свойство, да и крепкость. И если нет желания тратиться на него, то соломобетонные блоки своими руками тоже можно создать.

Соломобетонные блоки являются дешевеньким, крепким и экологически незапятнанным материалом.

Но для начала необходимо разобраться, что же все-таки это такое. Таковой материал выпускается в виде прямоугольных блоков. Блок имеет обычную ширину (45 см) и высоту (35 см), а вот длина может варьироваться от 90 до 112 см. Весить таковой блок может от 16 до 30 кг. Чтоб таковой материал сохранял свою форму, блоки обвязывают (а некие производители и прошивают) полипропиленовыми шнурами. В сельскохозяйственных сферах такие блоки собираются в единое целое с помощью проволок либо натуральных волокон. Но эти крепления подступают для хранения травы, а никак не для строений. Ведь сама проволока стальная, а железо имеет свойство заржавевать. А волокно по прошествии времени теряет свою крепкость из-за тления. Трава тоже бывает нескольких видов, потому для постройки лучше использовать ржаную либо рисовую. Они владеют хорошими качествами. Если останавливать собственный выбор на первом варианте, то лучше, если она будет озимая. Таковая трава имеет наиболее плотную структуру.

Рецепт консистенции для производства пескоцементных блоков

Есть несколько рецептур изготовления раствора, но в главном, употребляются два:

Смесь с кварцевым песком

• цемент (портландцемент) — 25 кг;
• песок кварцевый — 100 кг;
• вода.

Смесь с речным песком

• цемент (портландцемент) — 25 кг;
• песок речной (незапятнанный) — 80-100;
• вода.

Раствор по смеси должен быть приблизительно, как штукатурный.

Теплоизоляционный теплосберегающий кладочный раствор

Для кладки однослойных стенок из блоков рекомендуется применять клеевые смеси. Применение клея дозволяет выполнить кладку стенок с шириной шва всего 2 мм.

Но, внедрение клея для наполнения швов при кладке однослойных стенок из газобетонных, газосиликатных блоков, также глиняних, керамзитобетонных, арболитовых блоков, и блоков из остальных материалов, может быть лишь при использовании блоков с отклонением размера по высоте не наиболее +/- 1 мм. (категория 1 по отклонению геометрических характеристик).

Не все производители выпускают такие блоки. Ну и по стоимости наиболее доступны блоки с отклонением размеров по высоте не наиболее +/- 3 мм. (категория 2). Эти блоки нужно класть в стенку на раствор с шириной шва 8-12 мм.

Применение обыденного цементно-песчаного раствора для кладки внешних однослойных стенок из блоков значительно понижает их теплозащитные характеристики. Коэффициент теплопроводимости кладки увеличивается до 30% по сопоставлению с кладкой на клей (для блоков D400-500). Это очень много.

Потому, для кладки внешних однослойных стенок из блоков следует использовать теплоизоляционные легкие теплые смеси с плотностью в сухом состоянии наименее 1500 кг/м3.

Блоки из опилок и цемента – достоинства и недочеты

Изготовка блоков из опилок и цемента имеет огромное количество плюсов в сопоставлении с тяжёлыми материалами и иными легковесными бетонами. Главные достоинства:

• малый вес. Лёгкость материала обеспечивает экономию на сооружении и усилении основания. Стоимость фундамента на основании калькулятора расчета иногда показывает на возможность уменьшить смету на 30-40%;
• высочайшие характеристики звукоизоляции. Благодаря наличию пустот в материале, он становится подобен шумопоглащающим плитам. Блоки сохраняют удобную звуковую обстановку в помещении и предупреждают поступление шума на улицу;
• завышенная термоизоляция приводит к экономии на теплоносителях;
• экологическая сохранность. Натуральность сырья обеспечивает защиту от проникания токсинов, радиации и остальных вредных испарений;
• лёгкость обработки. Материал относительно мягенький, его просто отрезать либо поделить. Структура остаётся плотной, опосля разрезания не наступает негативного воздействия, материал как и раньше целостный и крепкий;
• низкая стоимость. Опилки в излишке находятся на любом деревообрабатывающем предприятии;

Блоки из опилок и цемента – это экологичный материал

• простота использования. Блоки относительно огромные по габаритам, но лёгкие. Стенки из опилкобетона возводятся резвее;
• долговечность. При условии соблюдения правил производства и строительства здание прослужит от 50 до 80 лет.

Наличие древесной породы в составе обязано приводить к лёгкой воспламеняемости материала, но за счёт особенной технологии производства блоки устойчивы к возгоранию. В процессе опытнейших тестов было установлено, что система из опилкобетона просто выдерживает нахождение под костром в протяжении 2,5 часа без утраты эксплуатационных параметров. Материал выдерживает температуру 1100°С.

Применение стружки и щепы приводит к неким минусам:

• изготовка блоков из цемента и опилок своими руками просит много времени. Цикл производства занимает до 3-х месяцев с момента заполнения формы;
• материал впитывает воду. Добавочно опилкобетон нуждается в защите от воды с наружной и внутренней стороны;
• состав и свойства опилок очень влияют на окончательные свойства. Рекомендуется использовать лишь опилки с низкой концентрацией сахара, потому что вещество ускоряет распад и деструктивно влияет на изделие.

Оценив все за и против, почти все строители предпочитают лёгкую разновидность бетона с опилками либо щепой. Выбор опилкобетона – это верное решение в пользу экономии.

Хим добавки

Характеристики, которые имеют арболитовые блоки, впрямую зависят от хим добавок. Их внедрение непременно в любом случае, непринципиально, в котором климате производятся работе. Благодаря добавкам, заполнитель можно применять без выдержки, ведь они нейтрализуют сахар и остальные вещества, что улучшает свойство готовых блоков.

В качестве таковых добавок может употребляться:

• жидкое стекло (силикат натрия). Закрывает все поры в древесной породе, потому влага не попадет вовнутрь. Употребляется опосля удаления сахара;
• гашеная известь. Она расщепляет сахар и убивает мельчайшие организмы в опилках;
• сернокислотный алюминий. Непревзойденно расщепляет сахар. Благодаря компоненту состав резвее набирает крепкость;
• хлористый кальций. Убивает все мельчайшие организмы и присваивает древесной породе противогнилостных характеристики.

Сернокислотный алюминий и хлористый кальций числятся наилучшими добавками. Пропорции добавок – 2–4% от массы цемента, либо от 6 до 12 кг на 1 м 3 . Добавки можно соединять меж собой.

Пошаговая {инструкция} кладки бетонных блоков своими руками:

1. Размечаются будущие углы, протягивается шнур. Это нужно для ровненькой кладки.
2. На водоизоляционный материал накладывается слой раствора, сверху – блок. Его очень придавливают к основанию.
3. Проводится расшивка. Она зависит от конечной отделки.
4. Примыкающие блоки укладываются аналогично. Не запамятовывайте надзирать укладку. Она обязана быть ровненькой на всех шагах.
5. 2-ой ряд укладывается так же.
6. 3-ий ряд можно класть с внедрением клеящей пены. Она наносится пистолетом в 2 ряда.
7. Все стенки наращиваются сразу, чтоб создавать армирование на этом же уровне.
8. Любые 5 рядов необходимо создавать усиление стенок: по периметру делаются бороздки, в их закладывается арматура либо сетка. Некие блоки имеют особые ниши.
9. Крыша дает суровую нагрузку на стенки. Чтоб ее умеренно распределить, нужен армопояс, опосля укладки всех рядов. Делают его на площадке с помощью древесной опалубки, каркаса и бетона. Крепкость набирается под пленкой в течение 7 дней.
10. Кладку можно считать законченной и приступать к фасадной облицовке.

Это были общие советы. Техника кладки разных блоков имеет свои индивидуальности. Возьмем в качестве примера пользующиеся популярностью разновидности.

Керамзитобетонные блоки

В их состав заходит бетонная смесь и вспененная глина (керамзит). Пустоты разрешают создавать армирование.

1. Проводим гидроизоляцию фундамента с помощью рулонного рубероида: закрепляем его на цементной стяжке.
2. Кладку начинаем с угла и двигаемся по периметру.
3. Горизонтальность кладки определяем при помощи уровня. Принципиально, чтоб начало и конец ряда совпадали.
4. Система имеет гребневый тип, сквозных щелей не будет, потому вертикальные швы веществом не заполняются. Горизонтальный шов – не наиболее 10 см.
5. Возводите все стенки сразу: несущие и внутренние.
6. Установка можно создавать как обыкновенной бетонной консистенцией, так и клей-цементом.

Совет: сделайте высоту не несущих стенок меньше, чем несущих на 2 см. Так вы снизите нагрузку на перегородки от перекрытий. Щель, образовавшуюся от различия высоты, просто заполнить монтажной пеной.

Газобетонные блоки

Именуются также газосиликатными. Различаются высочайшей пористостью, что приводит к постепенному разуплотнению материала. В предстоящем покажутся трещинкы, система начнет разрушаться. Есть метод избежать этих проблем, предусмотрев надежную гидроизоляцию и предварительное армирование стенок.

Когда закончите кладку периметра, прервитесь на 12 часов.

Кладка делается просто за счет маленького веса и размеров блоков.

1. Укладка бетонных блоков этого свойства делается на клей либо цемент. Если установка на цемент, шов сделайте 6 – 10 мм, если сажаете на цемент – не наиболее 3 мм.
2. Кладку начинайте с ровненького фундамента с неотклонимой гидроизоляцией.
3. Раствор бетонных блоков сделайте в пропорции 4:1 (песок и цемент).
4. Нижнюю часть блока необходимо смочить. По другому влага из раствора может перейти в газобетон и стенка не будет крепкой.
   
5. Кладка делается с самой высочайшей части фундамента. Чтоб ее найти, воспользуйтесь уровнем либо нивелиром.
6. Нижний ряд блоков принципиально выровнять горизонтально.
7. Все блоки потом можно сажать на клей.
8. Четвертые ряды необходимо проармировать железной либо стеклопластиковой арматурой поперечником 8 мм.

Для отделки стенок из газобетона возьмите готовую гипсовую штукатурку. Паронепроницаемость гипса защитит бетонные блоки от разрушения.

Пенобетонные блоки

Блоки дают гладкую поверхность, это их преимущество. Разрешают сберечь на разглаживающих материалах.

1. На поверхность фундамента уложите раствор из песка и цемента слоем около 2 см, сверху – водоизоляционный слой (бикрост, рубероид). Потом можно класть 1-ый ряд.
2. Смотрите за образованием пустот в швах, они недопустимы. Умеренно распределить клей поможет зубчатый ковшевидный шпатель. Швы непременно должны быть заполнены.
   
3. Если при монтаже блоков употребляется цементный раствор, смачивать блоки водой нужно. Причина – пористость материала.
4. Для улучшения эксплуатации блоков в раствор добавляют пластификаторы.

Совет: сделайте высоту не несущих стенок меньше, чем несущих на 2 см. Так вы снизите нагрузку на перегородки от перекрытий. Щель, образовавшуюся от различия высоты, просто заполнить монтажной пеной.

Ячеистые блоки

1. Выровняйте основание, дождитесь, когда фундамент наберет крепкость, начинайте кладку.
2. В качестве монтажного состава используйте клей. Для первого слоя – цементно-песчаный раствор. Для усиления пластичности консистенции добавляют жидкое мыло либо пластификатор.
3. Кладку начинают с углов, соблюдая направленность: ряд в одном направлении, иной – в обратном.
4. Опосля монтажа угловых частей начинают возводить стенки.

Методы кладки

Расход раствора на кладку керамзитоблоков будет зависеть и от избранного варианта кладки.Кладку керамзитобетона можно выполнить почти всеми методами исходя из толщины стенки, их конструкционных особенностей, применение утеплителя и наружной облицовки.

Схема кладки блоков

Ориентируясь на вышеупомянутое, можно отметить несколько главных методов:

• Кладка в полблока.
• Кладка в блок, которая предугадывает перевязку ложковых и тычковых рядов.
• Шириной в полтора блока (60 см) с необходимыми перевязками блоков и оставлением пустот меж блоками.
• Параллельная укладка в полблока с оставлением места для утеплителя.
• Кладка в полблока либо в блок с следующей облицовкой.

Внимание: Раствор для кладки керамзитобетонных блоков нужно наращивать не только лишь по количество консистенции по горизонтали. Сходу прибавьте и расход по вертикали для скрепления рядов.

• К первому способу можно отнести кладку стенок, толщина которых не превосходит 190 мм. Таковая толща стенок быть может у хозяйственных строений, гаражей либо дач.
• Блоки укладывают длинноватой стороной, параллельно полосы стенки и перевязываются арматурой в поперечнике 8-10 мм через любые 3-5 рядов.
• В самом верху кладки делают армопояс по всему периметру стенки, высота которой 10-20 см. При желании, такую стенку утепляют хоть каким утеплителем: минеральной ватой либо пенополистиролом.
• Кладка в блок быть может выполнена при строительстве жилых домов и дач. При таковой кладке также лучше создавать армирование через любые 3-5 рядов. Такие стенки лучше утеплить снаружи слоем утеплителя не меньше 50 мм.
• Кладка в полтора блока (60 см) имеет такую же технологию, как и колодцевая кладка кирпича. При всем этом меж блоками оставляются пустоты, которые потом заполняют утеплителем.
• Параллельная кладка – это кладка 2-ух синхронных стенок в полблока с промежутком, который потом заполняют утеплителем.
• Крайний порядок кладки подразумевает, что роль одной из синхронных стенок будет играться облицовочный кирпич.

Внимание: Выбрав правильную систему размещения блоков вы можете понизить расход раствора на кладку керамзитоблоков.

Так что затевая стройку сходу просчитайте толщину стенок и принцип укладки. Опосля этого вы верно найти и расход раствора. Никогда не спешите, поглядите фото и видео и отразите на листе бумаги план строительства. Лишь тогда вы можете создать верный расчет. {Инструкция} поможет для вас в этом вопросце.