Гидроизоляция для кирпича своими руками

Ванна из кирпича своими руками кладка, гидроизоляция и облицовка

Современный строительный рынок изобилует сантехническими приборами из эмалированного чугуна, стали, акрила и даже более экзотических материалов. Казалось бы, подобрать среди того многообразия подходящую модель не составит труда.

• 1 Конструкция и достоинства
• 2 Укладка кирпича
• 3 Гидроизоляция
• 4 Облицовка
• 5 Видео-инструкция

Однако, в реальности сделать это сложнее, так как ванны выпускаются в стандартных размерах, соответствующих габаритам типовых квартир. Изготовления емкости для мытья на заказ зачастую обходится слишком дорого, и ждать готовое изделие приходится долго, что тормозит процесс ремонта. В случае, когда обычные ванны не подходят, идеальным вариантом становится ванна из кирпича, тем более сделать ее своими руками гораздо легче, чем может показаться.

Назначение и виды цоколя

Основное назначение цоколя из кирпича:

• Защитить дом не только от дождей и талого снега, но и от воды, поступающей из земли (так называемый капиллярный подсос) – отсутствие этого этажа может позволить влаге подняться по стене на высоту до трех метров.
• Уберечь дом от появления плесени, различных грибков и гниения.
• Цокольный этаж несет основную нагрузку со стороны стен.

Существует 3 варианта построения цоколя:

• Выступающий – это когда цоколь выступает наружу по сравнению с основной стеной. Кладка такого цоколя применяется, если стены дома тонкие, а цокольный этаж хотят сделать теплым.
• Вровень со стенами – этот вариант требует усиленной гидроизоляции, что приведет к дополнительным расходам.
• Заглубленный – самый популярный вид цокольного этажа. Вода, текущая по стене во время дождя, не попадает на швы, значит, защитный слив не нужен, да и выглядит дом с цокольным этажом из кирпича более привлекательно.

Оптимальным считается «западание» цоколя не менее чем на пять сантиметров.

Выполнение внешней гидроизоляции

Виды вертикальной изоляции

Целесообразно устраивать гидроизоляцию цоколя по ходу процесса строительства. В противном случае не избежать неудобств и проблем при проведении работ в здании, которое эксплуатируется.
Снаружи цоколь в обязательном порядке требует создания защиты от воздействия влаги.
Водонепроницаемый слой может быть получен использованием обмазочной, оклеечной, окрасочной или проникающей гидроизоляции.

Обмазочная

Создание общей гидроизоляции наружной части фундамента с цоколем является оптимальным решением для создания комплексной защиты. С этой целью рекомендуются применение жидкой резины или битумно-полимерной эмульсии.

Жидкая резина характеризуется хорошим сцеплением с поверхностью, выполненной из любого материала. В результате получится покрытие в виде монолита, исключающее образование швов по всей высоте. Она проникает в трещины и поры кирпича и делает их водонепроницаемыми. Высокие эластичные качества материала не дают нарушиться целостности покрытия даже при возникновении трещин в фундаменте.
При необходимости организовать защиту больших площадей применяется способ напыления, который требует использования специального оборудования. В случае малых объемов работы проводятся вручную. Этот материал считается наилучшим для создания гидроизоляции кирпичной кладки.

Битум – широко распространенный материал. Технология его применения заключается в многократном нанесении материала на обрабатываемую поверхность. Подобная защита эффективна при ведении строительства на сухом грунте и прослужит максимум три года. Она имеет ограниченный срок эксплуатации и по его истечении растрескивается и выходит из строя. Однако использование битума позволяет существенно сократить расходы на сооружение гидроизоляции. Его можно наносить как внутри, так и снаружи.

Если экономическая сторона при сооружении гидроизоляции не является основной, то наилучший вариант – это создание защитного слоя из жидкого стекла. Этот материал сохраняет свои свойства с течением времени. Использование такой обмазки оптимально подходит при строительстве на влажных грунтах.

На обмазке могут возникать дефекты в виде вздутий, отслоений или трещин, возникших при усадке. Для их устранения прибегают к вырубке, зачистке и нанесению нового слоя водоотталкивающей смеси.

Работы по гидроизоляции

Оклеечная

Для создания гидроизоляции такого типа используют материалы, поставляемые в рулонах или в виде листов. К ним относят стеклоизол, гидроизол и ряд рубероидов, нанесение которых происходит путем наплавления.

Защита стен может быть выполнена рулонным рубероидом. Цена его мало отличается от стоимости битума, но материал обладает достаточно высокой надежностью. Нанесение рубероида требует создание ровной и сухой поверхности. Разогретый битум укладывается слоями внахлест на подготовленную поверхность.

Нанесения горячих смесей подразумевает необходимость соблюдения определенного температурного режима. В случае перегрева битум теряет вязкость, что является причиной возникновения разрывов, образования трещин и вздутия материала.

Материалом оклеечной гидроизоляции могут служить многослойные мембраны, нанесение которых осуществляется без каких-либо затруднений. Для этого при помощи горелки изолятор разогревается и с усилием прижимается к поверхности стены кирпичного цоколя. После этого, используя валик, мембрану разглаживают. Материал способен служить надежной защитой воздействию влаги и предупреждать образование трещин.

Нарушение технологии при подготовке поверхности также приводит к возникновению дефектов. При разрывах и трещинах место зачищают, наносят мастику и приклеивают полосу рулонного материала. При наличии вздутия производят крестообразный надрез, удаляют воду, и кромки вновь приклеиваются с помощью мастики. Поверх этого участка монтируют заплату из такого же материала. В случае проколов или разрывов поверхности изолятора заделка происходит при помощи накладок с конфигурацией, соответствующей форме повреждения.

Окрасочная

Эта гидроизоляция цоколя служит надежной защитой от эрозийных процессов, предупреждает выкрашивание поверхности и препятствует образованию мелких трещин. Стоимость материала и простота работ по устройству защиты сделали такую защиту от влаги очень популярной. Небольшой срок эксплуатации – основной недостаток таких составов.

Технология работ включает тщательную подготовку стен с обязательной последующей просушкой. Не допускается присутствие трещин, раковин и швов. Для их удаления применяют герметик. После этого наносится изолирующий материал в 2-6 слоев.

В местах соединений и в углах необходимо использование армирующей сетки или ткани. По окончании подготовительного этапа, поверхность подвергается грунтовке с применением мастики с подходящими свойствами. Для получения требуемого эффекта необходимо провести весь комплекс работ, который описан выше.

Небрежное проведение подготовительных работ может привести к образованию потеков, вздутий, трещин. Влажная поверхность также может послужить их возникновению. Ликвидация дефектов осуществляется путем зачистки повреждения и повторного нанесения выбранного покрытия.

Готовый цоколь

Проникающая гидроизоляция

Нередко встречаются ситуации, когда помещение цоколя подверглось подтоплению. В этих случаях самым эффективным способом гидроизоляции кирпичного цоколя является применение проникающих составов. Благодаря своим свойствам эти материалы глубоко проникают внутрь кирпича, где происходит их кристаллизация, что не дает доступа воде в поры.

Технология нанесения защитного состава может осуществляться следующими методами:

Инъекционный. Предварительно для создания отсекающей гидроизоляции производится бурение на всей площади поверхности отверстий с соблюдением шахматного порядка. Их глубина должна составлять 2/3 ширины кладки, диаметр – 25-32 мм, шаг – 250 мм. Затем в полученные полости вводится под давлением смесь.

Плаговая рубашка. В этом случае удаляют путем вырубки верхний слой кладки, расшиваются швы с последующим заполнением материалом, который не подвержен растрескиванию. Далее производится нанесение штукатурки, в состав которой внесены проникающие вещества. В заключении наносится проникающая гидроизоляция согласно указаниям производителя.

Зачем нужна гидроизоляция кирпичного цоколя?

Цоколь — это часть дома, которая соединяет основу здания и несущие стены. Он устанавливается непосредственно на находящийся в грунте фундамент и располагается на близком расстоянии от источника влаги. Соприкасаясь с влажной почвой, кирпич хорошо впитывает воду благодаря своей пористой структуре. Влага задерживается в кирпичном блоке и при минусовой температуре становится льдом, тем самым разрушая его структуру изнутри. Чтобы защитить строение от влаги грунта и преждевременного разрушения, нужна гидроизоляция кирпичного цоколя снаружи дома и внутри.

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

• менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
• более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Утепление цоколя

Утепление цоколя гаража – рекомендуемый этап строительства, который надежно защитит подполье от температурных перепадов, создаст дополнительную преграду водной «атаке» и улучшит теплоизоляцию внутренних помещений. Оптимальный вариант – выбор водонепроницаемого утеплителя, устойчивого к постоянному воздействию влаги. Таким материалом является экструдированный пенополистирол, которым можно оклеить внешнюю сторону «надстройки».

Главное при утеплении цоколя пенополистиролом – правильно выбрать клей или мастику, в которых отсутствуют несовместимые компоненты, растворяющие материал: ацетон, сольвент, прочие. При выборе битумных мастик рекомендуется предпочесть холодные. По окончании работ поверхность необходимо оштукатурить по сетке. Бюджетный вариант утепления – простое оштукатуривание без приклеивания утеплителя.

Строим тандыр из кирпича своими руками

Предлагаем построить стационарный тандыр на участке из кирпича и глины.

Выбираем место

Место для строительства тандыра должно быть удалено от строений и посадок. Желательно, на небольшом возвышении, чтобы исключить подтопление грунтовыми и дождевыми водами. Хорошо выравнено и утрамбовано.

Материалы и оборудование

Подготовим необходимые расходники:

• кирпичи огнеупорные (шамотный) – 70 шт;
• готовая печная смесь;
• колосники;
• стальная проволока, чтобы укрепить кладку;
• гидроизоляция (рубероид или смола);
• краска для наружных работ;
• брусок деревянный 50х50 и рейка для изготовления приспособления для кладки печи;
• цемент, ПГС, отсев для фундамента.

Инструменты и оборудование

• угловая шлифовальная машина (УШМ);
• отрезной круг по керамике;
• кельма;
• кисть малярная;
• емкость, чтобы смешивать компоненты раствора;
• металлическая щетка;
• ватерпас.

Фундамент под танир

Под тандиром необходимо сделать надежное основание. Оптимальный вариант — отлить из бетона плиту размером 100х100 см, толщиной 10-12 см. Но размещаем ее на подушке из щебня и песка.

Приспособление для кладки

Из деревянного бруса 5х5 см и рейки готовим приспособление для кладочной работы. Приспособление представлено на фото. Высота стойки 1 метр. Первая и вторая снизу перекладины одинакового размера, 30 см, равного радиусу тандыра. Третья – 25 см, а четвертая на 5 см короче третьей. Расстояние между перекладинами 20 см.

Дно будущей печи тандыр

На фундаменте под печь размечаем круг, ᴓ 75 см. Устраиваем гидроизоляцию из рубероида, смолы или подобных материалов.

Раскладываем на размеченное основание огнеупорные кирпичи. Подпиливаем их УШМ, чтобы получился круг. Размешиваем необходимое количество раствора. Раскладываем его на гидроизоляции ровным слоем по расчерченному кругу. На раствор выкладываем подготовленные, подпиленные кирпичи. Ватерпасом контролируем точность горизонтального уровня. Стыки между кирпичами заполняем раствором. Дно будущей печи готово. Оставляем его для отстойки на 1-2 дня.

Выкладываем стенки тандыра

Устанавливаем приспособление стойкой в центр круга дна печи приступаем к кладке. Замешивая небольшими частями кладочный раствор, так как он очень быстро схватывается, формируем первый ряд. Кирпичи укладываем стоя. Тщательно заполняем швы между кирпичами. Чтобы увеличить прочность, можно стянуть по периметру проволокой. Точно так же укладываем второй ряд.

Для 3-го ряда через один кирпич обрезаем, чтобы получился клин. Устанавливаем кирпичики, чередуя целый с подпиленным, чтобы заузить горловину.

Оштукатуриваем печь и горловину раствором готовой печной смеси слоем 1-1,5 см. Оставляем для просушки и закрепления раствора на двое-трое суток, предварительно укрыв пленкой.

Красим водоэмульсионкой для наружных работ, при желании, украшаем.

Подготовка печи к работе

Печь внутри тщательно прочистить металлической щеткой и протопить. Все! Начинаем готовить вкусную и здоровую еду.

Особенностью тандыра является то, что для его разогрева не требуется много дров. В Средней Азии, где нет больших лесных массивов, обходятся буквально вязанкой саксаула. Кирпичи разогреваются, а затем, отдают тепло готовящимся блюдам.

Совет! При приготовлении еды в тандыре зимой растопку проводите по-этапно: вначале щепки, чтобы прогрелись стенки. Затем понемногу добавляйте дрова. Летом можно топить сразу. Лучшие дрова для разогрева печи — береза, акация, дуб, отдающие много тепла. Потому что древесина фруктовых пород, когда горит, имеет специфический запах, ее не рекомендуют использовать для розжига тандыра.

Согласитесь, этот нарядный горизонтальный тандыр очень напоминает русскую печь. В которой наши бабушки пекли ароматнейшие караваи. В печке томили молоко и готовили рассыпчатую кашу. А какими вкусными были груши и сливы, высушенные на зиму в печи!

Построить на участке тандыр или русскую печь, выбор за вами. Но, в любом случае, вы будете готовить вкусную, ароматную и полезную еду. Здоровья вам и вашим близким.

Кладка забора своими руками и ее особенности

Для того чтобы забор получился прочным и являлся единой конструкцией, его придется делать сразу практически по всей длине. Если рассматривать этот процесс в виде определенной последовательности, то строительство кирпичного забора можно представить примерно так.

1. Столбики. Сначала они поднимаются на высоту в три кирпича.
2. Кирпич укладывается между столбами на тот же уровень.
3. Связка столбиков с пролетами. Реализуется с помощью отрезков арматуры, уложенных одновременно и на столбик, и на пролет забора. В общем, от столба в обе его стороны должно выходить по две арматуры – с одной и с другой стороны кирпича в пролете.
4. Потом опять поднимаются столбики на высоту трех кирпичей. Здесь кладку столбиков и пролетов уже можно совмещать.
5. Снова армирование.

Кирпичный забор своими руками фото

И вот так до самого конца – три ряда, арматура. В принципе, можно избрать и другой подход, с помощью которого может осуществляться кладка кирпичного забора. Сначала можно выложить столбики, а потом, когда раствор «схватится», выложить пролеты. Связка в таком случае осуществляется способом сверления отверстий и забивания в них арматуры. Однако у такого подхода есть один недостаток – в процессе сверления может пойти трещина по раствору. А это нарушение целостности забора.

Теперь несколько слов о том, как новичку можно легко выдержать равномерный шов. Для этого понадобится немного – дополнительно приобрести около 10м круглого металлического прута. Он укладывается сверху положенного ряда кирпичей и является некоторым подобием крестиков, которые используются для укладки кафеля. На каждый ряд понадобится пара прутов – уложить их нужно по краям кирпича.

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Чтобы облегчить себе задачу, прут можно закреплять раствором – делать это следует по всей его длине. Когда с использованием прута будет положено четыре ряда, нижний можно убирать и использовать дальше. Преимущество такого способа кладки заключается еще и в том, что вы получаете не только ровные, но и красивые, равномерно заполненные раствором швы. Именно так возводится кирпичный забор на фундаменте своими руками.

В заключение несколько слов о том, как защитить кирпичную кладку забора от дождевых и талых вод сверху. Для этой цели используются колпаки и отливы, изготовленные из листового железа. Колпаки надеваются на столбики кирпичного забора, а отливы на секции. Крепятся они с помощью дюбелей – отливы прямиком в верх забора, а колпаки с боков.

Кладка кирпичного забора фото

Вот так и делается кирпичный забор своими руками. Сложного в этом деле нет ничего, и пугаться, убеждать себя, что вам это не под силу, не стоит. Нужно брать и строить – стоит только попробовать, а там глядишь и понравится. А когда строишь с любовью, да так, чтобы нравилось самому, тогда строение получается красивым и прочным. Помните об этом и старайтесь подходить к делу с хорошим настроением. Если сейчас у вас что-то не получается, значит нужно бросать работу и возвращаться к ней на следующий день.